18 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем смазать вилку сцепления

Почти все проблемы со скрипучей педалью сцепления можно решить с помощью смазки. Смазка всех сильно трущихся деталей — лучший способ добиться этого.

В качестве смазки специалисты рекомендуют использовать густую смазку (CROWN или эквивалент). Если конструкция автомобиля спроектирована таким образом, что добраться до элементов педали или пружины невозможно, не отчаивайтесь — выход есть. Используйте для этого шлицевую отвертку. Нанесите немного смазки на ее металлическую часть, чтобы вы могли добраться отверткой до необходимых мест.

Как вариант, скрип может исходить не от педали, а от вилки сцепления. В процессе эксплуатации она служит местом скопления грязи с отработанной смазкой. Именно по этой причине возникает этот неприятный звук.

Очистка вилки сцепления устранит шум, вызванный скрипом. Естественно, добраться до нее очень сложно, поэтому придется делать это через моторный отсек. Для очистки можно использовать очиститель карбюратора — он прекрасно справится с задачей. После того как вся грязь будет удалена, смажьте вилку тонкой смазкой.

Другие возможные скрипы

Помимо педали сцепления, с причинами скрипов которой мы уже разобрались, причина может заключаться в чем-то другом. Например, если в механизме сцепления используется тросовый привод, он часто является причиной неприятных звуков. В этом случае простая замена смазки не поможет решить проблему. Необходимо заменить трос сцепления.

Если вы слышите скрип где-то со стороны двигателя, это указывает на неисправность выжимного подшипника. Для устранения этой проблемы, скорее всего, потребуется заменить выжимной подшипник.

Привод сцепления может издавать специфические звуки. Это связано с тем, что вся работа сцепления представляет собой механическое трение рабочих частей. Шум неизбежно присутствует. Регулярная смазка трущихся деталей устранит раздражающие шумы. Постоянный уровень смазки невозможно держать под контролем — все вымывается в процессе эксплуатации.

В этой ситуации есть более сложный выход. Изготовить с помощью опытного токаря втулку из более мягкого металла или поликарбоната между трущимися деталями. В этом случае возникновение неприятных звуков прекратится, так как трение разных материалов не будет создавать столько шума, сколько два материала одинаковой плотности и структуры.

Многие владельцы автомобилей Lada Granta, Kalina и Priora замечают скрип педали сцепления. Причем эта проблема может возникнуть уже после первых километров пробега. В этой статье мы рассмотрим причины и способы устранения данной неисправности.

В качестве первого шага убедитесь, что сцепление правильно отрегулировано на автомобиле. В выдвинутом положении измерьте расстояние между наконечником троса сцепления и катушкой, оно должно составлять 27 мм. На видео показано, как отрегулировать трос сцепления:

Около 11% утверждают, что причины скрипа сцепления кроются в тросе сцепления. Проверьте наличие пружины в механизме натяжения, так как на Lada Kalina 2 и Lada Granta она может отсутствовать. Стоит отметить, что трос сцепления автомобиля Lada Priora имеет эту пружину, и его владельцы практически никогда не сталкиваются со скрипом педали сцепления. В случае отсутствия пружины ее необходимо установить. Также будет полезно смазать трос сцепления, используя тонкий тюбик, или, если подходит, установить трос сцепления от Lada Priora (каталожный номер: 21700-1602210).

Около 4% владельцев решили проблему скрипа педали сцепления, смазав наконечник троса сцепления. В зоне контакта между пластиковой гайкой троса (№2) и вилкой сцепления (№1) нанесите литол (№1).

Около 3% владельцев смогли решить проблему, нанеся смазку (графит) на вал коробки передач. Для этого необходимо снять пылезащитный кожух с рычага вилки сцепления (№6), а затем произвести смазку, вставив в отверстие тюбик из банки со смазкой.

Скрип чаще всего возникает из-за трения втулки педали о кронштейн (24% случаев). В этом случае просто смажьте трущиеся места литолом.

В результате мы хотели бы подчеркнуть, что диагностику неисправности лучше начинать с определения источника (направления) постороннего шума. Тогда вам не придется выполнять лишнюю работу. Также в автомобилях Lada можно услышать стуки из рулевой рейки.

Когда сцепление работает, оно включается и выключается без шума. Вам необходимо продиагностировать деталь, если вы слышите скрипы или шумы.

Почему скрипит педаль сцепления на ВАЗ-2110

Эксперты отмечают, что педаль сцепления на ВАЗ-2110 менее тугая, чем на других отечественных автомобилях. Это заметно даже по высыханию смазки на трущихся деталях выжимного механизма коробки передач.

Причины

Как указано красными стрелками, несмазанные места могут привести к скрипам.

Если долгое время управлять автомобилем без проведения техосмотра, водитель будет испытывать дискомфорт при движении, например, скрип педали сцепления.

  1. Обычно такой дефект исправляется и устраняется путем сверления отверстия большего диаметра на валу, который крепит педаль к обручу кузова. Вы также можете сделать это самостоятельно.
  2. Перед началом работы найдите вал нужного диаметра, который подходит к гнезду.
  3. После установки новой оси ежедневно капайте на нее 4-6 капель масла, пока она не отполируется.
  4. Масло попадает в зазор между втулкой и кронштейном, предотвращая скрип педали при нажатии.

Всем привет. Недавно была описана причина отказа педали сцепления, а также способы решения этой проблемы. Сегодня я решил дополнить цикл статей о сцеплении другой, не менее актуальной темой — скрипящей педалью сцепления.

Вы узнаете причины скрипа педали сцепления и способы его устранения.

Скажу сразу, скрип педали, будь то сцепление или тормоз, в большинстве случаев не влияет на ее функциональность и, по большому счету, является обычным раздражителем, который выводит из себя многих автомобилистов. Хотя скрип или поскрипывание педалей редко свидетельствует о серьезной поломке, прежде чем заявлять «не волнуйтесь, у меня железные нервы», советую убедиться, что проблема действительно не настолько существенна, чтобы заслуживать вашего внимания.

Как устранить скрип педали сцепления на автомобиле Рено Логан без заезда на сервис?

Опытные автомобилисты не только могут самостоятельно заменить передний ступичный подшипник Logan, но и определить на слух местонахождение посторонних звуков от механизма сцепления. Это позволяет им оперативно устранить источник акустического дискомфорта. Однако бывает так, что шум возникает во время движения, поэтому трудно выделить его точную причину. Точки следующие:

  • Смажьте кабель.
  • Смажьте зубчатый сегмент педального узла.
  • Очистите и повторно смажьте узел кронштейна вилки.
  • Установите кронштейн педали.
  • Замените кабель.
  • Замените выжимной подшипник.

Поскольку износ кабеля является основной причиной посторонних шумов, следует начать борьбу с ним. В некоторых случаях кабель двигался вместе с оплеткой, и когда он заклинивал, раздавался треск.

Смазываем тросик

Есть определенный тип водителей, которые считают, что проще поставить новый, и таким образом навсегда избавиться от скрипучей педали сцепления на автомобиле Renault Logan. Скорее всего, вы согласитесь с этой точкой зрения, но смазывать новый трос следует только — для гарантии того, что он прослужит долго.

В отличие от них, другие автовладельцы настаивают на том, что смазывать тросы категорически нельзя, так как они будут обречены на медленную смерть от истирания. Позвольте с этим не согласиться, ведь практика показывает, что смазанный трос работает безупречно в любых условиях.

Чем смазывать? Одни используют WD-40, другие — графитовую смазку или Литол. Последние достижения сделали аэрозоли панацеей от всех поломок, связанных с трением, коррозией и множеством других явлений. Эксперты, однако, утверждают, что все эти варианты неприемлемы. При температуре -15°C литол, например, начинает застывать.

В слабонагруженных устройствах трения при температурах от -60 до +120°C смазка CYATIM 221 рекомендуется как наилучший вариант. Смазка наносится на открытые участки кабеля с возвратно-поступательными движениями.

Смазка паза зубчатого сегмента педали

Возможно, шум от педального узла внутри салона вызван зубчатым кулачком педали сцепления под приборной панелью. Трос управления проходит через прорезь в зубчатом сегменте.

Для устранения шума внутреннюю поверхность канавки следует смазать литолом. Перед началом работы потяните трос на себя и извлеките его из специального держателя педали.

Смазываем опору вилки

В случае если педаль сцепления на автомобиле Renault Logan продолжает скрипеть, необходимо осмотреть другой узел — опору вилки. При необходимости ее следует очистить и заложить новую смазку. Простая операция требует внушительного набора:

  • Силиконовая смазка в аэрозольном баллоне.
  • Очиститель тормозов и сцепления в аэрозольном баллоне.
  • Круглая щетка с длинной ручкой для удаления крупного мусора.
  • Смазка NGLI, например, Mobilgrease XHP 222, Chevron NLGI 2. Эти смазки характеризуются темно-синим цветом.
  • 10 мл одноразовый пластиковый шприц. Для обеспечения смазки колпачок должен иметь фаску.
Читать еще:  Крышка расширительного бачка ваз 2114 принцип работы

Очень часто скрипит именно опора вилки из-за пыли и грязи во всех ее проявлениях. Это полезно для многих, поэтому не стоит упускать ее из виду. Реализация не представляет особых проблем, так как не заменяет шаровые опоры в передней подвеске Renault. Технология заключается в следующем:

  • Откройте крышку моторного отсека.
  • Потяните трос на себя и выньте его конец из отверстия в вилке разблокировки.
  • Снимите резиновый пылезащитный кожух с нижней части вилки.
  • Очистите и смажьте пылезащитную крышку силиконовой смазкой и вытрите ее насухо.
  • Вытяните вилку до упора влево и используйте чистящее средство, а для удаления твердой грязи используйте щетку.
  • Смажьте ударный механизм с помощью шприца для смазки.
  • Установите пылезащитную крышку и кабель на прежнее место.

Чтобы обеспечить удобный доступ, перед ремонтом необходимо снять бак и шланг воздушного фильтра. Полностью снимать бак не нужно — его можно просто подвесить на проволоке.

На автомобилях Renault Logan со скрипом педали сцепления можно смазать втулки педального узла в салоне, если они остаются сухими после вышеописанных процедур технического обслуживания. Как гласят рекомендации производителя, изношенные втулки следует заменять, поэтому этот способ вряд ли будет эффективным.

Как устранить скрип сцепления в рено логан/сандеро? — автоделкино

Нет ни одного компонента в автомобиле, который бы подвергался большей нагрузке, чем сцепление! Регулярная эксплуатация повреждает механизм и вызывает странные звуки. Механизм сцепления следует проверить, если вы слышите скрип педали сцепления или ее трудно выжать.

Сцепление автомобилей Renault Logan и Sandero может издавать необычные шумы по следующим причинам:

  • Трос сцепления изношен
  • Упор вилки сцепления загрязнен
  • Подшипник выключения сцепления / диск сцепления / кулачок сцепления изношен

На слух определите источник звука. Если звук исходит из педального узла, проверьте трос сцепления на предмет разрывов и износа. Изношенные тросы вызывают тугое сцепление или скрип в области педали. Иногда сам трос начинает ходить вместе с оболочкой оплетки, и когда он заклинивается, появляется скрип. Замените трос сцепления при первых признаках скрипа или писка.

Если скрип исходит из моторного отсека и сцепление продолжает скрипеть после замены троса, возможно, грязь застряла на упоре вилки сцепления. Возможно, вам удастся обойтись простой чисткой и смазкой:

  1. Отсоедините трос сцепления от вилки
  2. Снимите резиновый пылезащитный кожух с нижней части вилки сцепления
  3. Потяните вилку сцепления влево, чтобы между ней и ударным механизмом был зазор
  4. Очистите ударный механизм с помощью отвертки и смажьте его Литолом или ШРУС-24.

Не смазывайте вал, на котором работает подшипник выключения. Он всегда должен быть сухим. Напротив, отходы сцепления (феродо) будут прилипать к смазке и действовать как абразив, изнашивая сцепление.

Для устранения скрипа очистите и смажьте упор сцепления и снимите защитный колпачок от пыли.

Выжимной подшипник или выжимной диск и корпус сцепления, вероятно, изношены, если звук сохраняется после замены троса сцепления и очистки упора вилки. В этом случае поможет только замена или ремонт механизма сцепления.

Если вам известны другие причины скрипа сцепления и способы их устранения, пишите их в комментариях.

Скрипит сцепление — что делать?

  • Скрип сцепления: что делать?
  • Типы работы сцепления
  • В чем проблема скрипящего сцепления?
  • Почему скрипит сцепление и как это исправить?
  • Почему скрипят кабели?
  • Скрипящие звуки в механизме сцепления.

Шумоизоляция не всегда справляется с надоедливыми шумами и настораживающими звуками. Особенно, если шум исходит из салона. Тут поможет или обезболивающее от мигрени или более детальная диагностика и локализация источника, издающего шум. Если разобраться конкретнее, то такая с виду мелочь, как скрип педали сцепления может просто напросто раздражать, а может и вещать о глобальных неисправностях, которые не за горами. Чтобы диагностика была предметной, попутно вспомните об особенностях сцепления и его привода самых популярных моделей, а заодно и разрешим проблему скрипов.

  • Типы сцепления
  • Что не так со скрипучим сцеплением
  • Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?
  • Почему скрипят кабели?
  • Скрипящие звуки в механизме сцепления.

Виды привода сцепления

Независимо от типа привода, с помощью которого приводится в действие вилка сцепления, скрип возможен практически в каждом узле или детали. Это зависит от технического состояния и степени изношенности приводного механизма. В современных автомобилях используются сухие сцепления с одним диском. Конструкция механизма включает корзину сцепления, жестко закрепленную на маховике коленчатого вала.

Именно привод сцепления является причиной наиболее раздражающего шума. Приводы бывают двух типов: механические и гидравлические, но есть еще и электромагнитный, но им часто оснащают автомобили, когда необходимо автоматизировать механизм выключения сцепления. Часто в автомобилях с механической коробкой передач. Хотя гидравлические и механические приводы имеют разную конструкцию, их скрип одинаков, независимо от того, как вы на это смотрите. Через трос или гидравлическую систему давление на педаль сцепления передается на вилку сцепления.

Иногда в гидравлическом приводе устанавливается вакуумный усилитель. На некоторых более дорогих автомобилях, включая ВАЗ 2114, 2110, 2112, Daewoo Nexia, Lanos, Chevrolet Aveo и Lacetti, используется механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционных накладок используется компенсаторный механизм, не требующий регулировки. На Lada Granta, Priora, Kalina, Kia Rio, Hyundai Accent, а также традиционных ВАЗ 2101-2107, а также некоторых переднеприводных иномарках, включая Mitsubishi Lancer 9, Honda Civic 4WD, Renault Logan, Sandero и Mazda 6, устанавливаются такие технологии.

Что в скрипе тебе моём?

Скрип педали сцепления образно делится на два типа. Во-первых, мы имеем так называемый легкий скрип. На педаль этот скрип не влияет и никак не отражается. Со временем эти звуки начинают все больше и больше раздражать автовладельца, вызывая желание как можно скорее с ними разобраться. В зимнее время он обычно возникает при резком понижении температуры воздуха. Скрип обычно повторяется в пасмурную, дождливую погоду, и избавиться от него будет очень сложно. Как только сцепление прогреется, проблема исчезнет сама собой, и со временем оно вернется в свое нормальное рабочее состояние.

Второй тип скрипа – тяжёлый скрип или жёсткий, как его ещё называют. Это предупредительный сигнал о срочном диагностировании системы, ибо появление этого жёсткого звука повествует о возникновении реальной угрозы поломки какого-либо элемента, который тесно связан с педалью сцепления. Также сигнализировать может и поведение педали, которое ну совсем уж нестандартное: она идёт очень туго, либо работает рывками. Это весьма серьёзная проблема, не требующая отлагательств, которая в противном случае приведёт к поломке вилки или даже обрыву тросика.

Почему может скрипеть сцепление и как устранить проблему?

Скрип возникает из-за износа механизма крепления педали сцепления. Шум также может создаваться возвратным механизмом. Эти проблемы могут возникать как в автомобилях с механическим, так и с гидравлическим приводом. Обычно скрип возникает при отпускании педали сцепления в момент снятия нагрузки с нескольких деталей. Но точно зная конструкцию крепления педали в конкретной модели и марке автомобиля, можно легко устранить неисправность.

В педальном узле только механические шарниры и возвратная пружина могут издавать скрипящие звуки при нагрузке. Распространенная проблема большинства автомобилей — добраться до педального узла. В автомобилях с вместительным салоном сделать все гораздо проще, но попробуйте выполнить эту операцию в каком-нибудь маленьком автомобиле по типу Kalina или Matiz.

Педали сцепления на всех автомобилях обычно подвешены с помощью кронштейна и установлены на оси, а пластиковые втулки позволяют педали легко двигаться. Педаль крепится на оси с помощью этих втулок. Смазывать втулки бессмысленно, их следует заменять, когда они полностью изношены. Но они могут скрипеть независимо от того, как долго они используются.

Читать еще:  Почему не работает тахометр на калине

Для того, чтобы устранить скрипы, лучше всего распрячь пружину, а затем снять весь педальный блок. Заодно появиться возможность, чтобы смазать и тормозную педаль. Проблема лишь заключается в трудоёмкости этой операции, которая займёт, как минимум, полдня времени. Сначала попробуйте смазать втулки, прокапав их со шприца моторным маслом. Это сделать намного легче, чем демонтировать полностью педальный блок и тщательно смазать его.

Если втулки все еще скрипят, то, возможно, потребуется замена возвратной пружины. При ударе по металлическому кронштейну или при самостоятельном скрипе скрипит шайба. Совсем не стоит смазывать пружину моторным маслом, так как оно только испачкает салон. Чудодейственные средства вроде WD40, решат проблему лишь на один-два дня, но не более того. В идеале нужно смазывать шарниры к. в. Существуют тюбики и баллончики для смазки, но тюбики удобнее и проще в использовании. Вы устраните 99% скрипов.

Почему скрипят тросы?

Вы также можете столкнуться со скрипами и щелчками в районе троса при выключении сцепления. Решить эту проблему гораздо сложнее, поскольку трос может скрипеть как под капотом, так и в салоне автомобиля. В таких случаях лучше полностью смазать трос, так как это не займет много времени. Если трос еще не слишком старый, нет смысла удалять его полностью. С помощью шприца можно кисточкой нанести моторное масло под кожух троса. Если из кожуха имеется выход для троса, это место следует смазать водоотталкивающей смазкой, например, Литолом 24.

Издавать скрип может не только трос, трущийся о кожух, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он вмонтирован под капотом рядом со сцеплением, а в некоторых с противоположной стороны, возле педали. Пока трос новый, он скрипит и щёлкает. Этого не избежать, но смазать его всё же необходимо. Промазать компенсационный механизм лучше ещё при монтаже троса. Но, если Вы упустили момент, тогда придётся попрактиковать акробатические этюды в автомобильном салоне. При помощи этого же шприца доберитесь до компенсационного механизма и сбрызните на него пару капель. Скрипы исчезнут. Аэрозоли с волшебными свойствами оставьте для других случаев.

Скрипы в механизме сцепления

Если со скрипами в педальном блоке еще можно разобраться довольно просто, то в самом механизме сцепления все оказывается гораздо сложнее. На автомобилях ВАЗ сама вилка сцепления скрипит на втулках картера. Смазать ее без обнажения сцепления невозможно. Масло нужно наносить, не снимая коробку передач. В остальном такая смазка недостойна. Если вы не уверены, что скрип исходит от вилки картера, лучше разобрать весь механизм.

В любом случае скрип свидетельствует о сильном износе или недостатке смазки, а возможно, и о том, и о другом. Чтобы смазать вилку привода передних колес, необходимо снять резиновую заглушку, если таковая имеется, и с помощью шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. В некоторых случаях необходимо снять ось, высверлив картер. В этом случае смазка будет гораздо эффективнее и точнее обрабатывать ось вилки.

Для механизмов, где вилка опирается непосредственно на шток, вам понадобится что-то прочное, чтобы разобрать его и смазать соединение Литолом. Вам придется на пару минут залезть под машину, но нервы нужно беречь. Машина перестанет издавать странные звуки, когда вы победите свою лень, а ваши нервы будут крепкими.

Вы можете следить за нашими социальными сетями в Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Яндекс Дзен, Twitter и Telegram, чтобы быть в курсе всех самых интересных автомобильных событий.

Модератор: underf00nd

  • Версия с нанесенной печатью

[РЦС] Рабочий цилиндр сцепления. Проблемы, обсуждение, замена

  • Цитата

#1

Опубликовано Tecnics666 » 15 октября 2015, 15:14

Re: Вибрация при троганье.

  • Сита, вот так.

#2

Сообщение svak » 16 октября 2015, 03:40

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#3

Опубликовано Technics66 16 октября 2015, 9:35am

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитирование.

#4

Сообщение Fry009 » 16 окт 2015, 10:50 am

В отличие от этого, когда устанавливается новый комплект, вибрация исчезает.

Re: Вибрация при троганье.

  • Упомянуты.

#5

Сообщение svak » 16 окт 2015, 17:20

При установке нового комплекта вибрация исчезает.

В том-то и дело! На форуме Peugeot нет причинно-следственных связей о том, что вызывает эти проблемы, и что можно сделать для их решения. Пока ясно только то, что замена комплекта сцепления на новый помогает на 15-20 км. И это факт! Если принять во внимание высказанное на форуме peugeot предположение, что виновата пластиковая гидравлика, а точнее RCS и MCS, которая в процессе износа от нагрева деформируется и начинает работать некорректно, то почему при установке на эту, «некорректно работающую» гидравлику нового комплекта сцепления на 15-20к км проблема исчезает? Мне тоже меняли по гарантии РЦС из-за его течи. Об этом есть тема. На вновь замененном сцеплении сцепление уже мертвое! Какое это имеет отношение к теории Порше? Вы можете увидеть фотографию комплекта сцепления в теме выше. Повторяя теорию Peugeot, почему оно вообще не «отпилено»? И не просто не спилено до заклепок, а выглядит почти как новое! Если она была сильно покоцана, как предполагается на форуме соседей, почему на ней нет никаких следов этого покоцания? Я уж не говорю о вони горелого сцепления в салоне? Почему никто не жаловался на соответствующий запах, если сцепление горит? Склеивание цилиндров в RCS делает сцепление более жестким и, предположительно, тоже помогает, но неясно, как долго после такой модификации будет работать RCS. После такой модификации еще ни разу не было 10к км пробега. На мой взгляд, пока рано говорить о том, решит ли вклеивание цилиндров в RCS проблему. А просто замена RCS и SCH на оригинальные, но новые RCS и SCH кажется мне вообще бессмысленной тратой денег. Замена РЦС и ГЦС позволит вам изменить модель автомобиля, но это также позволит вам изменить ход поршня и его крепление.

После 6 минут и 11 секунд:

Re: Вибрация при троганье.

  • Цикаты.

#6

Сообщение Technics666 » 16 октябрь 2015, 18:59

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#7

Я разместил ответ на «Пост svak » 16 октября 2015 г.

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитировать.

#8

Сообщение Техника666 » 16 октября 2015, 20:17

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитирую.

#9

Сообщение svak » 16 Oct 2015, 20:55

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#10

Я разместил нить на Technics66 16 октября 2015, 21:04

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитата

#11

Сообщение Technics666 » 20 окт 2015, 06:56

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитирование.

#12

Сообщение svak » 20 октябрь 2015, 17:37

В нижней части цилиндра (в той части, где соединяется гидравлическая труба) находится металлический цилиндрический контейнер с канавкой по всей длине, а также работающей пружиной:

Re: Вибрация при троганье.

  • Цитирование.

#13

» Technics66″ 20 октября 2015, 19:10

svak
Я правильно понимаю что жидкость давит на поршень в в том месте где находится пружина? Это я к тому сколько там может воздуха скопится и его от туда так просто не выгонишь. Для чего желобок непонятно, может как раз чтоб воздух от туда выгонять но не понятно как. Установку этого РЦС представляю примерно так: Берём новый РЦС штоком вниз и выдвигаем шток максимально, заливаем шприцом тормозуху чтоб тормазуха заполнила как можно больше объёма а воздух выходил вверх. Немного стучим по корпусу чтоб пузырьки воздуха поднялись вверх. Немного нажимаем на шток чтоб выдавить остатки воздуха. Отпускаем шток и одновременно закачиваем в него тормозуху. Не прикрученный подключаем к системе и нажимаем на шток чтоб остатки воздуха ушли в систему. Прикручиваем к машине. Прокачиваем систему педалью.
Блин немного бредово получилось но думаю смысл понятен как по максимуму можно выгнать воздух.

Отправлено спустя 40 минут 42 секунды:
Для статистики и сбору информации.
Предисловие. Трогаюсь обычно как: Отпускаю сцепление примерно до точки схватывания, затем немного даю газа (или много в зависимости как быстро надо тронутся) и далее в основном сцеплением контролирую трогание и стартовый разгон т.к. газом это практически не реально (например если надо быстро подкатится на 10-20см).
Сегодня после часа стояния в пробках появились дёрганья. Зная как устроен РЦС не стал палить сцепление чтоб устранить дёрганья, а на нейтрали несколько раз резко нажал и бросил педаль сцепления чтоб тозмозуха активно подвигалась между поршнями. После этих манипуляций дерганья практически пропали. Оставшиеся полчаса стояния в пробках трогался не играя сцеплением, а быстро отпускал практически бросая педаль. Вибраций при трогании не было но старт был с небольшой пробуксовкой (толчком). Так трогаться в пробках очень не удобно и опасно и в некоторых местах трогался не бросая сцепление а играя им но дерганья не было.
Небольшой итог. Возможно в РЦС есть воздух и при прокачке методом «открываем штуцер — нажимаем педаль — закрываем штуцер» воздух из РЦС не выходит, выходит только из магистрали. Надо попробовать прокачать цилиндр «открываем штуцер — утапливаем шток — закрываем штуцер», но когда та сделаю не знаю. В основном проблема возникает при прогреве и не важно какой он, можно час ехать по трассе не переключая передачи и не пользуясь сцеплением и по приезду получить тряску. Может воздух в РЦС от нагрева расширяется и даёт такой эффект, а то что после замены сцепления проблема исчезает, так может она не исчезает, а её скрывают новые пружинки в диске сцепления, а по мере уставания пружинок проблема вылазит наружу. Конечно всё это домыслы и догадки но чем черт не шутит, может действительно надо хорошо прокачать систему и проблем не будет.

Читать еще:  Регулировка шкворней уаз хантер

Сцепление на Символе — Форум Рено Клуба | Forum Renault Club (autovizov.ru)

Логан. Смазка опоры вилки сцепления


Смазывать крепление троса педали сцепления и вилки, рекомендуется графитовой смазкой, которая благоприятно влияет на подобные механизмы и отлично держится на устройствах подверженных постоянной нагрузке. Проверить состояние первичного вала КПП.

Руководства → Renault → Символ. Возврат в исходное положение педали сцепления невозможен (на.

При смазке других узлов сцепления сопротивление сцепления уменьшается, что приводит к снижению силы, потребляемой тросом. Поэтому утверждение о том, что необходимо содержать место контакта между осью и выжимным сцеплением в чистоте и не смазывать его, было необоснованным, учитывая, что обслуживание со снятием коробки невозможно.

Скрип также возможен в подшипнике первичного вала коробки передач.

В процессе эксплуатации изнашивается не сам трос сцепления, а его чехол. Поэтому, если вы приобретаете новую деталь, выбирайте наиболее качественную из имеющихся. Необходимо исследовать состояние самой вилки сцепления с пылезащитным чехлом после снятия и извлечения старого привода, при необходимости их следует очистить, смазать и нанести новую смазку.

Затем установите трос, педаль сцепления, предварительно установив необходимый ход педали. Педаль сцепления должна находиться на одном уровне с двумя другими, иначе не удастся включить заднюю передачу. Возможно, при нанесении он вытесняет влагу, но как он ведет себя после испарения жидкой фракции, нигде не нашел описания.

Но то, что при смазке дверных петель в гараже она держится не более пары недель летом — это точно. Я смазываю моторным маслом после нескольких попыток. Все дело было в ВДД. Поскольку скрипят и гриб, и вилка, замена только одной детали не даст долговременного решения, так как обе имеют изношенные поверхности и их неровности вызвали скрип.

Заменяя только гриб, металлическая полусфера контакта на вилке также быстро разрывает упорную поверхность.

То же самое для p. Кроме того, здесь имеет место неидеальная конструкция. Для равномерной нагрузки в узле вилки-прижима необходимо, чтобы усилие на прижимную лапку было направлено вдоль оси движения.

Скорее, вилка проходит радиально вокруг упора. Согласно нашим тестам, муфта всегда работает с некоторым смещением в зависимости от того, насколько близко точка контакта находится к оси.

При снятой коробке нет необходимости смазывать место контакта оси с выжимной пластиной, поэтому утверждение о том, что этого не нужно делать при обслуживании оси, не выдерживает критики.

Как долго я должен заливать WD?

И это не обязательно должно быть WD. Масло имеет тенденцию собирать песок.

Если возможно, пропустите сжатый воздух. Но только там, где вилка. Вы не сможете смазать ее после очистки WD, так как масло будет капать после очистки WD. Попробуйте побрызгать WD на металл, а затем нанести солидол.

Промойте выжимной подшипник сцепления бочонком керосина, затем очистите и смажьте сопряженные детали, как описано в разделе Очистка и смазка сопряженных частей.

Рено Логан, жуткий скрип педали сцепления

Изношенные направляющие втулки заменить. Замените изношенные контактные поверхности в выжимном подшипнике и вилке выключения сцепления. Установлены пружины, не соответствующие нажимному диску. Замените пружины на соответствующие по каталожному номеру.

Заедание ступицы ведомого диска сцепления на шлицевой части первичного вала коробки передач Проверьте наличие дефектов на ступице диска и шлицевой части вала на наличие задиров. При необходимости замените ведомый диск. Очистите от коррозии и смазки шлицы ступицы и первичного вала. Шлицы первичного вала должны быть смазаны консистентной смазкой G.

Удалите излишки смазки, сдвинув ведущий диск по шлицам с обеих сторон первичного вала. Повышенный шум при выжимании сцепления на автомобилях с механическим приводом сцепления Шум трансмиссии проникает в салон через трос сцепления Замените противошумные детали кузова или усильте их дополнительной противошумной защитой.

Запись в сервис

Замените трос сцепления, если из салона доносятся трансмиссионные шумы — заедание, чрезмерное трение, ослабление. При полностью нажатой педали сцепления диафрагменная пружина нажимного диска зацепляет диск сцепления Свободный ход педали сцепления меньше нормы Отрегулируйте свободный ход педали сцепления. Смажьте трущиеся поверхности нажимного диска сцепления и диафрагменной пружины тонким слоем консистентной смазки G Заедание педали сцепления, погнута ось педали Очистите и смажьте ось педали.

Из-за повышенного трения периферийный вал пружины может заклинить. Очистите и смажьте ось.

Увеличение шума от возвратной пружины, если оси пружин не смазаны. В большинстве случаев замена подшипника является единственным способом устранения неисправного подшипника выключения сцепления, изношенного коробления контактной поверхности.

Необходимо заменить поврежденные направляющие втулки. Нажимной диск с дефектными контактными поверхностями или лепестки диафрагменной пружины с загнутыми или сломанными краями.

Как работает выжимной подшипник

На первичном валу коробки передач установлен подшипник сцепления, который имеет шлицы на внутренней стороне, препятствующие его вращению. В результате водитель, нажимая на педаль, нагнетает давление в главный цилиндр, который посылает давление на поршень. С поршнем идет шток, а со штоком — вилка. Упираясь в специальные места выжимного подшипника (сухожилия), она поддерживает лепестковую пружину вдоль первичного вала. При ударе она начинает работать, то есть вращаться. По сути, устройство активно только при нажатой педали сцепления, когда она соприкасается с пружиной.

Эксплуатация выжимного подшипника

Mitsubishi ASX Клуб

Выжимной подшипник сцепления заклинило в направляющей втулке, что привело к увеличению люфта сцепления. Замените направляющую втулку и выжимной подшипник сцепления. Сломана диафрагменная пружина нажимного диска. Замените нажимной диск в сборе.

На автомобилях с механическим приводом сцепления педаль сцепления слишком «жесткая». Застрял трос сцепления.

Коррозия кабеля в оболочке. Саморегулирующийся трос при наличии Замените приводной трос, если он неисправен. Заедание вилки выключения сцепления на картере сцепления Очистите и смажьте шарнирное соединение. Замените втулку. У всех автомобилей заедает педаль сцепления.

Очистите и смажьте шарнирные соединения. Перед проверкой необходимо снять трос привода или толкатель главного цилиндра с педали Периферийная пружина заедает. Смазка в течение полугода будет полезна. Согласен с Ross16 и Megan1. Стоит он около р. Он многофункциональный. А тросик с литолом.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector