3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем смазать вилку сцепления

Практически во всех случаях проблему скрипа педали сцепления можно устранить при помощи смазочного материала. Для этого нужно смазать все интенсивно трущиеся детали.

В качестве смазочного материала специалисты советуют использовать густую смазку (ШРУС или что-нибудь в этом роде). Если конструкция автомобиля была спроектированная таким образом, что к элементам педали или пружине добраться невозможно, не отчаивайтесь – выход есть. Используйте для этого шлицевую отвертку. Нанесите немного смазочного материала на ее металлическую часть, после чего вы сможете дотянуться отверткой к необходимым местам.

Также существует вероятность, что скрип издается не от педали, а от вилки сцепления. Во время работе она служит местом скопления грязи с отработанным смазочным материалом. Из-за этого появляется этот неприятный звук.

Для того чтобы устранит скрип в вилке сцепления, ее необходимо отмыть от грязи. Естественно, дотянуться к ней очень тяжело, поэтому делать это нужно через моторный отсек. Для очистки можете воспользоваться очистителем карбюратора – он отлично справиться с задачей. После того, как вы удалите всю скопившуюся грязь, нанесите на вилку слой густой смазки.

Другие возможные скрипы

Помимо педали сцепления, с причинами появления скрипов которой мы уже разобрались, причина может крыться в другом. Например, если в механизме сцепления используется тросовой привод, то часто именно он является причиной неприятных звуков. В случае, если это так, обычная замена смазки не поможет в решении проблемы. Для этого необходимо провести замену троса сцепления.

Если вы слышите скрип где-то из двигателя, то это указывает на неисправность выжимного подшипника. Для устранения этой неисправности, скорее всего, понадобится замена выжимного подшипника.

Педаль сцепления может издавать своеобразные звуки из-за привода сцепления. Это связано с тем, что вся работа сцепления – это механическое трение работающих деталей. Естественно, появления шума избежать невозможно. Для того, чтобы избавиться от надоедливых звуков, вам понадобиться периодически смазывать трущиеся детали. Потому что вы не сможете держать под контролем постоянный уровень смазки – все смывается в процессе эксплуатации.

Есть более сложный выход из данного положения. При помощи умелого токаря выточить втулку между трущимися деталями из более мягкого металла или из поликарбоната. В этом случае возникновение неприятных звуков прекратится, потому что трение разных материалов не будет создавать такого шума, как создают два одинаковых по плотности и структуре материала.

Многие владельцы Лада Гранта, Калина и Приора замечают скрип педали сцепления. Причем, данная проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. Расскажем про возможные причины этого недуга, а также про способы решения.

Для начала убедитесь, что на автомобиле правильно отрегулировано сцепление. Удерживая наконечник троса сцепления в вытянутом положении, измерьте размер между вилкой и поводком, он должен составлять 27 мм. Как выполнить регулировку троса сцепления показано на видео:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления были в тросе сцепления. Обратить внимание на наличие пружины в механизме натяжения, на Лада Калина 2 и Лада Гранта ее может не быть. Стоит отметить, что на тросе сцепления Лада Приора эта пружина присутствует и владельцы этих автомобилей практически не сталкиваются со скрипом педали сцепления. Если пружины нет, то ее следует установить. Также, не лишним будет смазать тросик сцепления, используя тонкую трубку, либо если подойдет, установить тросик сцепления от Лада Приора (каталожный номер: 21700-1602210).

Еще реже (около 4% владельцев) решили проблему скрипа педали сцепления путем смазки наконечника троса сцепления. Наносим литол на место контакта пластиковой гайки тросика (№2) и вилки сцепления (№1).

И около 3% владельцев решили проблему с помощью смазки (графитовой) первичного вала КПП. Для этого придется снять пыльник с рычага вилки сцепления (№6), а затем смазать, вставив в отверстие трубочку с баллончика смазки.

Чаще всего (в 24% случаев) скрип поступает от пластиковой втулки педали, которая трёт об кронштейн. В этом случае следует просто смазать трущиеся места литолом.

В заключении хотелось бы заметить, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда не придется выполнять лишнюю работу. Напомним, что стуки на автомобилях Лада могут также исходить от рулевой рейки.

Включение и выключение исправного сцепления происходит бесшумно. Если появляются скрипы и шумы, вам пора продиагностировать деталь.

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Специалисты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 не тугая , по сравнению с другими отечественными автомобилями. Это даже заметно в том случае, когда высыхает смазка на трущихся частях передачи выжимного усилия.

Причины

На схеме красными стрелками отмечены места, где может появляться скрип по причине отсутствия смазки.

Когда долго ездить на авто и не проводить его техосмотр, то это станет причиной того, что водитель будет чувствовать дискомфорт при движении, например, скрип при нажатии на педаль сцепления.

  1. Обычно доработку и устранение такой неполадки проводят путем сверления большего диаметра отверстия на валу крепления педали к кронштейну кузова. Делать это можно и самому.
  2. Перед работой важно найти подходящий по диаметру вал, который будет поставлен в гнездо.
  3. После установки нового вала на него потребуется капать каждый день по 4-6 капель масла , пока он не приработается.
  4. Масло будет попадать в зазор между втулкой и кронштейном, что предотвратить скрип педали при нажатии.

Всем привет. Недавно я рассказывал о причинах провала педали сцепления, а также о способах решения данного явления. Сегодня решил дополнить цикл статей о сцеплении еще одной, не менее актуальной темой — скрип педали сцепления.

Вы узнаете о причинах, по которым педаль сцепления скрипит, а также о том, как от этого избавиться.

Скажу сразу, скрип педали будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функционал и по большому счету является обычным раздражителем, который многих автомобилистов выводит из себя. Скрип или скрежет педалей редко свидетельствует о серьезных поломках, однако перед тем как махнуть на это рукой со словами «мне все равно у меня железные нервы», рекомендую убедиться в том, что проблема и вправду не стоит внимания.

Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?

Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно заменить подшипник передней ступицы Logan, но и на слух определяют локацию посторонних звуков от механизма муфты. Это позволяет им оперативно его устранить источник акустического дискомфорта. Но бывает, что шум появляется в ходе движения, когда точно установить причину не удается. В этом случае приходится переходить по пунктам:

  • Смазать тросик.
  • Смазать зубчатый сегмент педального узла.
  • Очистить и нанести новую смазку на опорный узел вилки.
  • Заменить втулки педального кронштейна.
  • Заменить тросик.
  • Заменить выжимной подшипник.

Поскольку износ тросика – это одна из самых актуальных проблем, то есть смысл начинать борьбу с посторонним шумом именно с него. Бывали случаи, когда трос начинал двигаться вместе с оплеткой, а при ее заклинивании получался треск.

Смазываем тросик

Есть определенный тип водителей, которые считают, зачем лишний раз «париться» – проще поставить новый, и избавиться таким образом от скрипа педали сцепления на авто Рено Логан навсегда. Возможно, с этим мнением можно и согласиться, но только новый трос все же следует промазать – так он будет работать долго и надежно.

Другой тип автовладельцев утверждает, что смазывать любые тросики категорически нельзя, мол, так он обрекается на медленную смерть от абразива, который образовывается от грязи и песка. С этим позвольте не согласиться, потому что практика показывает, что смазанный трос безотказно работает в любых условиях.

Чем смазывать? Одни используют графитовую смазку или Литол, другие – WD-40. Аэрозоль в последнее время стал чуть ли не панацеей от всех неполадок, связанных с трением, коррозией и еще целым рядом явлений. Однако если прислушаться к специалистам, все перечисленные варианты неприемлемы. Литол, к примеру, начинает застывать уже при -15°C, что недопустимо.

Оптимальным вариантом принято считать смазку ЦИАТИМ 221, которая отлично справляется в малонагруженных узлах трения при температуре от -60 до +120°C. Смазка наносится на открытые участки троса, при этом делаются возвратно-поступательные движения.

Смазка паза зубчатого сегмента педали

Шум со стороны педального узла внутри салона бывает связан с зубчатым кулачком педали муфты, который расположен под приборной панелью. В зубчатом сегменте расположен паз, по которому проходит трос управления.

Для устранения проблемы постороннего шума достаточно смазать Литолом внутреннюю плоскость паза. Перед началом операции тросик нужно потянуть на себя и извлечь его из специального держателя педали.

Смазываем опору вилки

В случае, когда педаль сцепления на Рено Логан продолжает скрипеть, нужно осмотреть еще один узел – опору вилки. При необходимости ее нужно очистить и положить новую смазку. Простая на первый взгляд операция требует наличия довольно внушительного набора:

  • Силиконовая смазка в аэрозольной упаковке.
  • Очиститель для тормозных дисков и сцепления в аэрозольном баллончике.
  • Круглая кисточка с длинной ручкой для удаления сильного загрязнения.
  • Пластичная смазка класса NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Смазки отличаются темно-синим цветом.
  • Одноразовый пластиковый шприц на 10 мл. Колпачок нужно обрезать под углом, именно с его помощью выполняется смазывание.

Довольно часто причиной скрипа из муфты является опора вилки, причина – грязь и все ее разновидности. Многим процедура помогает, поэтому не стоит пренебрегать. Особых трудностей с реализацией нет – это не замена шаровой опоры Renault передней подвески. Технология заключается в следующем:

  • Открыть капот моторного отсека.
  • Потянув трос на себя, вывести наконечник из прорези вилки выключения.
  • Снять резиновый пыльник с основания вилки.
  • Пыльник очистить и обработать силиконовой смазкой, после вытереть его насухо.
  • Отвести вилку до упора влево и обработать упор очистителем, сильные загрязнения убирать при помощи кисточки.
  • Смазать упор пластичной смазкой при помощи шприца.
  • Установить пыльник и трос на штатное место.

Перед проведением работ, чтобы обеспечить комфортный доступ, нужно снять бачок с жидкостью ГУР и шланг воздушного фильтра. Бачок полностью снимать не следует – достаточно подвесить на проволоке.

Если скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан остался после проведения перечисленных операций, то можно попытаться смазать в салоне втулки на педальном узле. Нужно признать, такая мера вряд ли будет эффективной, по рекомендации производителя изношенные втулки подлежат замене.

Как устранить скрип сцепления в рено логан/сандеро? — автоделкино

Сцепление — высоконагруженный узел в автомобиле! В результате постоянной работы механизмы изнашиваются и могут издавать посторонние звуки. Если вы услышали скрипы или педаль стала туго выжиматься, то необходимо произвести ревизию механизма сцепления.

Сцепление в автомобилях Рено Логан и Сандеро может издавать посторонние звуки по следующим причинам:

  • изношен тросик сцепления
  • загрязнен упор вилки сцепления
  • изношен выжимной подшипник/диск сцепления/корзина сцепления

Первым делом определите на слух, откуда издается звук. Если звук исходит от педального узла проверьте тросик сцепления на предмет разрывов и износа. Износ тросика — это одна из самых популярных проблем, приводящих к тугому выжиму сцепления или скрипу в районе педалей. Бывает, что сам трос начинает ходить вместе с рубашкой оплетки и когда ее клинит, получается скрип. Рекомендую при первых признаках тугого выжима или скрипа сразу же заменить тросик сцепления .

Если скрипт раздается из моторного отсека и после замены тросика все равно сцепление туго выжимается со скрипом , то вероятно попала грязь на упор вилки сцепления. Если это так, то вам удастся отделаться простой очисткой и смазкой:

  1. Снимите тросик сцепления с вилки
  2. Снимите резиновый пыльник с основания вилки сцепления
  3. Отведите вилку сцепления влево, чтобы появилось место между ней и упором
  4. Очистите упор отверткой и смажьте густой смазкой Литол или ШРУС-24.

Будьте осторожны: ни в коем случае не смазывайте вал, по которому ходит выжимной подшипник. Он обязательно должен быть сухим. В противном случае к смазке будут прилипать продукты выработки сцепления (феродо) и действовать как абразив, изнашивая сцепление.

Для устранения скрипа вилки сцепления снимите защитных пыльник и произведите очистку и смазку упора.

Если после замены тросика сцепления и очистке упора вилки звук продолжает вас досаждать, то вероятно это подклинивает выжимной подшипник или же изношены выжимной диск и корзина сцепления. В этом случае поможет только замена или ремонт механизма сцепления .

Если вы знаете еще какие-то причины скрипа сцепления и способы их устранения, пишите их в комментариях.

Скрипит сцепление — что делать?

  • Скрипит сцепление — что делать?
  • Виды привода сцепления
  • Что в скрипе тебе моём?
  • Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?
  • Почему скрипят тросы?
  • Скрипы в механизме сцепления

Шумоизоляция не всегда справляется с надоедливыми шумами и настораживающими звуками. Особенно, если шум исходит из салона. Тут поможет или обезболивающее от мигрени или более детальная диагностика и локализация источника, издающего шум. Если разобраться конкретнее, то такая с виду мелочь, как скрип педали сцепления может просто напросто раздражать, а может и вещать о глобальных неисправностях, которые не за горами. Чтобы диагностика была предметной, попутно вспомните об особенностях сцепления и его привода самых популярных моделей, а заодно и разрешим проблему скрипов.

  • Виды привода сцепления
  • Что в скрипе тебе моём?
  • Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?
  • Почему скрипят тросы?
  • Скрипы в механизме сцепления

Виды привода сцепления

В независимости от типа привода, чем приводится в действие вилка сцепления, возможно появление скрипа практически в каждом узле или детали. Всё зависит от того, в каком техническом состоянии и какого уровня истощённость механизма привода. В большинстве современных автомобилей используется однодисковое сухое сцепление. Конструкция механизма включает в себя корзину сцепления, жёстко зафиксированную с маховиком коленчатого вала.

Основным источником надоедливого шума является непосредственно привод сцепления. Привод бывает двух видов: механический и гидравлический, но есть ещё и электромагнитный, но им автомобили снабжаются достаточно редко и только в тех случаях, когда необходима автоматизация выключения механизма сцепления. Зачастую в автомобилях с механической коробкой передач. Устройство гидравлического и механического приводов разные, но скрипы, как ни крути, они издают одинаковые. Прижимное усилие от педали сцепления передаётся на вилку сцепления с помощью троса или гидросистемы.

Порой в гидравлическом приводе устанавливается вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях, как например ВАЗ 2114, 2110, 2112, Daewoo Nexia, Lanos, Chevrolet Aveo, Lacetti устанавливается механический тросовый механизм. Иногда для того, чтобы компенсировать износ фрикционной накладки, применяется механизм компенсатора, не требующий регулировки. Такие механизмы устанавливают на Ладу Гранта, Приору, Калину, Kia Rio, Hyundai Accent, а также классически компонованные автомобили ВАЗ 2101-2107, и на некоторые переднеприводные иномарки Volkswagen Polo, Mitsubishi Lancer 9, Honda Civic 4WD, Renault Logan, Sandero, Mazda 6.

Что в скрипе тебе моём?

Скрип педали сцепления образно делится на два типа. Первый – это так называемый лёгкий скрип. Такой скрип никак не может повлиять на педаль и уж точно не окажет никакого влияния на её работу. Эти неприятные звуки попросту со временем начинают раздражать автовладельца, действуя ему на нервы и создавая некомфортные условия для эксплуатирования автомобиля и вызывая неимоверное желание как можно скорее с этим разобраться. Зачастую он возникает в моменты резкого понижения температуры воздуха в зимний период. И, как правило, при таких погодных условиях от такого скрипа избавиться очень трудно и он может вновь и вновь рецидивировать. Он пропадёт сам, как только автомобиль начинает прогреваться, а сцепление разработается со временем и придёт в нормальное рабочее состояние.

Второй тип скрипа – тяжёлый скрип или жёсткий, как его ещё называют. Это предупредительный сигнал о срочном диагностировании системы, ибо появление этого жёсткого звука повествует о возникновении реальной угрозы поломки какого-либо элемента, который тесно связан с педалью сцепления. Также сигнализировать может и поведение педали, которое ну совсем уж нестандартное: она идёт очень туго, либо работает рывками. Это весьма серьёзная проблема, не требующая отлагательств, которая в противном случае приведёт к поломке вилки или даже обрыву тросика.

Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?

Появление скрипов является результатом износа механизма крепления самой педали сцепления. Шум может исходить и от возвратного механизма. Возникновение этих проблем может произойти в автомобилях с механическим и гидравлическим приводами. Возникновение скрипа зачастую происходит при отпускании педали сцепления, в момент, когда некоторые детали лишаются нагрузки на них. Но точно зная конструкцию крепления педали в конкретной модели и марке автомобиля, легко устранить неисправность.

В педальном узле издавать скрип могут только механические сопряжения и возвратная пружина, при нагрузке на них. В большинстве автомобилей проблема одна – как добраться до педального блока. В автомобилях с вместительным салоном сделать всё гораздо проще, а вот попробуйте провести эту операцию в какой-нибудь малолитражке по типу Калины либо Matiz.

Как правило, педали сцепления во всех автомобилях подвешиваются на кронштейне и крепятся на оси, а пластиковые втулки обеспечивают лёгкий ход педали. Через эти втулки педаль и устанавливается на оси. Втулки, в принципе, смазывать не имеет смысла, их следует заменять при полном износе. Но скрип в них может возникать независимо от того, какой срок эксплуатации они прошли.

Для того, чтобы устранить скрипы, лучше всего распрячь пружину, а затем снять весь педальный блок. Заодно появиться возможность, чтобы смазать и тормозную педаль. Проблема лишь заключается в трудоёмкости этой операции, которая займёт, как минимум, полдня времени. Сначала попробуйте смазать втулки, прокапав их со шприца моторным маслом. Это сделать намного легче, чем демонтировать полностью педальный блок и тщательно смазать его.

Если скрип втулок не устранился, тогда стоит добираться до возвратной пружины. Она может издавать скрип как сама по себе, так и задевая металлический кронштейн. Моторным маслом пружину смазывать совершенно не стоит, ведь это только запачкает салон. Чудодейственные средства по типу WD40, решат проблему лишь на один-два дня, но не более того. Идеальным вариантом будет смазка ШРУС. Смазка продаётся как в тюбиках, так и в банках, но тюбиком орудовать гораздо проще и удобнее. Вы устраните скрип на 99%

Почему скрипят тросы?

Очередной неприятностью есть появления скрипов и щелчков, происходящих при выключении сцепления с механическими приводами, находящимися в районе троса. Разобраться в этой проблеме гораздо сложнее, ведь трос может скрипеть как под капотом, так и в салоне автомобиля. В данных случаях лучше полностью промазать трос, к тому же много времени это не займёт. Если трос еще не слишком стар, полностью его снимать не имеет никакого смысла. Его можно промазать моторным маслом, используя шприц, тщательно загоняя его под кожух троса. Зоны выхода троса из под кожуха следует промазать водоотталкивающей смазкой, такой как Литол 24, например.

Издавать скрип может не только трос, трущийся о кожух, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он вмонтирован под капотом рядом со сцеплением, а в некоторых с противоположной стороны, возле педали. Пока трос новый, он скрипит и щёлкает. Этого не избежать, но смазать его всё же необходимо. Промазать компенсационный механизм лучше ещё при монтаже троса. Но, если Вы упустили момент, тогда придётся попрактиковать акробатические этюды в автомобильном салоне. При помощи этого же шприца доберитесь до компенсационного механизма и сбрызните на него пару капель. Скрипы исчезнут. Аэрозоли с волшебными свойствами оставьте для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке ещё можно достаточно просто разобраться, то в самом механизме сцепления всё оказывается гораздо сложнее. На ВАЗовских автомобилях скрипит сама вилка сцепления на втулках картера. Смазать её очень проблематично не оголяя сцепления. Постараться смазать придётся маслом, и при этом не снимая коробки передач. В другом случае такая смазка не стоит и ломаного гроша. Хотя если Вы не уверены в том, что скрип исходит именно от вилки на картере, тогда стоит разобрать весь механизм.

Скрипы просто так не возникают и говорят либо о серьёзном износе, либо о том, что смазка отсутствует или даже о том и другом. Чтобы смазать вилку переднеприводного автомобиля, нужно вынуть резиновую заглушку, если таковая имеется и шприцом нанести смазывающее средство на ось вилки привода сцепления. Порой нужно будет рассверлить картер в месте крепления оси. В таком случае смазка сработает гораздо эффективнее и точно обработает ось вилки.

В механизмах, где вилка упирается прямо в шток, необходимо чем-то крепким отвести её в сторону, а после смазать её Литолом в том месте, где она прилегает к штоку. Работы тут на пару минут, но придётся спуститься под автомобиль, но нервы надо беречь. Поэтому поборите свою лень и нервы будут крепки, и автомобиль перестанет издавать странные скрипящие звуки.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Модератор: underf00nd

  • Версия для печати

[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена

  • Цитата

#1

Сообщение Technics66 » 15 окт 2015, 15:14

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#2

Сообщение svak » 16 окт 2015, 03:40

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#3

Сообщение Technics66 » 16 окт 2015, 09:35

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#4

Сообщение Fry009 » 16 окт 2015, 10:50

Но ведь когда ставишь новый комплект, вибрация пропадает.

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#5

Сообщение svak » 16 окт 2015, 17:20

Но ведь когда ставишь новый комплект, вибрация пропадает.

В том то и дело! Нет пока ни у нас на форуме, ни на пежошном форуме целостной картины с причинно-следственными связями о том что вызывает эти проблемы и как решить вопрос раз и навсегда. Пока ясно только то что замена комплекта сцепления на новый помогает тысяч на 15-20км. И это факт! Если принимать во внимание предположение высказанное на пежошном форуме о том, что виновата во всем пластиковая гидравлика, а точнее РЦС и ГЦС, которая в процессе износа от нагрева деформируется и неправильно начинает работать, то почему при установки на эту, «неправильно работающую» гидравлику нового комплекта сцепления на 15-20к.км проблема исчезает? Еще прошу обратить внимание на тот факт, что мне меняли по гарантии РЦС по тому что он потек. Я об этом писал в соответствующей ветке. И сцепление сдохло уже на свежем, недавно поменянном РЦС! Как это вписать в «пежошную» теорию? Выше в теме можно посмотреть фото снятого мною комплекта сцепления. Если возвращаться к пежошной теории, то почему оно совсем не «спилено»? Причем не то что не спилено до заклепок, а вообще имеет практически вид нового! Если бы оно жестко буксовало, как предполагают на форуме соседей, то почему на нем нет следов от этой буксовки? Я не говорю уже о вони паленого сцепления в салоне? Почему если горит сцепление никто не жаловался на соответствующий запах? Склеивание цилиндров в РЦС делает сцепление более жестким и якобы тоже помогает, но не ясно как долго после такой переделки будет работать сам РЦС. Никто еще после такой переделки не проехал и 10к км. Мое мнение — рано говорить о том, что склеивание цилиндров в РЦС это способ выхода из проблемы. А просто замена РЦС и ГЦС на оригинальные но новые РЦС и ГЦС вообще мне кажется бессмысленной тратой денег. Если менять — менять на РЦС и ГЦС другого производителя или от другой модели авто но подходящие по креплению и ходу поршня.

Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#6

Сообщение Technics66 » 16 окт 2015, 18:59

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#7

Сообщение svak » 16 окт 2015, 19:59

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#8

Сообщение Technics66 » 16 окт 2015, 20:17

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#9

Сообщение svak » 16 окт 2015, 20:55

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#10

Сообщение Technics66 » 16 окт 2015, 21:04

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#11

Сообщение Technics66 » 20 окт 2015, 06:56

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#12

Сообщение svak » 20 окт 2015, 17:37

В Нижней части цилиндра(та часть к которой подключается патрубок гидравлики) находится металлическая цилиндрическая ёмкость с желобком по всей длине, а еще в ней работает пружина:

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#13

Сообщение Technics66 » 20 окт 2015, 19:10

svak
Я правильно понимаю что жидкость давит на поршень в в том месте где находится пружина? Это я к тому сколько там может воздуха скопится и его от туда так просто не выгонишь. Для чего желобок непонятно, может как раз чтоб воздух от туда выгонять но не понятно как. Установку этого РЦС представляю примерно так: Берём новый РЦС штоком вниз и выдвигаем шток максимально, заливаем шприцом тормозуху чтоб тормазуха заполнила как можно больше объёма а воздух выходил вверх. Немного стучим по корпусу чтоб пузырьки воздуха поднялись вверх. Немного нажимаем на шток чтоб выдавить остатки воздуха. Отпускаем шток и одновременно закачиваем в него тормозуху. Не прикрученный подключаем к системе и нажимаем на шток чтоб остатки воздуха ушли в систему. Прикручиваем к машине. Прокачиваем систему педалью.
Блин немного бредово получилось но думаю смысл понятен как по максимуму можно выгнать воздух.

Отправлено спустя 40 минут 42 секунды:
Для статистики и сбору информации.
Предисловие. Трогаюсь обычно как: Отпускаю сцепление примерно до точки схватывания, затем немного даю газа (или много в зависимости как быстро надо тронутся) и далее в основном сцеплением контролирую трогание и стартовый разгон т.к. газом это практически не реально (например если надо быстро подкатится на 10-20см).
Сегодня после часа стояния в пробках появились дёрганья. Зная как устроен РЦС не стал палить сцепление чтоб устранить дёрганья, а на нейтрали несколько раз резко нажал и бросил педаль сцепления чтоб тозмозуха активно подвигалась между поршнями. После этих манипуляций дерганья практически пропали. Оставшиеся полчаса стояния в пробках трогался не играя сцеплением, а быстро отпускал практически бросая педаль. Вибраций при трогании не было но старт был с небольшой пробуксовкой (толчком). Так трогаться в пробках очень не удобно и опасно и в некоторых местах трогался не бросая сцепление а играя им но дерганья не было.
Небольшой итог. Возможно в РЦС есть воздух и при прокачке методом «открываем штуцер — нажимаем педаль — закрываем штуцер» воздух из РЦС не выходит, выходит только из магистрали. Надо попробовать прокачать цилиндр «открываем штуцер — утапливаем шток — закрываем штуцер», но когда та сделаю не знаю. В основном проблема возникает при прогреве и не важно какой он, можно час ехать по трассе не переключая передачи и не пользуясь сцеплением и по приезду получить тряску. Может воздух в РЦС от нагрева расширяется и даёт такой эффект, а то что после замены сцепления проблема исчезает, так может она не исчезает, а её скрывают новые пружинки в диске сцепления, а по мере уставания пружинок проблема вылазит наружу. Конечно всё это домыслы и догадки но чем черт не шутит, может действительно надо хорошо прокачать систему и проблем не будет.

Сцепление на Символе — Форум Рено Клуба | Forum Renault Club (autovizov.ru)

Логан. Смазка опоры вилки сцепления


Смазывать крепление троса педали сцепления и вилки, рекомендуется графитовой смазкой, которая благоприятно влияет на подобные механизмы и отлично держится на устройствах подверженных постоянной нагрузке. Проверить состояние первичного вала КПП.

Руководства → Renault → Symbol (Рено Симбол). Педаль сцепления не возвращается в исходное положение (на…

Любая смазка других узлов сцепления приводит к временному улучшению, так как сопротивление сцепления уменьшается, как следствие, уменьшается и нагрузка на тросик. В связи с этим утверждение, что необходимо очистить место контакта оси с выжимным необходимо очистить от смазки и не смазывать его вообще было такое утверждение, при обслуживании со снятием коробки не выдерживает критики.

Так же может скрипеть подшипник первичного вала коробки передач.

S Помните, что во время эксплуатации, во время работы выходит из строя не сам трос сцепления, а его кожух, который изнашивается намного быстрее. Поэтому при покупке новой деталей выбирайте из всех наиболее качественную. После того как был демонтирован старый привод, необходимо посмотреть на состояние самой вилки сцепления с пыльником, и при необходимости их необходимо очистить, смазать и забить новой смазки.

После чего установить трос, педаль сцепления предварительно выставив необходимый ход педали. Устанавливать педаль сцепления следует на уровне остальных двух, иначе есть шанс, что задняя передача просто-напросто не включится. Возможно, при нанесении, она вытесняет влагу, а как ведет себя после испарения жидкой фракции, нигде описания не нашел.

Вот то, что при смазке петель ворот в гараже ее хватает летом не более чем на пару недель — точно. Поэтому, после пары попыток смазываю моторным маслом. Это все было по поводу ВДшки. В скрипе участвуют вилка и грибок, поэтому, замена только одной детали не может гарантирования длительного эффекта, так как обе поверхности сношены и их неровности являются причиной скрипа.

Заменив только грибок, металлическая полусфера контакта на вилке также быстро сносит поверхность упора.

То же самое касается и п. Кроме того, здесь наблюдается неидеальность конструкции. Для равномерной нагрузки в узле вилка-выжимной, необходимо, чтобы усилие на выжимной всегда было направлено вдоль оси его перемещения.

Вилка же ходит по радиусу вокруг упора. Получается, что всегда выжимной будет ходить с некоторым перекосом, в зависимости от того, в каком месте, относительно оси, находится место контакта вилки и выжимного.

В связи с этим утверждение, что необходимо очистить место контакта оси с выжимным необходимо очистить от смазки и не смазывать его вообще было такое утверждение, при обслуживании со снятием коробки не выдерживает критики.

Только такой момент, долго поливать WD?

Да и не обязательно WD. Масло имеет свойство собирать песок.

Если есть возможность-сжатым воздухом пройдись. Но только туда, где вилка. После WD ты уже там ни чем не помажешь, так как по WDшке масло и стечёт для наглядности набрызгай WD на какой-нибудь метал, а потом попробуй солидол туда намазать.

Ты для начала керхером промой, посмотри Повышенный люфт подшипника выключения сцепления на направляющей втулке, прихват под Очистить и смазать сопрягаемые детали.

Рено Логан, жуткий скрип педали сцепления

Изношенные направляющие втулки заменить. Износ контактных поверхностей подшипника выключения сцепления и вилки выключения сцепления Заменить изношенные детали. На нажимном диске установлены неподходящие пружины Установить пружины с соответствующим номером по каталогу.

Заедание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП Проверить наличие дефектов на ступице диска и шлицах вала задиров. При необходимости ведомый диск заменить. Очистить шлицы ступицы и шлицы первичного вала от коррозии и остатков смазки. Смазать тонким слоем смазки G шлицы первичного вала.

Удалите избыток смазки, перемещая ведомый диск по шлицам первичного вала в обе стороны. Повышенный шум при выключении сцепления на автомобилях с механическим приводом сцепления Шумы трансмиссии попадают в салон через трос привода сцепления Заменить противошумные детали кузова, или усилить их дополнительной противошумной защитой.

Запись в сервис

Шумы трансмиссии попадают в салон через трос привода сцепления залипание, повышенное трение, расплетение Заменить трос привода. При полностью выжатой педали сцепления диафрагменная пружина нажимного диска задевает за ведомый диск сцепления свободный ход педали сцепления меньше нормы Отрегулировать свободный ход педали сцепления. Необходима смазка трущихся поверхностей нажимного диска сцепления и диафрагменной пружины Смазать контактные поверхности тонким слоем смазки G Заедание педали сцепления, изогнута ось педали Очистить и смазать ось педали.

Заедание оси периферийной пружины из-за повышенного трения, нарушения соосности Очистить и смазать ось.

Повышенный шум от возвратной пружины если предусмотрена конструкцией Смазать ось пружины. Дефект подшипника выключения сцепления или обоймы подшипника, износ контактной поверхности коробление Обычно устраняется заменой подшипника.

Заменить поврежденные направляющие втулки. Дефект контактных поверхностей нажимного диска изгиб или поломка кромок лепестков диафрагменной нажимной пружины.

Как работает выжимной подшипник

Выжимной подшипник надет на первичный вал коробки передач и имеет на внутренней части шлицы, которые не дают ему провернуться. Суть работы такова: водитель педалью создаёт давление в главном цилиндре, который передаёт его на рабочий поршень. К нему присоединён шток, а к штоку вилка. Она упирается в специальные места выжимного подшипника (усики), тем самым толкая его вдоль первичного вала до лепестковой пружины. Упершись в неё, он начинает работать, то есть крутиться. Проще говоря, устройство активно только при выжатой педали сцепления, когда оно соприкасается с пружиной.

Работа выжимного подшипника

Mitsubishi ASX Клуб

Повышенный люфт подшипника выключения сцепления на направляющей втулке, прихват подшипника Заменить направляющую втулку и подшипник выключения сцепления. Поломка диафрагменной пружины нажимного диска Заменить нажимный диск в сборе.

Слишком «жесткая» педаль сцепления на автомобилях с механическим приводом сцепления Заедание троса привода сцепления.

Коррозия троса в оболочке. Неисправен как смазать вилку сцепления рено симбол саморегулирования при его наличии Заменить трос привода. Заедание вилки выключения сцепления на картере сцепления Очистить и смазать шарнирное соединение. Заменить втулку. То же все автомобили Заедание педали сцепления.

Очистить и смазать шарнирные соединения. Перед проверкой отсоедините толкатель главного цилиндра или трос привода от педали Заедание периферийной пружины. Смазка помогает на пол-года. Ross16 На Мегане1 такая же фигня. Стоит она порядка р. Она многофункциональная. А тросик-литолом.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector