0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хлопок при включении усилителя

Хлопок при включении усилителя

При включении и выключении усилителя появился характерный хлопок в колонках. Если исключить сам неприятный для слуха звук этого «хлопка», то данная неисправность ещё и довольно вредная для самих динамиков и в будущем приведёт к их хрипу и более серьезной поломке. Так что устраняем. В моём случае это были Microlab Solo 2 со встроенным усилителем.

Вот схема (если нажмёте на неё — откроется полноразмерная версия):

В моём случае поломка была обнаружена при простой беглой зрительной диагностике. Вспух конденсатор C16 4700 uf 25 v (его можно найти в нижней части схемы). Вероятно в вашем случаем дело тоже в конденсаторе (он большой, сантиметра 3.5 в высоту, его трудно не заметить). Остаётся приобрести в ближайшем радиомагазине аналог (примерно 50 рублей) или выпаять из ненужной техники (но для усилителей и всего, что связано со звуком рекомендуют использовать качественные детали) и заменить им нашего виновника. В случае, если ёмкость проверить нечем, а внешне никаких признаков поломки вы не обнаружили, можно попробовать заменить оба (хуже не будет, особенно, если колонкам уже довольно много лет). Важно! Не забудьте пометить себе полярность конденсаторов и впаивать их установив + и — на свои места. Минус на конденсаторе найти очень просто. Он обычно обозначен полоской голубого/синего/отличного от остального цветом (иногда производители рисуют на ней знак минус):

Следовательно, второй выход плюсовой. После этих нехитрых манипуляций, проблема с хлопком должна устраниться.

2. Одновременное включение магнитолы и усилителя

В большинстве усилителей есть защита от переходных процессов, при включении — это задержка, возможно многие замечали, что усилитель включается чуть позже магнитолы. Так вот нужно проверить этот алгоритм. Для этого отключите от усилителя управляющий провод (remote), не отсоединяя сигнальные, затем включите магнитолу, а через некоторое время (5-10 секунд) подключите управляющий провод вручную. Если хлопка нет, то возможно конденсатор, определяющей время задержки включения усилителя, частично потерял ёмкость. Это ремонт усилителя, но довольно простой.

В случае если в усилителе нет такого алгоритма, можно установить кнопку на remote и включать систему самостоятельно при желании послушать музыку. Можно еще использовать реле задержки, но кнопка это дешево и брутально.

Прозвоните провода динамиков на короткое замыкание (хватает одной запутавшейся жилки на входе в усилитель или динамик), возможны проблемы на скрутках, если такие есть.

Очень редко, но случалось и такое — если вы не выключаете ресивер с кнопки, то при повороте ключа сразу врубается «не выключенная» ранее магнитола, затем запуск двигателя отключает ее, но усилители остаются в работе. По возвращении магнитолы в исходное состояние, после старта двигателя переходные процессы проявляются в виде щелчков или хлопков в системе.

Простой выход — сначала заводить машину, а потом включать магнитолу, продолжая искать причину или в ГУ или в усилителях.

FakeHeader

Comments 28

Подскажи, нашёл аналог EMH53, а то уже всё переискал, не могу найти

Подскажите пожалуйста, у меня пионер mvh-x560bt отгорела нога на линейном выходе у элементе c маркировкой N66 и номером Q252. Что это такое? хочу купить и перепаять.

Здравствуйте. Помогите советом. Имею Pioneer 580, при замене усилителя по не осторожности каснулся ленейный провод FL или FR центральной жилой к плюсовому проводу. В результате появился хлопок при выключении ГУ во всех RCA. Грешил на усилитель, вернул старый на место в итоге хлопок остался.
Магнитолу снял подключил все на столе уже с третим усилителем, хлопок остался. Прозвонил все rca, на всех по 22кОм. Управление на EMH53 приходит.
Еще один момент, имеется еще кнопка управления усилителями что бы отключать их не выключая ГУ, так вот когда кнопкой сначала выключить усилитель то и хлопков нет при выключении ГУ.

За хлопки отвечает только RCAmute
так что явно проблема в этих деталях.
проверить, приходит ли земля на EMH53 (если нет земли, то будет хлопать скорее всего на всех каналах)
попробовать выпаять EMH53 или поменять местами.

Есть донор den 4950.надеюсь там такие же стоят. Завтра займусь, о результате отчитаюсь.

в DEH-P4950MP стоят такие UMH3N

Есть донор den 4950.надеюсь там такие же стоят. Завтра займусь, о результате отчитаюсь.

Размер чуть больше, характеристики вроде такие же.

Здравствуйте. Помогите советом. Имею Pioneer 580, при замене усилителя по не осторожности каснулся ленейный провод FL или FR центральной жилой к плюсовому проводу. В результате появился хлопок при выключении ГУ во всех RCA. Грешил на усилитель, вернул старый на место в итоге хлопок остался.
Магнитолу снял подключил все на столе уже с третим усилителем, хлопок остался. Прозвонил все rca, на всех по 22кОм. Управление на EMH53 приходит.
Еще один момент, имеется еще кнопка управления усилителями что бы отключать их не выключая ГУ, так вот когда кнопкой сначала выключить усилитель то и хлопков нет при выключении ГУ.

Так, видимо я не внимательно прочитал: В результате появился хлопок при выключении ГУ во всех RCA
Если во всех, то первым делом проверяй предохранители (с двух сторон платы). Зелёные такие.

То ли в следствии не аккуратных действий, толи по стечению обстоятельств мою магнитолу постиг недуг: при выключении магнитолы на внешнем усилителе в один канал давал характерных БАХ.
Итак пациент Pioneer FH-X730BT (но платы идентичны с Pioneer MVH-X580BT)
Сперва видео разборки (видео не моё)

Характерный звуковой удар у меня на канале RearRight (на всех остальных каналах такой проблемы нет)
Замерил сопротивление линейных выходов, на всех каналах 22кОм а на бракованном 4кОм

Модуль, который отвечает за отсутствие удара называется RCA Mute.

Так как деталь симметрична, и канал FR не подключён по линейному уровню к внешнему усилителю — я просто развернул деталь на 180 градусов.

Проблема на правом канале ушла, если найду EMH53 или аналог — в будущем поменяю.
Теперь никаких ПУК, Бамц, Дыщ, Бабах через усилитель при выключении магнитолы. =)

Народ подскажите что можно сделать?
Включаю зажигание и тут оно: хлопок по всем динамикам и сабу, машина заводится по второму разу хлопок. и так постоянно при каждом повороте ключа а замке зажигания.

Возможно что она у тебя изначально уже вкл при первом положении ключа ,проверь правильность подключения..

На саб стоит накопитель?

Последний раз редактировалось RDO; 13.02.2011 в 17:34 .

MITSUBISHI CRAZY CD5W

что бы бас накапливать? или суббас? 8)

Емкость ставят некоторые )по питанию усилителя..

Ахаха)) Весь день накапливаешь, потом БАХ на 200dB))

Ахаха)) Весь день накапливаешь, потом БАХ на 200dB))

Да ты чё , а я и не знал))

Возможно что она у тебя изначально уже вкл при первом положении ключа ,проверь правильность подключения..

На саб стоит накопитель?

Да на саб стоит кондёр 1,5 фарада. Саб стоит Alpine SWR-1023D, усилок Alpine MRP-M500. Силовой плюсовой провод от аккумы

На усилителях клемма REM подключена к головному?Управление AMP ,при выкл магнитоле на ней должно быть 0V

Да клемма REM подключена к головному устройству.
Поподробнее про управление АМР, я непонял что это?!

выход12V управление сторонними усилителями активируется при вкл магнитолы , но если она подкл не правильно и не откл от ключа то 12V будет постоянно присутствовать естественно усилители будут вкл. Выкл вручную майфун вытащи ключ зажигания, потом вставь и поверни один раз если на REM появится 12V то или подключение не правильно или что то с магнитолой

Последний раз редактировалось RDO; 15.02.2011 в 14:00 .

Спасибо. Я сегодня снял голову и точно неправильно подключил провода, было подключено на питание усилков АСС, подключил к голове к проводу питания стороними усилителями и и хлопок пропал.

Понятно, если стоит конвертер то его желательно подцепить к проводу АNT а не к ACC то в этом случае он будет работать ток когда вкл приёмник. если конечно есть такой выход

А где на магнитоле провод управления сторонними усилителями?У меня сейчас Alpine 988j стоит,на ней появился щелчок при включении,до этого 9881 стояла,на ней щелчка не было.

Фото сделай разъёмов майфуна. по идее должны быть одинаковые

Последний раз редактировалось RDO; 16.02.2011 в 19:40 .

В том и дело,что одинаковые.Отключал одну,подключал другую-на 988j есть,на 9881-нет.

У меня Alpine CDA-9887, провод синий с белой полоской.

Конвертера нет, голова ловит наш FM диапазон, европейская типа.

Вери сенкс.Был такой,точно помню.Ща,чуть потеплеет,прозвоню на всяк.случай,переделаю.Сейчас РЕМ усилков на АКК висит.

2. Одновременное включение магнитолы и усилителя

В большинстве усилителей есть защита от переходных процессов, при включении — это задержка, возможно многие замечали, что усилитель включается чуть позже магнитолы. Так вот нужно проверить этот алгоритм. Для этого отключите от усилителя управляющий провод (remote), не отсоединяя сигнальные, затем включите магнитолу, а через некоторое время (5-10 секунд) подключите управляющий провод вручную. Если хлопка нет, то возможно конденсатор, определяющей время задержки включения усилителя, частично потерял ёмкость. Это ремонт усилителя, но довольно простой.

В случае если в усилителе нет такого алгоритма, можно установить кнопку на remote и включать систему самостоятельно при желании послушать музыку. Можно еще использовать реле задержки, но кнопка это дешево и брутально.

Допустимый уровень постоянного напряжения на выходе усилителя

При подаче постоянного напряжения на катушку индуктивности происходит нагрев катушки. При достижении критической температуры, катушка “перегорает”. Для перегрева от постоянного напряжения меньшая мощность, чем при переменном звуковом сигнале или указанная в виде максимальной мощности для наушников.

Такая разница объясняется несколькими факторами.

При подаче переменного напряжения основной нагрев происходит во время непродолжительных пиков и благодаря небольшой инерции для нагрева и остывания, катушка не успевает достигнуть долговременно критичной температуры.

При подаче постоянного напряжения катушка индуктивности неподвижна и не получает охлаждения от движения воздуха. В высокочастотных динамиках для колонок катушка индуктивности практически всегда неподвижна и для охлаждения применяются различные жидкости (вязкие) позволяющие отвести тепло от катушки на магнитную систему.

Реактивное сопротивление увеличивает конечное значение сопротивления и соответственно уменьшает ток.

Это обычно становится большой неожиданностью для владельцев наушников, у которых они выходят из строя “без видимых причин” или при прослушивании музыки исключительно на малой громкости, так как перегорают наушники во время пауз между треками. Усилители с большим фоновым шумом порой бывают «безопаснее».

У динамиков АС катушки индуктивности более крупные и способны выдержать большее напряжение, которое не опасно для колонки, но опасно для наушников.

Определить наличие постоянного напряжения в большинстве случаев просто. Если при подключении наушников к усилителю из наушников слышен заметный “хлопок”, то постоянное напряжение на выходе есть.

Постоянное напряжение может давать и источник перед усилителем.

При наличии постоянного напряжения стоит проверить весь тракт. Иногда у усилителя могут быть разные входы, помеченные как DC и AC или отдельный тумблер для режима AC. В режиме AC принудительно отсекается постоянное напряжение на входе.

Некоторые усилители имеют встроенную защиту от постоянного напряжения на выходе, но пороги значений выбираются компромиссно, ведь инфразвук часто аналогичен постоянному напряжению. Соответственно, если порог будет слишком низкий, то защита будет ложно срабатывать на низкочастотные сигналы и прочий шум, что потребителю совершенно не понравится.

Соответственно, основная опасность от усилителей для колонок — это вероятность наличия постоянного напряжения, не опасного для колонок, но опасного для наушников.

Хлопок при включении

В хороших усилителях в выключенном состоянии контакты обычно разомкнуты через реле. После включения усилителя они замыкаются только после того, как закончились все переходные процессы и на выходе отсутствует постоянное напряжение. В усилителях «попроще» этого нет и при включении на колонки может податься импульс и прочие не музыкальные сигналы. Это может вывести из строя наушники.

Громкий хлопок при отключении аппарата

#1 Pavel-93rus

  • Members
  • 106 Сообщений:
  • Коллеги, помогите советом!

    В кабаке, где я тружусь, имеется такая инсталляция: саталиты FBT Promaxx 12A активные, 4 шт, активные сабы FBT CLA 208SA, процессор dbx driverack pa, пульт Dynacord CMS 1600.

    Весь звук кроме сабов запитан от одной фазы, рабочий ноль и земля в порядке. Выключается весь аппарат 3-х фазным автоматом, т.к. саталлиты висят высоко и каждый раз лазить выключать все кнопки не реал, а dbx driverack pa вообще не имеет сетевой кнопки. Проблема в том, что иногда процесс отключения сопровождается оглушительным хлопком, который по громкости можно сравнить со взрывом среднего размера петарды в зале. Происходит это редко, но метко. В основном аппарат отключается бесшумно, не угадаешь, видно зависит от того, в какой стадии синусоида фазы в момент выключения. Несколько тише хлопает, если сначала выключить пульт, потом всё остальное.

    Всё бы ничего, и персонал почти привык, я обычно громко кричу «выключаааююю»))) Но. Иногда в самый разгар вечеринки может внезапно отключиться свет, и обычно в такие моменты хлопок самый лютый. Представьте реакцию посетителей, громкий взрыв и темнота)) Когда это случилось в первый раз, мы всем персоналом кабака ходили и искали, что взорвалось)) Ощущение не из приятных, у особо впечатлительных и приступ может приключиться.

    Собственно вопрос: как нибудь можно побороть это явление, или хотя-бы уменьшить его?

    • Наверх

    #2 Garris

  • Members
  • 954 Сообщений:
    • Gender: Male
    • Location: Москва

    1. выключать вначале колонки, потом все, что выше — контроллер, пульт и т.д. Включать — в обратном порядке — колонки последними.
    2. проверить электроподключение везде (возможно, в какой-то розетке, разъеме, автомате и т.д. открутился и выпал ноль или земля). + если есть колодки сетевые с выключателем — выкинуть нах и заменить на обычные с землей.
    3. на случай внезапного отключения эл-ва поставить стабилизатор-UPS мощный.
    4. Попробовать делать вкл-выкл, выдергивая сетевой кабель из колонок по очереди — возможно, проблема в одном из усилителей какой-либо из активных АС.
    5. Проверить (прозвонить) все соединения XLR на предмет 1 и 3 контакт — звонится или нет, есть ли где-то обрыв, не замыкают ли между собой.
    6. Померить напряжение между фаза-ноль + фаза-земля + ноль-земля несколько раз в разных режимах работы и времени дня, и в разных местах — на щите, на пультовой, около каждой АС — где сетевой подключается в розетку. Если ноль-земля что-то покажет — дать пизды электрику.
    7. Узнать у электрика откуда вообще звуковой электрощит запитан и что еще на звуковом электрощите висит кроме звука.
    8. Попробовать перекинуть (поменять) фазы в щите.
    9. Проверить звук на вкл-выкл путем исключения контроллера, пульта и т.д. — если без них вкл-выкл ок — Вы нашли в каком приборе проблема.
    10. По результату отписаться здесь.

    Ну и фото пациента в студию.

    • Наверх

    #3 Gromoverjetc

  • Members
  • 98 Сообщений:
    • Gender: Male
    • Location: Москва

    Если Хлопок не идентифицируется в какой либо либо одной колонке, а жахает во всех, значит источник скорее всего в самом начале — микшер, процессор и т.д.

    Может помочь прибор типа Audio Force PC-830. Он включает розетки последовательно, с небольшой задержкой и выключает в обратной последовательности. В первую розетку у меня включены радиомикрофоны, потом микшер, потом процессор, потом усилители. Соответственно усилки включаются последними и выключаются первыми.

    По качеству сборки прибор этой фирмы мне внутри не понравился — спаян жопорукими моллюсками. Платы нормального качества, а вот сборка. Отвалился провод от последней розетки, да и те, которые не отвалились были припаяны плохо. Пришлось пропаивать все, и заодно по мелочи монтаж причесать.

    Прикрепленные файлы:

    • PC-830-r.800×800.jpg133,65 Кб 97 раз скачано
    • Наверх

    #4 mk-sound

  • Members
  • 355 Сообщений:
    • Gender: Male
    • Location: Курган
    • Interests: Звук, свет, сцена.
    • Наверх

    #5 Garris

  • Members
  • 954 Сообщений:
    • Gender: Male
    • Location: Москва

    Gromoverjetc, 18 апреля 2015 — 10:47, написал:

    • Наверх

    #6 Garris

  • Members
  • 954 Сообщений:
    • Gender: Male
    • Location: Москва

    mk-sound, 18 апреля 2015 — 11:59, написал:

    • Наверх

    #7 Gromoverjetc

  • Members
  • 98 Сообщений:
    • Gender: Male
    • Location: Москва

    Garris, 18 апреля 2015 — 14:52, написал:

    Защиты в приборе нет. Сетевой шнур напрямую впаян в плату. Шнур 2.5 квадрата с литой вилкой. Предохранитель на 1 ампер, только на питание слаботочки. Коммутация электромагнитными реле. Релюшки на 25 ампер.

    По поводу надежности я уже отписал раньше — прибор не фонтан. Из выездного рэка был выкинут на»»»й, потому как на ходу расколупывать рэк и перетыкать усилок в другую лунку мне не понравилось.

    В ассортименте таких приборов я не ориентируюсь, так что привел известный пример, возможно у других производителей есть такие приборы понадежнее. По сути работы он удобен — ткнул кнопку и все мягенько и по очереди включилось или выключилось. Кстати, 16 ампер это 3.5 кило, для описанного топикстартером оборудования — за глаза и за уши.

    • Наверх

    #8 mk-sound

  • Members
  • 355 Сообщений:
    • Gender: Male
    • Location: Курган
    • Interests: Звук, свет, сцена.

    Garris, 18 апреля 2015 — 15:04, написал:

    • Наверх

    #9 Garris

  • Members
  • 954 Сообщений:
    • Gender: Male
    • Location: Москва

    Gromoverjetc, 18 апреля 2015 — 16:52, написал:

    Защиты в приборе нет. Сетевой шнур напрямую впаян в плату. Шнур 2.5 квадрата с литой вилкой. Предохранитель на 1 ампер, только на питание слаботочки. Коммутация электромагнитными реле. Релюшки на 25 ампер.

    Кстати, 16 ампер это 3.5 кило, для описанного топикстартером оборудования — за глаза и за уши.

    Не понял. Не ради спора — просто заинтересовался и не нашел в инете сайта и инфы за прибор. Пыр на фото у сетевого — это что и на что тогда, какой номинал?
    Любая вилка шуко 16 ампер по любому. Не более, да-да.

    3,5 кило на 16 ампер — не факт, может выбить в пиках.
    Да чего спорить — давайте посчитаем.
    Promaxx 12A — 500W х 4 = 2000W
    CLA208LA — 600W на минимум 2 шт. = 1200W
    Итого только по усилению 3200W + проц, пульт и т.д. А Вы говорите — за глаза. Нет, маловато будет.

    Кстати, только сейчас заметил, кто-то умудрился продать в контору ТС’а — саты пластик на 12″ + субы от палок на 2х8″ (. ) Аплодирую стоя мастерству манагеров продавана и тупику представителей покупана.
    Надеюсь, что у ТС субов 4 шт, а не 2шт..

    • Наверх

    #10 Gromoverjetc

  • Members
  • 98 Сообщений:
    • Gender: Male
    • Location: Москва
    • Наверх

    #11 Pavel-93rus

  • Members
  • 106 Сообщений:
  • Возможные причины

    При внутренней поломке устройства отключается автомагнитола при прибавлении звука при быстром движении на кочках. Если аккумулятор транспортного средства разряжен, то магнитола при работе на большой громкости сама выключается при включении дальнего света или запуске двигателя машины.

    При ненадежном подключении цепей питания проявляется нехватка мощности. Из-за этого устройство постоянно выключается. Если имеются повреждения или утечка в акустической проводке, магнитола будет отключаться сама по себе. От срабатывания защиты против перенапряжения работа аудиоустройства при увеличении громкости тоже будет прерываться.

    Брак или поломка

    При производстве нередко допускаются недочеты, приводящие к возникновению дефектов, например короткого замыкания между выводами микросхем. Также выключение устройства часто происходит из-за поломки автомагнитолы.

    Неисправности при подключении динамиков

    Неправильное подключение динамиков или утечка сигнала на корпус авто — это еще одна причина внезапного отключения магнитолы. Также самопроизвольное отключение магнитолы провоцируют неполадки в колонках — пробой, короткое замыкание в катушке, слишком низкое сопротивление либо перемыкание коннекторов на корпус акустики. Проблемы с динамиками легко выявляются с помощью цифрового мультиметра. На дисплеях некоторых магнитол появляется сообщение о срабатывании защиты.

    Защита от перенапряжения в самой магнитоле

    Этот механизм предназначен для защиты батареи от чрезмерной разрядки, а устройства — от выхода из строя из-за превышения мощности. Проблема проявляется на недорогих магнитолах при попытке прослушивания на повышенной громкости.

    Нехватка мощности запитки

    Эта проблема возникает, если автомагнитола подключена к источнику питания слишком тонкими проводами, толщина которых не превышает 0,5 мм. Падение напряжения оказывается столь существенным, что устройство автоматически отключается при добавлении громкости. Нехватка мощности запитки случается и при некачественном присоединении питания, например, при ненадежном подключении провода отрицательного полюса автомагнитолы.

    Для подключения «плюса» нередко перерезается провод, идущий к панели приборов от замка зажигания. Обрезанные концы зачищаются, после чего соединяются. Это приводит к тому, что неправильно работает спидометр или же дергается. Если во время диагностики системы управления мотором обнаружатся ошибочные записи, «масса» ЭБУ подсоединена ненадежно из-за неквалифицированного подключения магнитолы в эту цепь.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector