0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что такое тормозные колодки в автомобиле

Сегодня на всех видах наземного транспорта используются принципиально одинаковые тормозные системы, основанные на использовании сил трения. Основу тормозных систем составляют фрикционные тормозные механизмы, устанавливаемые на колеса. В качестве трущихся деталей в них выступают тормозные барабаны или диски и тормозные колодки. Торможение автомобиля осуществляется прижимом тормозной колодки к тормозному диску или барабану посредством гидравлического или пневматического привода.

Торможение транспортных средств тормозными механизмами обеспечивается простым принципом преобразования одного вида энергии в другой. В момент контакта колодки с диском или барабаном между деталями возникает трение, в результате которого они нагреваются. Нагрев возникает вследствие перехода кинетической энергии движущегося автомобиля в тепловую энергию в месте контакта трущихся деталей. В результате такого преобразования скорость автомобиля падает или происходит полная его остановка.

Современные тормозные механизмы устроены таким образом, что эффективность и качество их работы в первую очередь зависят от конструкции тормозных колодок.

Типы тормозных колодок

Тормозная колодка прижимается к поверхности тормозного диска или барабана, поэтому используется деление на следующие типы: барабанные или дисковые. Барабанные расположены внутри полого барабана. Этот тип тормозов чаще всего применяется на грузовом автотранспорте, реже встречается на легковых машинах, мотовездеходах. Основное преимущество такого типа тормозов – возможность увеличения мощности за счет увеличения ширины и диаметра барабана.

Дисковые находятся с внешней стороны чугунного диска плоской формы. Сейчас такие тормоза устанавливаются на все легковые автомобили в качестве передних. Они лучше охлаждаются, не боятся грязи и влаги, служат дольше, но по сравнению мощность их можно увеличить только за счет увеличения диаметра диска. Эффективность фрикционной накладки на тормозах разного типа обеспечивается армирующим компонентом. В зависимости от того, что именно входит в состав смеси, существуют следующие виды тормозных колодок:

  • Низкометаллические. В состав таких накладок вводится от 10 до 30% процентов металлов (меди или стали). Остальные компоненты — органические материалы. Этот вид создает больше шума, а также выделяется много угольной пыли (чёрного цвета) при работе.
  • Полуметаллические. Их композиция на 30 – 65% составлена из металлов (стали или меди), а также из графита. Состав дополнен другими неорганическими материалами и связующими веществами. Они шумят и способны увеличивать степень износа тормозов, зато являются более долговечными.
  • Керамические. В состав этих передовых современных колодок входят керамические волокна и цветные металлы. Они стоят дорого, но зато дольше служат, не увеличивают износ, работают тише.
  • Органические, или безасбестовые. Для создания такого типа изделий используются следующие компоненты: кевларовые волокна, смолы, резина, углерод и даже стекло. Они слабо влияют на износ тормозов, обеспечивают мягкое и плавное торможение, менее шумные, зато быстро выходят из строя, пылят, пачкая всю тормозную систему.

Как определить износ тормозных колодок

Изношенные тормозные колодки – это опасность для водителя автомобиля, его пассажиров и окружающих людей. Ни в коем случае нельзя отправляться в путь, если неисправны тормоза, и стертые колодки необходимо срочно заменить. Но как определить износ тормозных колодок и необходимость их замены? Это можно сделать прямо из салона автомобиля во время езды или по внешним признакам.

Как во время движения автомобиля определить износ колодок

Имеется несколько характерных признаков, которые подскажут водителю, что необходимо задуматься о замене колодок:

Характерный высокий звук при торможении автомобиля. Он может появиться, если колодки сильно стерты и требуется их срочная замена;

  • Автомобиль начал медленнее тормозить. Если вы не первый день управляете машиной, то заметите, что при износе колодок ее тормозной путь увеличится, а педаль тормоза придется вдавливать все сильнее, чтобы автомобиль начал останавливаться;
  • При резком нажатии на педаль торможения ощущаются биения тормозов, будто автомобиль преодолевает кочки. Это связано с тем, что по мере работы колодки изнашиваются неравномерно. На них образуются трещины, сколы и «заусенцы», которые приводят к подобному эффекту при касании колодками тормозных дисков.
  • Если озвученных признаков недостаточно, чтобы определить износ колодок, можно провести визуальный осмотр.

    Как определить по внешним признакам износ тормозных колодок

    Водителям рекомендуется через каждые 2-3 тысячи километров проверять состояние тормозных колодок. Для их визуального осмотра необходимо снять колпак колеса и обратить внимание на наличие на колесах или непосредственно тормозных колодках налета. Если имеется серый налет, то из этого можно сделать вывод, что истирается в данный момент накладка колодки. До ее истирания тормозная система будет работать без явных сбоев.

    Если в сером налете вы обнаружили частички металла, значит, накладка вышла из строя, и начался процесс истирания металла колодки. В такой ситуации необходимо срочно произвести замену данного компонента тормозной системы.

    В исправной тормозной системе поверхность тормозного диска должна быть ровной, а обе его поверхности – иметь равную толщину. Однако если диски изношены, перегреты, имеют на поверхности ямки и борозды, то они могут вызывать ускоренный износ колодок.

    Это также способно приводить к возникновению трещин и волн на поверхности колодок и к другим неприятным последствиям.

    Что это такое — тормозные колодки?

    Тормозные колодки (как передние, так и задние) представляют собой основу из металла с определённой прокладкой на ней. Одним из ключевых компонентов в работе этой небольшой системы является фрикционный материал — смазка, которая отвечает за перегрев накладки и коэффициент трения при движении. Ответить точно, какой же материал колодки лучше, сложно, ведь у каждого производителя свой подход и особенности.

    На что обратить внимание при покупке

    Покупка колодок — момент ответственный. Конечно, небольшая цена может привлечь многих, но для того, чтобы не платить дважды, лучше быть внимательным и покупать у официальных производителей. У качественной колодки будут отсутствовать сколы и трещины, прямые линии, которые оставляет шлифовка накладки. Также должны отсутствовать мелкий сор и стружки.

    Главные характеристики, на которые стоит обратить внимание при покупке колодок, это: коэффициент трения (самые эффективные колодки отличаются высоким значением этого коэффициента), устойчивость к перегреванию — они не должны трескаться и ломаться, а также быстрота износа.

    Многие считают, что детали импортного производства качественнее отечественных. Это далеко не так, только уже перечисленные критерии говорят об их качестве. Однако и обольщаться на дешёвую цену тоже не стоит, ведь скупой платит дважды.

    Существуют такие виды колодок в зависимости от материала:

    • Органические — производят из органических волокон, что делает их наиболее качественными и долговечными, однако и самыми дорогими.
    • Асбестовые — в их состав входит асбест, которые многие оценивают как крайне опасный для здоровья человека материал. Этот материал делает колодки достаточно мягкими, чем снижает давление, которое они оказывают на тормозные диски.
    • Безасбестовые — колодки, в состав армирующего материала для которых включают: медную, латунную стружку, стальную вату и полимерные частицы.

    Также принято делить колодки на такие типы по направлению производительности:

    • Оригинальные — их производят при сборке автомобиля на конвейере. Они относятся к уникальным запчастям.
    • Неоригинальные — их производят специально как запчасти для ремонта автомобиля. Они соответствуют всем требованиям по эксплуатации и качеству. Они несколько дешевле оригинальных колодок, однако не менее надёжны и долговечны в использовании.

    Проверка

    Для того чтобы проверить необходима ли вам замена тормозных колодок, достаточно снять колёса и проверить место суппорта, где они и располагаются. Если их толщина составляет меньше трёх миллиметров — замена необходима.

    В целом проверять их стоит каждые десять тысяч километров, а менять — после тридцати тысяч пройденных километров.

    Один из главных признаком того, что колодки требуют замены — металлический визг при торможении. Это вызвано тем, что срабатывает специальный датчик. Он трётся о тормозной диск, что вызывает подобный неприятный звук. Это значит, что нужна срочная проверка тормозов.

    Так выглядит датчик износа

    Изношенные тормозные колодки также оставляют глубокие следы на тормозных дисках в виде борозд. При таких глубоких царапинах следует задуматься о замене диска, так как он может быть неисправен. Обточить диск вовремя будет гораздо дешевле, чем менять уже поломанный.

    Кроме того, стоит обратить внимание и на состояние тормозных шлангов на наличие отверстий и различных трещин. Качественно закрытая система торможения абсолютно герметична, и никаких капель жидкости вы не должны обнаружить при осмотре. Все течи должны быть устранены, так как создают огромную угрозу безопасности водителя автомобиля. Это можно осуществлять самостоятельно, или воспользовавшись услугами специалистов.

    Замена

    Поэтапность действий:

    1. Сначала отжимают тормозные болты, после этого поднимают автомобиль домкратом. Колесо при этом лучше положить под автомобиль.
    2. Необходимо обеспечить доступ к тормозным колодкам, открутив два болта на суппортах.
    3. Давить слишком нельзя, так как излишнее давление может повредить тормозной шланг.
    4. После замены необходимо вернуть суппорт на место.
    5. Сначала нужно вернуть поршень на место, для этого можно запустить двигатель, что позволит вернуть поршень в исходное положение вручную. После этого нужно будет лишь соединить два провода: провод от тормозной колодки с проводом, который торчит из кузова.
    6. Колесо вешаем на место, совмещаем отверстия на колёсном и тормозном дисках и закрепляем противоположные болты в такой последовательности: нижний и верхний, левый и правый.
    7. После этого можно опустить домкрат. После этого закручиваем болты с максимальным усилием.

    Особенности замены

    У замены тормозных дисков есть свои небольшие секреты. К примеру, использование одного домкрата будет намного дольше по времени, чем при работе с подвешенной на двух домкратах или специальном автоподъёмнике. К тому же нужно помнить, что колодки тормозные задние нельзя заменять на передние. Точно так же нельзя заменять левую колодку на правую.

    Таким образом, внимательность автовладельца к своему автомобилю, своевременная замена колодок и комплектующих к ним — это верный способ обезопасить своё движение на трассе. Также это существенно снизит затраты на ремонт: ведь гораздо дешевле заменить колодки, чем проводить ремонт всей системы и повреждённых сопряжённых с ней узлов. Внимание к мелочам и своевременное реагирование на сигналы от автомобиля сохранят вам немало времени и средств.

    Неполадки тормозных колодок

    Помимо износа, основная проблема колодок – шум во время работы (скрип или писк), который часто беспокоит водителей. Причин шумной работы колодок есть несколько, и далеко не всегда требуется экстренная замена тормозных элементов:

    • Износ до металлической основы или до срабатывания механического датчика (пискуна);
    • Заедание направляющих или поршня суппорта из-за недостатка смазки. Из-за заклинивших суппортов колодки не только скрипят, но еще и быстро изнашиваются;
    • Скрип новых колодок может возникать в период «притирки» и исчезает после истирания притирочного слоя;
    • Образование выступающего края (буртика) на тормозном диске, который вызывает шум при торможении.

    Для снижения шума во время работы колодки не только содержат специальный слой в своем составе, но и делаются со скосами и проточками на рабочей поверхности: они помогают колодке легче входить в контакт с поверхностью диска и отводят влагу и пыль с контактной поверхности.

    Еще одна проблема – изначально низкое качество изготовления. При покупке колодок неизвестного производителя можно легко попасть на товар, не соответствующий требованиям безопасности и вообще каким-либо стандартам.

    Колодки – компонент тормозной пары, влияющий на поведение автомобиля на дороге. Даже при очень легкомысленном отношении к другим функциям своей машины, нужно тщательно следить за состоянием тормозов: их неисправность рано или поздно приводит к финансовым затратам (в лучшем случае), а в самых крайних ситуациях может угрожать жизни и здоровью людей. Помните: на тормозах лучше не экономить!

    О том, как выбирать новые тормозные колодки, читайте в нашей статье «Гид покупателя».

    Нагрузки на передние и задние тормозные колодки

    При торможении передние тормозные колодки испытывают основную нагрузку, поэтому они изнашиваются быстрее задних тормозных колодок. Часто приходится слышать, что пока поменяешь задние тормозные колодки, износишь три раза передние тормозные колодки. В принципе, соотношение 1:3 верное.

    Многие производители ставят на передние и задние тормозные колодки специальные устройства, предупреждающие об износе этого компонента. Они бывают механические и электронные. В первом случае изношенная задняя или передняя тормозная колодка начинает неприятно скрипеть. Во втором – в случае износа передней или задней тормозной колодки на панели приборов зажигается специальный индикатор.

    При замене тормозных колодок лучше поменять все колодки. Например, если вы меняете задние тормозные колодки, то поменяйте колодки сразу на обоих задних колесах. В случае передних тормозных колодок поступайте аналогично. Это позволит избежать ситуации, когда новые и уже износившиеся колодки будут по-разному тормозить колеса, отчего автомобиль будет терять в управляемости.

    Фрагменты статьи Ю.Буцкого и В.Карпицкого “О тормозных колодках потребителю – только факты”

    ФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОЛОДОК

    Главное назначение колодки — это, конечно же, обеспечение эффективного торможения. Любопытно, что наименьшее среднее значение коэффициента трения показали оригинальные колодки TOYOTA. На этом фоне привлекательнее выглядят NISSHINBO и ADVICS, чьи показатели оказались лучше соответственно на 35% и на 43%. При этом эксперты высоко оценили скоростную стабильность (влияние скорости вращения тормозного диска на коэффициент трения) колодок NISSHINBO.

    Учитывая тот факт, что колодки NISSHINBO и оригинальные колодки TOYOTA разработаны и произведены одной компанией, можно сделать вывод: к их параметрам изготовитель и заказчик предъявляли разные требования. Можно предположить, что вместо большей эффективности торможения автопроизводитель предпочел, скажем, минимальный уровень шума. И если потребителю, к примеру, высокое трение важнее тишины при торможении, он вполне может ориентироваться на указанные колодки для вторичного рынка.

    А единственными колодками, ухудшившими свои показатели после нагревного цикла FADE, оказались NiBK.

    Направленные тормозные колодки с серповидной выемкой

    В направленных тормозных колодках с серповидной выемкой используется серповидная прорезь в противоскрипной накладке несущей пластины. Противоскрипная накладка — это демпфирующий элемент, закрепленный на задней поверхности тормозной колодки. Она уменьшает и гасит вибрации тормозной колодки и действует как тепловой экран, равномерно распределяя тепло по колодке для более равномерного торможения. Прорезь позволяет поршню прижимать тормозную колодку к поверхности диска с нужным углом, уменьшая шум и обеспечивая равномерность износа колодки.

    При установке направленной тормозной колодки с серповидной выемкой обращайте внимание на указывающие направление стрелки на колодках. Если стрелок нет, установите тормозную колодку так, чтобы серповидная выемка была направлена навстречу набегающей поверхности тормозного диска. Если установить колодку в обратном направлении, то при торможении появится скрип.

    Как установить направленные колодки

    Итак, у вас возникли проблемы при торможении или вы просто хотите повысить эффективность. Пора заменить тормозные колодки. Но знаете ли вы, как это сделать и что вам понадобится?

    1. Соберите все, что вам понадобится

    Перед началом работы проверьте, чтобы у вас под рукой были все инструменты, запасные детали и материалы, которые вам понадобятся.
    Вероятно, это будут:

    Инструменты:

    • Отвертка 4 в 1
    • С-образные фиксаторы
    • Аккумуляторная дрель
    • Ветошь
    • Ключ-трещотка с набором головок
    • Проволочная щетка

    Запасные части:

    • Направленные тормозные колодки
    • Тормозные диски
    • Противоскрипные пружины
    • Виниловая трубка 1/4 дюйма
    • Очиститель тормозов в аэрозольном баллоне
    • Синий и красный резьбовой герметик
    • Стеклянная емкость
    • Проволока
    • Смазка Nickel Anti-Seize
    • Полировочные насадки
    • Синтетическая высокотемпературная смазка для тормозов
    • Спрей-растворитель ржавчины

    2. Снимите колесо

    Всегда удобно работать на одной стороне одновременно. Так вы можете ясно определить точное положение всех зажимов, упругих пластин и других деталей.

    Ваша первая задача — ослабить колесные болты, пока колесо находится на земле. Затем поднимите одну сторону автомобиля, поставив домкрат под двигатель для дополнительной безопасности. Полностью снимите колесо.

    3. Выверните болты и снимите тормозной суппорт

    Ослабьте болты крепления суппорта и прокачной винт суппорта. Слегка измените положение прокачного винта суппорта.

    Отведите суппорт от диска и положите его поверх кронштейна суппорта.

    4. Вдавите поршень внутрь суппорта

    Подсоедините один конец дренажной трубки к прокачному винту и опустите другой конец в стеклянную емкость. Откройте прокачной винт и вдавите поршень внутрь суппорта так, чтобы жидкость могла выйти наружу. После этого затяните прокачной винт и отсоедините дренажную трубку. Прикрепите суппорт к спиральной пружине или стойке подвески проволокой так, чтобы он не болтался, пока вы работаете с тормозом.

    Снимите кронштейн суппорта. Обратите внимание, покрыты ли болты кронштейна суппорта синим или красным резьбовым герметиком. Потом, при установке болтов на место, вам нужно будет заново нанести его на резьбу.

    5. Снимите тормозной диск

    Снимите установочный винт диска. Зачастую это бывает сложно. Тогда сначала нанесите спрей-растворитель ржавчины и подождите не менее 15 минут, а затем попытайтесь снять винт. После снятия винта снимите диск со ступицы.

    6. Очистка крайне важна

    Неправильная очистка и установка являются непосредственной причиной жалоб на тормозную систему, включая жалобы на шум и вибрацию. Правильная очистка и установка означают следующее:

    • Удаление всей ржавчины с кронштейна тормозного суппорта;
    • Очистка болтов суппорта очистителем тормоза в аэрозольном баллоне, проверка на предмет коррозии (замена при наличии коррозии);
    • Замена противоскрипных пружин и любых других изношенных деталей;
    • Смазка болтов и установка новых резиновых чехлов;
    • Удаление всей ржавчины и грязи со ступицы колеса. Полировочная насадка на дрель облегчит и ускорит работу;
    • Очистка новых дисков и покрытие аэрозольным очистителем тормозов в качестве профилактической меры. Рекомендуется отмывание в горячей воде с мылом жесткой щеткой и полная просушка.

    7. Сборка

    Пора собирать тормоз. Установите тормозной диск на ступицу, совместите отверстие установочного винта диска с резьбовым отверстием в ступице. Затяните винт (усилие см. в руководстве по эксплуатации), нанесите нужный резьбовой герметик на болты кронштейна суппорта и установите на место кронштейн суппорта.

    Нанесите тонкий слой смазки для тормоза на обратную сторону противоскрипных пластин, установите их на место (см. подробнее про тормозные колодки с фаской и с серповидной выемкой) и установите упругие пластины. Установите суппорт на место.

    8. Окончание работ

    Для завершения установки опустите автомобиль, пока шины не коснутся земли. Выставьте половину требуемого момента на динамометрическом ключе (см. руководство по эксплуатации) и затяните колесные болты перекрестно. Выставьте полный требуемый момент на динамометрическом ключе и затяните зажимные гайки аналогичным перекрестным образом. Полностью опустите автомобиль и уберите домкрат.

    Теперь повторите действия для другого тормоза на этой же оси. Рекомендуется всегда одновременно заменять тормозные колодки на колесах на одной оси.

    Испытания также важны. Не заводя двигатель, несколько раз нажмите педаль тормоза, пока не почувствуете сопротивление. Затем выполните пробную поездку на низкой скорости для проверки работоспособности тормозной системы. И, наконец, посмотрите в руководстве по эксплуатации, не указаны ли особые способы притирки новых тормозных колодок для вашего автомобиля.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector