0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Люстра щелкает но не включается

Состоит из трех групп электроники: светодиодного блока светильника, галогенного блока сейчас уже с выходом большого количества светодиодных ламп теперь можно сказать и светодиодного тоже)) светильника и реле в виде пульта управления с кнопками и приемником сигнала, который всегда продается вместе и настроены на свою частоту. Светодиодная люстра содержит множество разноцветных диодных ламп, предназначенных для переключения режимов подсветки. Электроэнергия поступает из конденсатора, находящегося в составе светодиодной цепи. Галогенный блок получает питание от трансформаторов, импульсно изменяющих подаваемое напряжение. Контроллер и блок управления радиосигнала реле состоит из электромагнитных реле, которые коммутируют ток определенной мощности. Пульт имеет от 2 до 4-х кнопок, управление осуществляется по инфракрасному, чаще по радиоканалу.

Устройство люстры с пультом управления

Люстры подобного класса могут иметь несколько разновидностей: они могут быть с галогеновыми лампами или с лампами накаливания, светодиодными или комбинированные. В моём случае люстра комбинированная, состоит из галогеновых ламп и светодиодной подсветки:

Вот в таком виде, мне знакомый принёс осветительный прибор. Как известно люстры внешне могут сильно отличаться, но внутренности у них практически одинаковые. Давайте посмотрим, из чего состоит данный экземпляр:

  • Три 12 вольтовых блока для питания галогеновых ламп
  • Один блок для питания светодиодной подсветки
  • Ну и сам блок радиоуправления

Подробно расписывать каждый блок в данной статье я не буду, остановлюсь только на блоке контроллера радиоуправления.

Блок радиоуправления с пультом для люстры

Для управления китайской люстры используется блок радиоуправления Wireless switch Y-B7. Это полный аналог широко распространённого контроллера люстры Wireless Switch Y-7E. Это трехканальный контроллер с максимальной мощностью каждого канала 1000 Вт. Схема подключения блока радиоуправления размещена на крышке:

Для управления используется пульт с четырьмя большими кнопками. Сам пульт питается от малогабаритной 12 вольтовой батарейки:

Итак, давайте ближе к делу, откроем крышку блока радиоуправления и посмотрим, что у нас вышло из строя.

Ремонт люстры с пультом управления своими руками

В корпусе под крышкой расположена плата, на которой находится три мощных 10 амперных электромагнитных реле:

Каждое электромагнитное реле управляется при помощи биполярного транзистора S9014 (смотри схему Wireless Switch Y-7E ниже):

Отдельной платой располагается блок радиоприемника. На плате расположен подстрочник, при помощи которого можно более точно настроить приемный тракт к пульту управления:

А отпаяв плату радиоприемника, я обнаружил сам дешифратор HS108P-J, на котором построен весь блок радиоприема:

Чтобы точно определить неисправность, давайте обратимся к принципиальной схеме wireless switch y 7e 1000w 3.

Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 схема блока радиоуправления

На плате контроллера расположено не такое большое количество радиодеталей, поэтому я решил срисовать схему:

Сама схема состоит из 3 основных узлов: блок питания, модуль радиоканала и модуль коммутации. Блок питания, на выходе должен выдавать два напряжения: 5 вольт и 14 вольт. Напряжение 5 вольт обеспечивает стабилизатор напряжения 7805. Питание в 14 вольт построено на параметрическом источнике, состоящем из четырёх стабилитронов включённых параллельно через гасящий резистор. Весь модуль запитан через гасящий конденсатор C7 ёмкостью 1,3 микрофарада, который является самым слабым звеном в данном устройстве. Этот китайский плёночный конденсатор не рассчитан на долгое использование:

Чтобы найти неисправность блока радиоуправления, нужно воспользоваться мультиметром. Сразу замерить напряжение после диодного моста, которое должно находиться в пределах 14 вольт. Так как сразу с диодного моста запитано три электромагнитных реле, которые находятся в отключенном состоянии, то напряжение в этой точке может находиться в пределах нормы. Но стоит на пульте нажать любую кнопку, нагрузка возрастёт, и напряжение сразу провалиться ниже 10 вольт. Из-за низкого напряжения нормально не может функционировать радио модуль, а также дешифратор. Всему виной оказался конденсатор C7, ёмкость которого должна быть 1,3 микрофарада.

Чтобы удостовериться в этом, я отпаял конденсатор C7 и произвел замер его параметров при помощи цифрового измерителя ёмкости XC6013L. Вот результаты измерения. Как видите, данный конденсатор потерял свою ёмкость. И она составляет чуть больше 0,3 микрофарада:

Этой ёмкости явно недостаточно для нормального функционирования блока радиоуправления Wireless Switch Y-7E.

Чтобы не испытывать судьбу с китайскими радио компонентами, неисправный конденсатор я решил заменить советским бэушным. Подобрал более-менее похожий по ёмкости и по размерам:

Как видите ёмкость нового конденсатора слегка меньше той, которая должна быть, но на работоспособности люстры это никак не сказалось, она чётко работала и напряжение после диодного моста не опускалась ниже 10-12 вольт.

Осталось впаять новый конденсатор на своё законное место. Несмотря на то, что его размеры слегка больше родного, он неплохо уместился:

Подводя итоги можно констатировать тот факт, что люстра заработала, как и прежде. В этом можно убедиться, нажав кнопку «D», при этом включаться все 3 канала, что будет соответствовать максимальной нагрузки на блок питания. Если при этом напряжение после диодного моста не просядет ниже 10-12 вольт, значит, наш ремонт удался. Осталось плату блока радиоуправления поместить в корпус, и подключить согласно схеме расположенной на крышке.

Я надеюсь что схема Wireless Switch Y-7E 1000Wx3 многим поможет в ремонте люстры своими руками. Если же у вас отремонтировать не получается, не отчаивайтесь, в продаже можно купить готовый набор блока радиоуправления с пультом для люстры. Это будет гораздо дешевле, чем покупать новую люстру целиком. На этом буду завершать. Всем пока.

Запчасти для люстр

Контроллер Wireless Switch — блок управления

модели контроллеров для люстр — Y-7E, Y-2E, BY-C7E, Y-C33, YM-083, YM-082, TC-823B, K-PC-822,Y-C33, Y-7,BY-C2, YK-4, KD-3, B-837, B-832, XQ-211. Производители: Uniel, Garlen, Beamish, Kingda, YAM, Kedita, Inlight, SWD, Kediya, Hesunse, Sol Cristal, Sneha, Linvel, Quangya, electrostandart и аналоги..

Электронные трансформаторы

Разное

* Обычно, выходит из строя один из электронных блоков.

Плюсы при вызове нашего мастера

+ Услуги выполняет мастер с опытом от 5 лет и образованием;
+ Невысокая стоимость услуг;
+ Скорость выполнения работ (у мастера в наличие широкий ассортимент запчастей;
+ Гарантия на работы — 12 месяцев;
+ Гарантия на комплектующие 6 месяцев (в магазинах 2 недели);
+ Бесплатный вызов для оказания услуг;
+ Широкий перечень услуг электрика.

Не откладывайте решение проблем — ЗВОНИТЕ!

Заказать услуги можно по телефону:
8-927-205-92-92

(будни с 8:00 до 21:00)

Есть вопросы? напишите нам:

Проконсультироваться с инженером — можете любым удобным способом (телефон, WhatsApp, Viber, Telegram, ВК, e-mail). Присылайте вопросы, фотографии, схемы, документы, ТЗ.

Заказать услуги можно по телефону: 8-927-205-92-92
(будни с 8:00 до 21:00)

Чтобы не искать нас в Интернете повторно — вступайте в наше сообщество:

Часто задаваемые вопросы:

Сколько по времени мастер ремонтирует люстру?

— на дому с учётом демонтажа и установки на место — 1..1,5часа, в мастерской — 30-40 минут, а если требуется замена патронов, то время зависит от конструкции люстры.

Можно ли вызвать мастера на конкретный день и время?

— да можно. (в будни с 9:00 до 17:00)

Сколько стоит выезд мастера?

— в Промышленный, Кировский, Октябрьский, Советский, Железнодорожный, Ленинский районы выезд для выполнения работ — бесплатный. Другие районы — по договорённости.

Сколько стоят запчасти?

Стоимость основных блоков указана в таблице №2. Обычно, выходит из строя один из этих блоков. Проявляются такие неисправности, в виде полностью неработающей люстры (выход из строя контроллера) или одного не работающего режима или части (например, не горят лампы в одном сегменте).

Плохо держаться лампочки в китайской люстре, они постоянно гаснут, а если их пошевелить ненадолго загораются. Сколько будет стоить починить?

При такщй неисправности требуется заменить патроны — это трудоёмкий и затратный по времени процесс. Стоимость складывается из ремонта люстры, замены патронов и стоимости самих патронов. (таблицы с ценами на услуги и материалы)

При включении люстра щёлкает и мигает, примерно раз в секунду и не реагирует на пульт и выключатель. В чём дело и как исправить?

Неиспровен контроллер — заменить его можно на дому или в мастерской (цены в таблице)

Как выбрать люстру с дистанционным управлением

При выборе такого осветительного прибора следует обратить внимание на следующее.

  • Мощность зависит от того, куда планируется повесить люстру. Здесь важен уровень освещения, который измеряется в люксах (Лк). Для гостиной необходимо 200 Лк, столько же для кухни плюс точечная подсветка, для спальни — 150 Лк, для прихожей — 100 Лк.
  • Тип ламп — светодиодные и энергосберегающие потребляют меньше энергии, служат дольше, но значительно дороже ламп накаливания. Последние имеют небольшой срок службы, стоят недорого, но сильно нагреваются.
  • Радиус действия пульта. Важен, если люстра будет установлена в большом помещении.
  • Размеры и дизайн. Размер зависит от площади помещения — в маленькой комнате неуместна будет большая висячая люстра, а маленькая не сможет осветить просторное помещение. Дизайн должна согласовываться с общим стилем комнаты. Большой выбор люстр различных стилей предлагают интернет-магазины.
  • Особенности конструкции. Это особенно важно, если люстру предполагается вешать на натяжной потолок. От высокой температуры при использовании обычных ламп накаливания или галогенных он может испортиться. В таком случае плафоны должны находиться на расстоянии не менее 40 см от потолка. Они не должны быть направлены вверх, лучше, если в верхней части плафонов будет металлический отражатель. Энергосберегающие и светодиодные лампочки опасности не представляют.

То, что для натяжных потолков можно использовать только легкие светильники — не более чем миф. Осветительные приборы подвешиваются не к самой пленке, а к настоящему потолку, поэтому натяжной потолок не подвергается нагрузкам.

Чтобы купить качественный светильник, также нужно проверить наличие всех необходимых документов.

  • Работа от конкретного пульта. Чтобы люстра не реагировала на сигналы от пульта управления походим прибором в соседской квартире, выбирайте те модели, которые работают только в паре с конкретным пультом.
  • Сертификата качества.
  • Санитарного разрешения, в котором указан состав материала изготовления.
  • Гарантийного талона.
  • Реквизитов производителя и поставщика.

Прибор должен находиться в неповрежденной упаковке.

Пошаговая инструкция по ремонту

Итак, люстра с пультом управления не включается. В чем причина? Их множество. Начнем с простых и наиболее вероятных.

Пульт ДУ

Возможно, села батарейка. В большинстве пультов китайских люстр используется двенадцативольтовая батарейка типоразмера 23А. Если есть новая, меняем и проверяем. Если есть тестер, измеряем напряжение на установленной. Оно должно быть не ниже 10 В. В противном случае однозначно меняем. Заодно проверяем состояние контактов батарейного отсека. Окислились – чистим.

С такими контактами не станет работать (на фото ПДУ с двумя элементами АА)

Питание светильника

Еще одна распространенная причина того, что люстра не включается с пульта, – отсутствие напряжения питания. Проверяем состояние настенного выключателя (если он есть). При необходимости вскрываем, осматриваем состояние контактов и клемм подключения.

С выключателем явно проблемы

Добираемся до внутренностей люстры и проверяем напряжение на клеммах подключения светильника к сети и на входных клеммах радиомодуля (см. схемы выше).

Клеммы подключения люстры должны быть в идеальном состоянии и под напряжением

Заодно измеряем величину этого напряжения. Если оно сильно занижено или завышено, то электроника может уйти в защиту, а иногда из-за этого люстра даже мигает или самопроизвольно переключает режимы.

Люстра может не гореть и из-за плохого контакта в распределительной коробке, обслуживающей светильник. Поэтому прежде чем лезть в светильник, имеет смысл вскрыть распредкоробки и проверить состояние соединения проводов в ней.

Диагностика и замена радиореле

Следующий этап – проверка радиомодуля. Рассмотрим уже знакомый нам модуль Feron. Переключаем мультиметр в режим измерения переменных напряжений, диапазон – не ниже 300 В. Устанавливаем один щуп на провод, отмеченный на схеме ниже как «0». Вторым щупом поочередно подключаемся к точкам «1», «2» и «3».

Схема проверки радиореле в люстре с галогенными лампами

После каждого подключения нажимаем на кнопки пульта, управляющие каналами. При нажатии соответствующей кнопки на точках должно появляться и пропадать сетевое напряжение (включение/выключение группы). Если на всех или на части каналов напряжение не появляется, модуль неисправен.

Чем заменить вышедший из строя модуль, кроме однотипного? Выбираем отвечающий следующим критериям:

  • Напряжение питания. Оно должно соответствовать напряжению питания старого (в нашем случае 220 В).
  • Количество каналов. Наше радиореле трехканальное, но при необходимости можно использовать устройство на меньшее или на большее число каналов. В первом случае придется две группы ламп объединить в одну, во втором – не использовать лишний канал.
  • Мощность на канал. Выходная мощность каждого канала – не менее чем на 20% больше потребляемой мощности питаемой им группы ламп или драйвера этой группы. Если собираемся объединять каналы, то их мощности суммируем.

Выяснить эти характеристики можно из маркировки, нанесенной на корпус радиомодуля, или из сопроводительной документации. К примеру, радиомодуль, фото которого приведено ниже, трехканальный. Он питается от сети переменного тока 200-240 В и обеспечивает мощность 1 кВт на канал.

Радиомодуль компании «Электростандарт»

Проверка и замена блока питания

Продолжим ремонт люстр с пультом управления и перейдем к блокам питания. Начнем с электронных трансформаторов. Убеждаемся в наличии питающего напряжения на входных клеммах, предварительно активировав соответствующий канал радиомодуля. Теперь измеряем напряжение (переменное!) на выходе трансформатора. Оно должно соответствовать указанному на корпусе прибора. К примеру, на выходе электронного трансформатора, фото которого – ниже, напряжение должно находиться в пределах 11.5-12.2 В.

Электронный трансформатор с выходным напряжением 12 В

Если напряжения нет, то трансформатор либо неисправен, либо ушел в защиту из-за отсутствия нагрузки. Проверяем исправность ламп соответствующей группы и проводку, питающую их. Это легко сделать тестером, предварительно обесточив светильник и отключив выход электронного трансформатора от его группы ламп. Если лампы и проводка в порядке, то электронный трансформатор неисправен. Меняем его, подобрав подходящий по следующим характеристикам:

  • Питающее напряжение. Такое же, как у неисправного.
  • Выходное напряжение. Такое же, как у неисправного.
  • Выходная мощность (ток). Больше или равна мощности вышедшего из строя.

Теперь займемся LED-драйвером. Как и в случае с трансформатором, убеждаемся в наличии питающего напряжения на входных клеммах. Переводим прибор на измерение постоянных напряжений и проверяем величину напряжения на выходных клеммах. Оно должно лежать в пределах, указанных на корпусе устройства.

На выходных клеммах этого драйвера должно быть постоянное напряжение 30-90 В

Если выходного напряжения нет или оно слишком низкое, то драйвер можно считать неисправным. Выбираем новый по следующим критериям:

  • Питающее напряжение. Такое же, как и у неисправного.
  • Выходное напряжение. Перекрывает тот же или максимально близкий диапазон, что и неисправный.
  • Выходной ток. Такой же, как у вышедшего из строя.

Если напряжение есть и приближается к максимальному значению из диапазона, указанного на корпусе устройства, то, скорее всего, неисправен один или несколько светодиодов группы, которую он питает. Как найти и заменить неисправный светодиод в люстре, можно узнать из статьи «Как отремонтировать любую светодиодную люстру».

Мы выяснили, как отремонтировать люстру с пультом управления своими силами. Теперь мы без посторонней помощи сможем определить, почему не горят лампочки в осветительном приборе, и устранить большинство распространенных неисправностей.

Неисправности люстры с пультом

Прежде чем начать ремонт люстры с пультом, надо провести тщательную диагностику и определение неисправного элемента. Починить лампу «методом научного тыка» — не лучшая идея. Это может привести к неоправданным финансовым и временным затратам.

Люстра не включается с пульта

Если люстра не реагирует на нажатие кнопок пульта, то первое, что надо проверить в этом случае – живы ли батарейки. Можно замерить напряжение на них, можно сразу заменить гальванические элементы.

Дальше возможны два варианта:

  • неисправен пульт;
  • неисправна приемная часть.

В первом случае надо попробовать найти ПДУ от подобной люстры и попытаться управлять им. Если все в порядке, ремонтировать пульт. Если нет… Однозначно установить работоспособность передающей части получится только при знании его рабочих частот и наличии радиоприемника на эти частоты. Проще найти другой пульт или положиться на интуицию.

Если интуиция подсказывает, что неисправность на стороне люстры, проверку надо начать с наличия питания. Вероятность выхода из строя одновременно всех транзисторных ключей и реле крайне мала, а вот отдельные элементы в схеме питания могут выйти из строя. Надо проверить напряжение на сглаживающем конденсаторе после диодного моста. Если оно сильно отличается от 12-15 В, значит надо диагностировать и ремонтировать выпрямитель. Если все в порядке, проверить напряжение на выходе интегрального стабилизатора — в данном случае +5 В. Измерения делать осторожно, помня, что все радиоэлементы находятся под напряжением 220 В.

Если напряжение присутствует, надо убедиться в наличии импульсов, возникающих на выходе приемника при нажатии кнопок ПДУ. Сделать это можно с помощью осциллографа. Если его нет, можно попробовать сделать простейший пробник на светодиоде.

Если повезет увидеть вспышки светодиода, то RF-приемник исправен.

Важно! Перед проверкой цепей осциллографом надо убедиться, что его вход рассчитан на напряжение не менее 310 В (амплитудное напряжение сети). В противном случае любая ошибка подключения может вывести прибор из строя.

Если на выходе RF-модуля (на входе декодера) есть импульсы, надо проверить реакцию дешифратора на команды. При подаче сигналов пультом на выходах, управляющих транзисторными ключами должны появляться и исчезать уровни единицы. Проверить это можно мультиметром в режиме вольтметра или тем же пробником.

Видео- урок: Диагностика схем и ремонт светодиодной люстры с пультом управления.

Люстра щелкает, но не включается

Если при подаче команд посредством ПДУ слышны щелчки реле, это означает, что исправны:

  • передающая часть;
  • схема питания приемной и исполнительной части;
  • декодер;
  • транзисторные ключи и обмотки реле.

И неисправными могут быть светоизлучающие элементы (их электронные схемы) или подгорели (отгорели) контакты реле. Поскольку одновременный выход из строя всех ламп маловероятен, причину надо искать в контактной группе – здесь одновременное подгорание выглядит более реальным. Причиной этого может быть несоответствие рабочего тока контактов реле и потребляемого тока ламп. Со временем это приводит к потере проводимости.

Если конструкция реле позволяет разборку, можно попробовать почистить контакты. Если нет – надо менять реле.

Можно поменять элемент на однотипный, но большого смысла в этом нет – через какое-то время контакты снова выйдут из строя. Надо попробовать подобрать более мощное реле, насколько позволяет место и установочные размеры. Некоторые типы реле и ток, коммутируемый при переменном напряжении 220 В, собраны в таблице.

Тип релеHRS-4HSRD-12VDCSRA-12VDCJS-1
Коммутируемый ток, А5102010

Важно! Использование автомобильных реле для замены штатных или в самодельных конструкциях – не лучшая идея. Их обмотки потребляют слишком большой ток, а контакты не рассчитаны на коммутацию напряжения 220 В.

Также в некоторых случаях наблюдается нарушение пайки контактов реле из-за постоянного нагрева. Перед заменой надо внимательно осмотреть площадки, к которым припаяны контакты, и попробовать их пропаять. Иногда это помогает.

Некорректная работа с пульта

Бывает так, что часть ламп управляется с ПДУ, часть не реагирует на нажатие кнопок. Причиной может быть физический износ кнопок. Радикальный способ – заменить пульт. Можно поискать в магазинах или на торговых площадках в интернете ремонтные комплекты для починки пультов. Туда входят и запасные контакты для кнопок.

Также на специализированных форумах имеются сведения о некорректной работе люстры по причине плохого качества пленочного конденсатора в схеме питания. При этом 1 канал продолжает работать, 2 и 3 – нет. Починить это легко – надо заменить емкость.

Не светятся светодиоды и лампочки

Если все работает, но перестали светиться отдельные светодиодные или галогенные лампочки, значит, причину надо искать в них или в драйверах (электронной ПРА).

Бывает, что в цепочке светодиодов выгорает один элемент. Можно найти его прозвонкой и заменить. Или просто замкнуть в надежде, что драйвер вытянет. Слишком уповать на этот способ не следует, потому что во многих светильниках в целях экономии места и снижения стоимости вместо полноценного драйвера ставят гасящий резистор. Зато диагностировать и ремонтировать такой «драйвер» легко. Достаточно проверить сопротивление мультиметром. Если же в LED-светильнике применен полноценный стабилизатор тока, то его ремонт потребует наличия приборов и квалификации.

Работоспособность галогенных лампочек можно проверить заменой на заведомо исправные элементы. Электронный трансформатор, от которого питается осветительный элемент, можно заменить, а можно отремонтировать.

Можно проверить подряд все полупроводниковые элементы (транзисторы, диоды). Намоточные элементы при выходе из строя, как правило, будут иметь следы обгорания. Чтобы найти неисправность остальных деталей, придется поработать с приборами. В первую очередь, локализовать неисправность, проверив наличие постоянного напряжения 220 В на выходе моста. Далее осциллографом проверить наличие колебаний на выходе импульсного трансформатора и, используя полученные сведения, найти неисправный элемент.

Другие неисправности

При эксплуатации люстр могут возникнуть и другие неисправности. Описание всех возможных вариантов бесконечно и выходит за рамки обзора. Поэтому в каждом конкретном случае искать их придется самостоятельно. Это не всегда просто, потребуется включить сообразительность, почитать техническую литературу. Зато это единственный путь повышения квалификации.

Этапы ремонта стиральной машины, которая щелкает и не запускается

Ремонт стиральной машины, которая щелкает и не включается, начинается с диагностики. Проверяем кран с подачей воды. Если все нормально, диагностируем наливной клапан. При необходимости производим замену. Проверяем систему блокировки дверцы люка. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт двери или защелки.

Ищем проблему в блоке управления:

  • измеряем значение напряжения на плате;
  • осматриваем дорожки платы на перегорание и наличие повреждений;
  • при их наличии восстанавливаем или меняем детали;
  • проверяем контакты программатора режима стиралки.

Заказать услуги по диагностике и ремонту любой марки стиральной машины можно по телефону или в онлайн-заявке, указав свой город проживания – Нижневартовск. Адресную форму заполняйте точно, чтобы мастер быстро нашел ваш дом. Такими же способами можно оформить срочный вызов. После выполненной работы выписывается официальная гарантия.

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

Invisible_Light » 16 фев 2015, 00:54

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

казанец » 16 фев 2015, 01:44

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

cesta » 16 фев 2015, 17:21

xskull писал(а): спасибо, так и буду делать.
занялся наконец переделкой и понял, что сверлить нержавейку — это жесть!

Сверли на малых скоростях, секрет твоей неудачи, с охлаждением (или по крайней мере почаще охлаждай сверло).

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

Самсамыч » 16 фев 2015, 18:49

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

xskull » 17 фев 2015, 01:38

да я на малых оборотах и сверлил — не берет, говорю же. естественно, охлаждал водой.

я свой способ придумал. корявый конечно, но очень действенный. после того, как разочаровался во всех своих сверлах, решил просто посмотреть, что будет, если попробовать сверлом по кафелю/стеклу (копьевидное). было у меня на 4 мм. ничего, буквально минуты за 1,5 накернил 12 дырочек конусообразных, где-то с 1,5 миллиметра, потом по ним прошелся уже обычным 2 мм сверлом. Получается, на 12 дырок (1 лепесток) потратил минуты 4. Это уж лучше, чем 2 минуты на 1 дырку. Но это только на нержавейку, там же еще один лист металла есть, его уже потом просверлю, как с нержавейкой закончу. сверло конечно же подушаталось, но свою функцию пока выполняет

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

Кузьмич » 17 фев 2015, 03:00

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

xskull » 18 фев 2015, 01:27

я уже высверлил свои 128 отверстий помогло квадро-сверло по стеклу и кафелю, на одно отверстие в нержавейке — секунд 10 максимум. после окончания работы сверло осталось точно в таком же состоянии. часа 2,5 ушло, чтобы полностью просверлить все отверстия (2 слоя металла)

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

Самсамыч » 18 фев 2015, 03:12

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

xskull » 01 мар 2015, 03:26

Ну все, я наконец закончил!
Что было сделано:
1) Разобрал люстру, снял все стекляшки и выкинул все кишки от галогеновых цоколей.
2) Все источники тока HG-PF2224 засунул в корпуса от старых источников, влезли нормально.
3) Диоды использовал на звездах. Изначально нарисовал эскиз отверстий на прозрачную пленку. Затем отсканировал его и в фотошопе разрисовал в реальном масштабе эскиз будущей люстры. Распечатал в реальном размере один лепесток и использовал его как шаблон для разрисовки отверстий под провода к диодам.
4) Дырки в нержавейке, как и говорил ранее, просверлил квадросверлом по керамике. сверлит как по маслу ).
5) Провода использовал МГТФ 0,07 мм. Концы провода засунул в термоусадку, чтобы не перетерлись со временем о края отверстий в нержавейке.
6) Были приобретены диоды 3HPD-1:
— 24 * 3000K
— 24 * 4100K
— 16 * 7100K
Решил разбить их на 2 канала управления с пульта, т.к. один уже был занят для мелких светодиодов. Получилось так, что к каналу 2 подключил все 4100K и 7100K, а к каналу 3 — все 3000K. К каждой звезде припаял по одному заготовленному проводу, после чего садил их на термоклей к нержавейке. Далее собрал все цепочки в правильном порядке и подключил к источникам.
7) Собрал люстру и повесил.

Теперь о результате.
1) Получилось не совсем то, что ожидал. Угол у диодов всего 120 градусов, из-за чего области под потолком не освещаются.
2) Люстра, как я писал ранее, стоит не в центре комнаты, а сама комната вытянута (3,5*7 м), из-за этого дальняя от люстры часть комнаты плохо освещается.
3) Света под люстрой много (даже слишком), но он получился направленный. Стекло и хрусталь его рассеивают, но недостаточно эффективно. Складывается ощущение, что в комнате света маловато :-0 Как можно рассеять свет?
4) Какая-то ерунда с 3-им каналом (3000К). При выключенной, но подключенной люстре, когда навешивал последние стекляшки, пальцем иногда касался основания люстры возле диодов на 3000К. Не могу понять, что это, но все они начинали выдавать слабый-слабый свет. Убираешь палец – свет пропадает. Такая же ерунда была с диодами на 7100К. Кто может объяснить, что это?
5) При 3-х включенных каналах почему-то иногда вырубается канал на 3000К. Вообще ничего не могу понять. Включаешь полностью – горят все диоды. Потом спустя несколько минут сами по себе отключаются диоды на 3000К. Включаешь кнопку на пульте, блок управления щелкает, но свет не включается. Выключаешь люстру, через несколько минут включаешь – горят все, потом опять вырубаются 3000К.
В третий раз попробовал уже просто включить 1 и 3 канал (мелкие диоды и 3000К) – и все норм, горело. Потом спустя 20 минут включил 2-й канал – горит (уже минут 15 горят все диоды). В чем может быть дело?
6) Понял, что надо было все-таки ставить все диоды на 3000К. Этот свет моему глазу более комфортен. Понял это когда включил только 3-ий канал. У нас в принципе раньше такой цвет и был (галогенки ведь стояли), привык видно к нему.

Замерил температуру основания после 30 минут работы — около 55-58 градусов при включении всех диодов.

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

Invisible_Light » 01 мар 2015, 09:53

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

казанец » 01 мар 2015, 13:06

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

zirconvz » 01 мар 2015, 21:27

Ох, ни фига себе! Здорово!
Ну вот, еще одна переделочка!

Ну что я и говорил, 3000 К самая приятная температура. Тем более 7000 К смысла делать не было.
По рассеиванию — я так же предлагал. Одевать на диод матовый колпачок, рассеиватель. Тем более света много! А красиво выполнено, проводок в кембрике.

А как вариант, а если подсветить в потолок? Те на обратной подошве, по окружности, разместить десяток диодов, светящий в потолок?

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

xskull » 01 мар 2015, 22:29

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

xskull » 01 мар 2015, 22:38

zirconvz писал(а): Ох, ни фига себе! Здорово!
Ну вот, еще одна переделочка!

Ну что я и говорил, 3000 К самая приятная температура. Тем более 7000 К смысла делать не было.
По рассеиванию — я так же предлагал. Одевать на диод матовый колпачок, рассеиватель. Тем более света много! А красиво выполнено, проводок в кембрике.

А как вариант, а если подсветить в потолок? Те на обратной подошве, по окружности, разместить десяток диодов, светящий в потолок?

Спасибо
Я, честно говоря, не думал, что мне именно 7000 положат =( там ведь диапазон температур указывается, а мне положили почти самые белые ( да и не было у меня возможности посмотреть, что такое 5000К или 7000К. знал только, что такое 2700К и 4100К. теперь понял, что не было смысла их брать.
По поводу рассеивателей, вот именно вы с какими имели дело? какие можете посоветовать на звезду?

По поводу осветить потолок, вы имеете ввиду на самом основании по кругу их разместить (т.е. не на нержавейке, а сбоку)? и таким образом добиться освещения по сторонам? это поможет мне? или как вы имеете ввиду?

Re: Замена галогенных ламп G4 на светодиодные

Самсамыч » 01 мар 2015, 22:47

В моем случае концентрации света не бало. более т ого потолок подсвечивается очень хорошо за счет отражения от внешних лепестков. В Вашем случае имеет несколько иная конструкция оптической системы. Думаю, что эффект концентрации света дают стеклянные трубки по периметру люстры, которые собирают подающий на них свет и многократно преломляя его концентрируют на торцах трубок (эффект световода)

Как проверить работает ли люстра. Перегорела люстра, уроки от электрика

Многие владельцы китайских люстр с пультом ДУ сталкиваются с тем, что спустя год-два их люстра начинает плохо реагировать на команды с ПДУ. Как правило, неисправность проявляется следующим образом:

Включается, если пульт поднести близко.

Плохо реагирует на команды с пульта ДУ.

Не реагирует на выключение каналов A, B, C по отдельности. Выключаются только все режимы кнопкой D.

Пониженное напряжение приводит к тому, что электромагнитные реле либо просто не работают, либо начинают дико «глючить». Катушка реле просто не может притянуть якорь, который удерживает контакты в замкнутом состоянии.

Кроме того, заниженное и нестабильное напряжение питания приводит к некорректной работе микросхемы дешифратора команд (HS153SPJ ). Микросхема-дешифратор HS153SPJ питается напряжением +5V от интегрального стабилизатора LM78L05.

При этом один режим люстры, например, А может включиться штатно, но вот другой, B или C уже не включается. Либо люстра просто не выключается, повторные нажатия на кнопки выбранного режима (A, B, C) ни к чему не приводят, хотя индикация на пульте ДУ есть.

Перед нами фото проверки балластного конденсатора CBB21 145K250V универсальным тестером LCR T4 . Как видим, вместо положенной ёмкости в 1,4 мкФ (145 K расшифровывается как 1400000 pF = 1400 nF), он имеет ёмкость всего 0,3924 мкФ (392,4 нФ (nF )). Более чем в 3,5 раза меньше, чем указано на его корпусе. Конденсатор неисправен.

В большинстве случаев устранить некорректную работу приёмного блока удаётся заменой этого конденсатора. Я, например, вместо неисправного установил конденсатор К73-17 ёмкостью 1 мкФ. (1µ0 ) и на рабочее напряжение в 250 вольт. Такой у меня оказался в наличии.

Также можно установить импортный металлоплёночный конденсатор с номинальной ёмкостью от 1 до 1,5 микрофарад и рабочим напряжением от 250V. Сейчас найти такой не проблема, особенно, если проживаете в большом городе. Подойдёт и б/у конденсатор из неисправной радиоаппаратуры, но перед установкой его обязательно нужно проверить.

Если есть возможность, то лучше установить конденсатор с большим рабочим напряжением, например, на 400 или 630V.

Про маркировку конденсаторов постоянной ёмкости можно . Это поможет, если захотите подобрать конденсатор самостоятельно.

После замены конденсатора беспроводной переключатель необходимо проверить. Подключать нагрузку (трансформаторы, лампы) не обязательно. Если переключатель работает исправно, то вы услышите уверенные щелчки электромагнитных реле при нажатии на кнопки ПДУ.

Обращаю внимание на то, что беспроводной переключатель собран по примитивной схеме и не имеет гальванической развязки от электросети 220V. Поэтому, когда он включен, необходимо избегать касания токоведущих частей схемы.

Проводить любые восстановительные работы необходимо после полного отключения беспроводного переключателя от электросети!

То, что ваша люстра вдруг перестала включаться не самое страшное. Куда страшнее чрезмерный нагрев некоторых элементов, который может привести к печальным последствиям. А уж когда всё это «добро» висит под потолком, то вопрос пожаробезопасности встаёт как никогда остро.

Так как схемотехнические решения, применяемые в китайских люстрах с ПДУ, оставляют желать лучшего, то я решил усовершенствовать люстру.

О том, как доработать китайскую люстру с ПДУ, сделать её более долговечной и безопасной .

Проводам в доме уже 30 лет, 2 года назад всю разводку поменяли, кроме той, что по потолку, то есть у верхних соседей под паркетом. Сама люстра и выключатель новые. Включаю утром люстру, на ней щелчок и тишина. Не включается совсем! Все дела в сторону, звоню в 007 , у них нормальные цены на электрику и они всегда работают. Объясняют, в какую сумму выйдет ремонт: снятие – 350 рублей, потом повесить – 550 рублей, плюс ремонт. То есть около 1500.

Оформила вызов, а пока пришлось идти в банкомат. Электрик пришел вовремя, ждать не пришлось. Подлез под люстру – тока нет, снял выключатель, там тоже тока не нашел, сказал, что там провода алюминиевые, скорее всего сгорели. А выключатель предыдущий хозяин квартиры своими силами перенес пониже, хотел евро. Надо было при ремонте стен попросить электриков там проверить, а еще лучше — переделать, как было, без самодеятельности.

Настраиваюсь, что сейчас будем долбить стену и менять провода. Электрик спрашивает, где щиток, открывает, щелкает и сообщает – все готово! Берет за вызов 600 рублей и дает 2 урока.

Лампочки перегорают потому, что их вкручивать нужно до конца , чтобы как можно плотнее был контакт с цоколем. Ну, когда это уже скажут, понятно сразу, а ведь раньше и в голову не приходило. Туго закрученную лампочку иногда трудно выкрутить.

Если что то не включается, проверить, не выбило ли автоматы на щитке . Автоматы стоят такие, что отключаются при перегорании лампочки. Насчет того, что надо было ставить подороже, сказал, что эти лучше тем, что всегда среагируют и отключат, так надежнее.

Автоматы на щитке нам ставили дежурные по аварийке из Коммунальных сетей два года назад по цене 2000 рублей, соседи попросили эти Коммунальные сети и им поставить автоматы. Знакомые тоже платили по две тысячи, поэтому цена не удивила. А когда во время ремонта квартиры были электрики из 007 , они сказали, что у них это стоит около 500 рублей. И сейчас у них на сайте цена такая же. Так что чем радоваться, что нарисовался нечаянно электрик и сейчас все сделает, лучше вызвать его официально, дешевле выйдет и вызов будет зафиксирован на всякий случай. Так что, мой отзыв о фирме 007 — к электрикам я обращаюсь только к ним. Да и наше ТСЖ советовало именно к ним и по ценам и по качеству.

То, что при аварии со светом сначала надо идти проверять щитки , я раньше помнила…

Через пару часов, когда переживания улеглись, у меня появился еще один отзыв о работе 007 . Электрик совершенно точно знал сразу, что надо пойти и включить автомат. Мог бы об этом сказать еще по телефону и незачем было ехать. На мою радость по поводу, что ничего не надо делать, стал говорить, что он мог бы сделать вид, что все плохо, но меня никто разводить не собирается. да. все же мне повезло.

От Вас в комментариях стали приходить вопросы, связанные с ошибочным подключением люстры. В этой статье я попытаюсь разобрать самые распространенные ошибки в подключении люстры .

Вначале разберем стандартное подключение люстры, а затем, используя эту схему, рассмотрим основные ошибочные ситуации, возникающие при монтаже люстр.

1. Стандартная монтажная схема подключения люстры.

В схему входят: двойной выключатель, трехрожковая люстра, распределительная коробка и три отрезка монтажного кабеля, которыми коммутируются элементы схемы. Точка на схеме указывает на соединение между двумя и более проводами. Соединение проводов, как правило, производится скруткой, спайкой, сваркой, болтовым или клеммным соединением.

Рассмотрим схему.
Фаза L 1 ) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя. На верхних (выходных) контактах выключателя фаза размножается на L1 и L2 , заходит в распределительную коробку и в точках (2 , 3 ) соединяется с проводами, уходящими к месту размещения люстры. В точках (5 , 6 ) люстра подключается своими фазными проводами к проводам, пришедшим от распределительной коробки.

Ноль N 4 7 ) ноль соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы

При нажатии правой клавиши выключателя фаза L2 с верхнего контакта уходит в соединительную коробку, проходит точки (3 , 5 ) и через фазный вывод люстры попадает на левый вывод лампы HL1 — лампа загорается.

Аналогично работает и левая клавиша. При нажатии клавиши фаза L1 уходит в коробку, проходит точки (2 , 6 ) и через второй фазный вывод люстры попадает на левые выводы ламп HL2 и HL3 – лампы загораются.

2. Ошибки подключения двойного выключателя.

Самой простой и в тоже время распространенной ошибкой является неправильное подключение двойного выключателя. Как правило, входящий фазный провод L подключают к левому или правому выходному контакту выключателя, отчего нарушается нормальная работа люстры и включение одной группы ламп возможно при условии, что на другую группу напряжение подано заранее.

Например. При ошибочном подключении входящей фазы L к левому контакту выключателя L1 левая клавиша будет работать в обычном режиме: при нажатии клавиши фаза через нижний (входной) контакт заходит в распределительную коробку, затем через точки (2 , 6 ) попадает на люстру и зажигает пару HL2 и HL3 . При размыкании левой клавиши лампы гаснут.

Работа правой клавиши выключателя целиком зависит от положения левой клавиши. Если левая клавиша включена, то и правая работает как положено: при нажатии правой клавиши фаза через верхний контакт L2 и точки (3 , 5 ) попадает на люстру и включает лампу HL1 . При отключении правой клавиши лампа гаснет.

Но если мы захотим оставить включенной только лампу HL1 и разомкнем левую клавишу, то погаснут все три лампы. Это объясняется тем, что левой клавишей мы отключаем не только пару ламп HL2 и HL3 , но и разрываем входящую фазу L , которая через эту клавишу питает схему освещения. Если же левая клавиша будет выключена, то мы вообще не сможем включить лампу HL1 .

Аналогичным образом будет работать и левая клавиша выключателя, если входящую фазу подключить на выходной контакт L2 правой клавиши. В этом случае левая клавиша сможет зажигать лампы HL2 и HL3 только при включенной правой клавише.

Вывод : при подключении входящей фазы L на верхние контакты выключателя L1 или L2 вся работа выключателя будет зависеть от той клавиши, к выходу которой подключена фаза L .

Чтобы устранить подобные неисправности достаточно на выключателе поменять местами входящую и выходящую фазы .

Совет . Перед тем как вешать люстру проверьте правильность подключения выключателя.

Проверяем правильность подключения выключателя:

1 . При отключенной люстре индикаторной отверткой проверяем наличие фазы L на входном контакте выключателя. Если она подключена на один из выходных контактов, то меняем ее местами с проводом, подключенным на входной контакт выключателя. Перед тем как менять местами провода не забываем отключать напряжение 220В.

2 . Включаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем наличие фазы на потолочных проводах в точках (5 ) и (6 ). В точке (7 ) индикаторная отвертка ничего не должна показать, так как это нулевой провод.

3 . Выключаем обе клавиши и индикаторной отверткой проверяем отсутствие фазы на потолочных проводах в точках (5 , 6 , 7 ). На всех трех проводах ничего не должно быть.

4 . Подключаем люстру к потолочным проводам.

5 . При наличии в люстре желто-зеленого провода скрутите его с заземляющим проводом, выходящим из потолка, и заизолируйте. Как правило, заземляющие проводники выполняются желто-зеленого цвета. Если заземляющего провода на потолке нет, то провод в люстре просто заизолируйте и уберите. А если заземляющий провод в люстре не предусмотрен, значит, изолируете защитный проводник на потолке и убираете в сторону.

3. Подключение выключателя при перепутанных в распределительной коробке фазы с нулем.

До сих пор можно встретить квартиры, в которых фаза и ноль перепутаны в распределительной коробке. На работе освещения это не сказывается, но и правильным не является, поэтому в технической литературе такой вариант подключения проводки не рассматривается.

Мы разберем такую схему, но имейте в виду, что так делать нежелательно. И если Вы стали «счастливым» обладателем такой проводки, то пугаться не надо, так как страшного в этом ничего нет. Но если появится возможность исправить, то это обязательно нужно сделать.

И так. Ноль N заходит в распределительную коробку и в точке (1 ) соединяется с проводом, который приходит от нижнего (входного) контакта выключателя.

Фаза L заходит в коробку и в точке (4 ) соединяется с проводом, уходящим на потолок. В точке (7 ) фаза соединяется с нулевым (общим) проводом люстры, к которому подключены по одному выводу от каждой лампы. Затем через нити накала ламп HL1 , HL2 и HL3 , левые выводы ламп и фазные выводы люстры фаза уходит в распределительную коробку и через точки (2 , 3 ) попадает на верхние контакты L1 , L2 выключателя. Это легко увидеть, если при выключенных клавишах выключателя измерить фазу на его верхних контактах.

Работает схема так: при нажатии левой клавиши контакт замыкается и лампы HL2 , HL3 включаются. При нажатии правой клавиши включается лампа HL1 .

Перепутанные в коробке фазу и ноль можно легко определить еще до подключения люстры. Индикаторной отверткой проверяется наличие фазы на потолочных проводах: при любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7 ).

Также при подключенной люстре можно выкрутить лампочки, и на выходных контактах L1 и L2 выключателя фаза пропадет. При любом положении клавиш выключателя фаза всегда будет находиться в точке (7 ) и на одном контакте каждого патрона люстры.

На этом пока закончим, а в будем разбираться с ошибочным подключением люстры к потолочным проводам.
Удачи!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector