Машина глохнет при трогании с места инжектор

Нива глохнет при трогании с места

задрали меня эти постоянные проблемы.Никаких финансов на тюнинг не хватает, только что и делаешь мелкий ремонт.
Короче проблема следующая.На холодную или на прогретую машина глохнет при трогании.Первая передача, даешь газу, падают обороты и машина глохнет.Если мне не показалось, то она мордой ныряет чуток.
ДПДЗ менялся на безконтактный, РХХ менялся, свечи новые, сеточка бензонасоса новая (менялась), ВВ тоже менялись (не секут).
В чем проблема может быть ?

Comments 71

Была подобная проблема, примерно так все и начиналось, затем перестала ехать вообще, но на холостых работала, заменил бензонасос и проблема решилась.

а когда у тебя была проблема ! и ты заправлялся …после заправки машина как ехала ? первые 500 метров ?

Непомню, когда его купил и ехал на станцию она поехала как сумасшедшая, заглушил и не завел, поменял и поехал, изначально грешил на все что угодно.

хмм.на этой недели буду менять сцепление.Может это оно.Скоро отпишусь.Пока проблему не нашел.Проверял все что перечислили, все в норме

Если есть возможность проверь давление топлива, причем сцепление, оно может буксовать, если корзина не норм то его ведет, также есть подшипник который шелестит, сцепа не прчем 100%

подшипник шелестит уже как пол года.

Но он не имеет отношения к оборотам двигателя при трогании с места.

в любом случае буду менять сцепу, заодно пусть смотрят в чем проблема ))Цены на сцепу сейчас.кх-кх.

у меня такая же проблема только не глохнет машина…но обороты резко опускаются при троганье до 1000…с любой скорости…кроме с хх на 1…там терпимо…
завтра псоавлю старый дад (Российский) сейчас стоит ERA .

Это признаки что кранты ДАДу, меняй, а то машина просто скоро не заведется совсем. У меня такое было.

если машина глохнет при нажатии на газ — некорректное определение добавки по топливу, а в этом может быть виноват датчик давления в ресивере, хотя это редкость.
Я так понял что стоит на нейтралке машина — хочешь газануть — нажимаешь на газ — а она глохнет. Предположу что бензонас — но ты говоришь машина едет нормально если тронутся. ОТкидываем бензонасос, ибо если он давления не дает дальше 1 передачи ты куй куда уедешь… . Если это действительно связано как то с передачами — то могу преположить чтоу тебя каким то чудо образом одновременно включаются 2 передачи, например 1 и 3тья… хотя в этом я сильно сомневаюсь, врят ли у тебя связано с КПП вообще ибо с движком ее соединяет 1 вал и 2 провода датчика скорости.
Я связывался с таким при повреждении проводки на датчике положения коленвала — конкретно провода висели и при трогании пропадал контакт… правда продлилось это у человека неделю, потом машина заводится перестала…

дроссель тут ваще непричом. разьве что подсос размером с палец
дпдз — 100% уверен что и тут все в порядке
РХХ вообще на педалирование не влияет так. Обороты могут зависать и машина без газа может не заводится! а может заводится но при сбросе газа клевать носом так как РЖЖ не открывался на свое положение а стоял в своих ХХ
датчик скорости не влияет практически ни на что
дад — вот основной датичк в вашем дрыгателе который отвечает за корректныю работу агрегата. ломается и глючит чаще в 5 раз чем нехваленый вазовский дмрв. тут — может быть латентность датчика — газ нажал — давление подскачило — а датчик думает что до сих пор 0,3 а не 1ца… ну условно
с таким достаточно сталкивался… но машина в принципе трогается только с оооочень большим провалом
остается датчик положения коленвала. для вас обывателей он либо работает либо не работает. Посмотреть правильно можно только осциллографом
да и еще осцилографом можно за минуту делать баланс форсунок… но форсунки тут ващенепричом. машина же едет и набирает скорость…

сегодня пойду проверю датчик коленвала.Как только решу проблему, напишу, что было

на работающем моторе пошоруди провода на датчике хорошенько… возможно вылезет проблема. если не вылезит то как минимум с этим узлом в принципе все впорядке…

лучше съезди к толковому диагносту, не трать свое время попросту… плати только тогда когда найдут причину а не потратят 20 минут в тыканье глазами в окно сканера и скажт ошибок же нет давай 10 баксов

у меня такая же проблема только не глохнет машина…но обороты резко опускаются при троганье до 1000…с любой скорости…кроме с хх на 1…там терпимо…
завтра псоавлю старый дад (Российский) сейчас стоит ERA .

если машина глохнет при нажатии на газ — некорректное определение добавки по топливу, а в этом может быть виноват датчик давления в ресивере, хотя это редкость.
Я так понял что стоит на нейтралке машина — хочешь газануть — нажимаешь на газ — а она глохнет. Предположу что бензонас — но ты говоришь машина едет нормально если тронутся. ОТкидываем бензонасос, ибо если он давления не дает дальше 1 передачи ты куй куда уедешь… . Если это действительно связано как то с передачами — то могу преположить чтоу тебя каким то чудо образом одновременно включаются 2 передачи, например 1 и 3тья… хотя в этом я сильно сомневаюсь, врят ли у тебя связано с КПП вообще ибо с движком ее соединяет 1 вал и 2 провода датчика скорости.
Я связывался с таким при повреждении проводки на датчике положения коленвала — конкретно провода висели и при трогании пропадал контакт… правда продлилось это у человека неделю, потом машина заводится перестала…

дроссель тут ваще непричом. разьве что подсос размером с палец
дпдз — 100% уверен что и тут все в порядке
РХХ вообще на педалирование не влияет так. Обороты могут зависать и машина без газа может не заводится! а может заводится но при сбросе газа клевать носом так как РЖЖ не открывался на свое положение а стоял в своих ХХ
датчик скорости не влияет практически ни на что
дад — вот основной датичк в вашем дрыгателе который отвечает за корректныю работу агрегата. ломается и глючит чаще в 5 раз чем нехваленый вазовский дмрв. тут — может быть латентность датчика — газ нажал — давление подскачило — а датчик думает что до сих пор 0,3 а не 1ца… ну условно
с таким достаточно сталкивался… но машина в принципе трогается только с оооочень большим провалом
остается датчик положения коленвала. для вас обывателей он либо работает либо не работает. Посмотреть правильно можно только осциллографом
да и еще осцилографом можно за минуту делать баланс форсунок… но форсунки тут ващенепричом. машина же едет и набирает скорость…

кстати, исправлю Вас.Когда машина стоит на нейтрале и газуешь, обороты виснут, машина не глохнет, но как только включаешь передачу и начинаешь трогаться, сразу обороты падают и глохнет

Ребят, такая проблема когда начинаю трогаться начинает глохнуть, либо когда еду дергается, бенз поступает, а так когда на холостом работает норм не глохнет, ребят что такое может у кого было так?? ваз 2108.Почему глохнет машина при трогании.

Похожие статьи

22 comments on “ Почему глохнет машина при трогании. Такая проблема когда начинаю трогаться начинает глохнуть ”

Попробуй для начала топливний и воздушный фитра поменять

топливный фитр поменяй

Если карб то выкрути эл.магнитный клапан и дунь туда из компресора

топливный насос нагревается и плохо качает. попробуй тряпку смочи с холодной воде и положи на бензонасос или просто воды полей на него,если норм работать будет то меняй бензонасос.

Санёк, эпх отвечает за холостой ход, только и всего! а у этого парня авто на холостых норм работает.

инжектор или карб

Такая же проблема сейчас!думали карб,перебрали,все так же,скорее всего бензонасос

Я конечно не матерый карбюраторщик но у меня помогало » если дело в карбе»

Карб разбери посмотри. Такая шляпа была когда от попловка кусочек отломался и поподал в дырочку откуда бенз уходит. Я тогда все поменял продул и без толку было.

Было такое поменял бензонасос и карб заодно продул, попробуй мне помо гло на девятке

вакум опережения зажигания

Короче чувак сделай как я писал, если поможет, то в карб не лезь!в него лишний раз лезть не надо, говорю тебе как опытный карбюраторщик)
Поменяешь бензонасос и всё.
А если не поможет-проверь шланги на герметичность, чтоб воздух не подсасывало,
Ещё бывает что поплавок заедает и уровень топлива в карбе ниже,-но это врядли.

Сеточка в баке забилась и все)

Все ребят карб почистил, насос поменял, норм начала работать, только вот проблема холостой не держат, спасибо вам)

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 628 / 51730

Рег.: 08.12.2004
Тем / Сообщений: 62 / 1552
Откуда: Москва, Северное Тушино.
Возраст: 64
Авто: ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «снежинка»; ВАЗ-21213, 1998 г.в., 1.7 л, «чайная роза», ГАЗ-31105 «Волга,» 2005 г.в., «наутилус»

Рег.: 30.06.2005
Тем / Сообщений: 4 / 648
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 37
Авто: Была 2121 ’91; 21213 ’98, Шнива ’03. Твария ’89 ушла в утиль, жалко было 21102 2001 продал. Задолбался ждать НивуNG, купил 21947 с полным фаршем

Рег.: 04.02.2009
Сообщений: 225
Откуда: планета Норильск.
Возраст: 38
Авто: 21213 95 г.

Задергалась и моя блондиночка.?
за грешил на бензонасос. бензонасос ДААЗ, ему около 1.5 лет так-же как и карбу. при вскрытии увидел потертости на диафрагмах , и видно после водных преград была вода в нижней части бензонасоса т.к. пружина, шток и нижняя тарелка практически полностью съела ржа!
Рем комплект стоит 250р, а безонасос в красной коробочке от неизвестно производителя 300р. купил, поставил. поменял проставку под бензонасосом, на старой была трещина. Вот промерять выход штока не чем было, линейки нет, колумбик не нашел.
Собрал. периодически при трогание от тротуара возникает провал на 2-3 секунды,не глохнет, затем машина адекватно идет за педалью газа.
Карб продувал, игла стоит в карбе: юни-кар, вроде так называется.

1.Почему провал происходит? померить шток бензонасоса и отрегулировать на побольше?
2.может манометром давление бенза померить. сколько должно быть?
3. купить Пекар за 1000 и всё пройдет?

Утечка вакуума, как возможная причина глушения мотора

Если при нажатии на педали газа машина отказывается ехать независимо от погодных условий, то проблема может быть более серьезной. Вероятно, топливная система автомобиля вышла из строя. Зачастую отмечается утечка вакуума. При такой проблеме, двигатель начинает заглушаться изредка, затем проблема становится более частым явлением.

Утечка вакуума отрицательно сказывается на состоянии воздушно-газовой смеси. Поэтому, двигатель и глохнет тогда, когда человек нажимает на педаль.

Утечку вакуума можно также определить, обратив внимание на лампу «Check Engine». Однако такую диагностику может осуществить только высококвалифицированный специалист. Необходимо отвезти машину в сервисный центр, попросив проверить транспортное средство на наличие утечки.

машина глохнет при трогании, что делать не понятно !

#1 Николаев Вячеслав

• Пол: Мужской
• Город: Великий Новгород — СПб

• 0

• Наверх

#2 Guest_Илько_*

попробуй с первой трогаться а не с третьей

Когда просто едешь и резко топишь газ в пол, машина начинает дергаться, ну как мне сказали это не отрегулировано зажигание.

Сообщение отредактировал Илько: 16 December 2011 — 12:22 PM

• 0

• Наверх

#3 zoomerov

• Пол: Мужской
• Город: москва БРАТЕЕВО
• Интересы: ABLETON

Помогите ! Вообщем такая хрень. На чуть прогретую, а иногда и на нормально прогретую, машина почти не едет. Пытаешься тронуться с места, она резко тормозит двигателем, скидывает обороты и глохнет. Когда чувствуешь что она вот-вот начнет так тупить и топишь газ в пол, некоторое время ничегошеньки не происходит а потом обороты взлетают как и положено. Бывает что она начинает скидывать обороты при езде, на небольших скоростях, тоже ни с того ни с сего. Когда просто едешь и резко топишь газ в пол, машина начинает дергаться, ну как мне сказали это не отрегулировано зажигание. Но может зажигание влиять на всю эту канитель ?
Когда поездишь побольше, она прогреется и всевсе проходит. Свечи сегодня заменил. Высоковольтные сравнительно недавно. Бегунок две недели назад. Помогите, постоянно встаю посреди перекрестков !
1.3 карб 2Е3 ! Карб два месяца назад регулировался, всё делалось !

• 0

• Наверх

#4 ZipeR

• Пол: Мужской
• Город: Владимир
• Интересы: Quattro, Coupe and Rock-n-Roll

• 0

• Наверх

#5 Den_Golf2_61

Голодранцы Drift Team

• Пол: Мужской
• Город: Ростов-на-дону Аксай
• Интересы: Дать угла ходом

• 0

• Наверх

#6 Николаев Вячеслав

• Пол: Мужской
• Город: Великий Новгород — СПб

аа, хорошо, проверю !
мотор 2G
что такое ускорительный насос, где он ставится и зачем ?
зачем мерить СО ?

попробуй с первой трогаться а не с третьей

у тебя же 1.3. Там приход от «газ в пол» никакой и дерганье как раз и есть этот приход.

• 0

• Наверх

#7 Den_Golf2_61

Голодранцы Drift Team

• Пол: Мужской
• Город: Ростов-на-дону Аксай
• Интересы: Дать угла ходом

аа, хорошо, проверю !
мотор 2G
что такое ускорительный насос, где он ставится и зачем ?
зачем мерить СО ?

• 0

• Наверх

#8 ZipeR

• Пол: Мужской
• Город: Владимир
• Интересы: Quattro, Coupe and Rock-n-Roll

• 0

• Наверх

#9 Николаев Вячеслав

• Пол: Мужской
• Город: Великий Новгород — СПб

2G с д.холла идет значит просто выставить зажигание
сними кастрюлю загляни в первую камеру,рукой открой дросель первой камеры и посмотри струка бенза ссыт в камеру или нет.все на не заведенной машине.
ну а СО мерить для спокойствия души,возможно такое тупилово если смесь богатая или бедная. при ремонте карба его выставляли или как всегда на запах и цвет определяли .

Делал мастер в Спб на бухарестской, только не Михаил, а Сергей.
что такое д.холла ?
и киньте пожалуйста ссылку на тему, где объясняется как выставлять зажигание, буду очень признателен.

сними кастрюлю загляни в первую камеру,рукой открой дросель первой камеры и посмотри струка бенза ссыт в камеру или нет.
я увижу что она ссыт, и что мне это даст ? или она не должна ссать ? о чем это говорит ?

извиняюсь что задаю слишком много, наверно простых и очевидных вопросов, навичок просто еще в этом.

• 0

• Наверх

#10 Den_Golf2_61

Голодранцы Drift Team

• Пол: Мужской
• Город: Ростов-на-дону Аксай
• Интересы: Дать угла ходом

датчик Холла -есть зажигание контактное требующие обслуживание,а есть бес контактное не требующие. у тебя последнее .

и киньте пожалуйста ссылку на тему, где объясняется как выставлять зажигание, буду очень признателен.

у любого мастера занимающегося карбами и двигателями,выставляется по стробоскопу он знает.тебе не стоит забивать голову.

я увижу что она ссыт, и что мне это даст ?

если ссыт значит ускорительный насос исправен, если нет значит тебя ждет поездка к карбюраторщику снова.

вакуум на трамблере проверь,сними шланг с карба всоси через него воздух ртом(создай вакуум),если вакуум держится более 10 сек.значит усе гуд.

Сообщение отредактировал Den_Golf2_61: 17 December 2011 — 02:25 AM

Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

Процедура регулировки зависит от типа узла.

Регулируем механическое сцепление

Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

Регулируем гидравлическое сцепление

Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

На каких автомобилях устанавливается?

В кругу автолюбителей ведутся споры по поводу того, для каких автомобилей предназначена HSA. Первоначально она планировалась под машины с автоматической коробкой передач.

Через время систему доработали, и она получила применение на разных типах КПП (в том числе и механических).

Хуже всего показало себя сочетание механической коробки передач и HSA. Причина заключается в принципах работы системы.

Устройство Hill Start Assist реагирует на три составляющие — нажатие педали тормоза, отпускание и открытие заслонки дросселя (нажатие на педаль акселератора). Колодки перестают работать после включения трансмиссии и прироста числа оборотов.

В случае с механическими КПП снижение давления возможно в случае перегазовки на нейтральной скорости. Как результат, автомобиль откатывается назад. Водитель не ожидает такого подвоха от устройства и попадает в ДТП.

Причина в том, что Hill Start Assist не способна четко распознать перегазовку и начало движения на механической коробке передач.

Вот почему HSA в комплексе с «механикой» практически не пользуется спросом. Если на вашей машине с механикой такая система и установлена, то стоит проявлять осторожность на спусках, ведь узел подводит в непредсказуемый момент.

В каких случаях обнаруживается “дергание” автомобиля?

Большинство случаев “дергания” машины связано с проблемами по износу запчастей либо засорению одной из систем автомобиля. Во время движения обнаружить подергивание транспортного средства можно на следующих этапах:

• При старте только в начале движения машины;
• При движении с малыми оборотами;
• Во время резкого увеличения скорости;
• При езде на высокой частоте оборотов;
• При езде на любом режиме (периодические толчки в разные периоды времени).

Рассмотрим случай неисправности транспортного средства при движении на малых оборотах.

Ну вот, и у меня началось.
Попробую описать по порядку:
симптомы: при трогании с места (селектор АКП переведен в положение Д) только лишь стоит нажать на акселератор автомобиль глохнет, при нахождении селектора АКП в любых других положениях — история та же, никаких других симптомов НЕТ.
при этом повторно заводится отлично, на ХХ обороты не плавают, но при нажатии на газ и попытке тронуться с места, либо при нажатии на газ на парковке — история та же
что сделано —
1. батарея иммобилайзера (начал с малого)))
2. было подозрение на реле топливного насоса, т.к после того как машина заглохнет переведя селектор АКП в положение парковки снова нажать на газ реле потрескивало, но оно не оправдалось — при подключении насоса напрямую — глохнет всё равно (((
3. предохранители в порядке

в ФАКе аналогичных симптомов не нашел, поэтому уповаю на Вашу помошь, коллеги водители

возможно важное уточнение — глохнет на малых оборотах (до 1500 — 1800), а если резко нажать на газ и держать обороты около 2000 и более — не глохнет, но это только при нахождении селектора АКП в положении парковки и на нейтрали, правда один раз тронуться с буксами получилось (селектор на Д, газ в пол и поехали, но повторно этот фокус не прошел, да и фокусничал только от того что перекрыл движение и надо было срочно авто убирать)

порылся тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho. =59305&page=67 и буду надеяться что нашёл — завтра буду пробовать тестировать датчик педали газа 18919-АМ810, по результатам — отпишусь, вот токлько машинку — донора надо найти))), но думаю этот трабл я решу

и пожалуйста, если кто сталкивался с таким — не поленитесь — напишите, а то драгоценное время отпуска уходит. 😉

И свечи проверь на предмет искры и как выглядят.
Ошибок что ли ЧЕК не показал?

показал ошибку блока управления, код сейчас не вспомню (((
то бишь компу пипец.
свечи в поряде, да и на ХХ работает без нареканий, завтра к диагносту и.

запускал ужо — показал ошибку блока управления (((
отпишусь завтра по результатам (ну и цену вопроса в студию — конечно-же)))
а то сегодня у официалов блок управления стоил 52000 р, я блин АЖ икнул, на разборке — 6000 р)))
но прописывать надо оба (у нас эта «услуга» стоит 10000 р) так что пока сильнее и сильнее хочется ПЫВВКА.

чему там ломаться в блоке управления? больше похоже на подсос воздуха, маф или заслонку..

диагностика ошибок не показала
смена педали газа с авто-донора результатов не принесла
воздух не сосёт, не МАФ, не заслонка.
завтра меняю СТО (((

Вчера тоже словил глюк. Ни с того ни с его выскочила ошибка по иммобилайзеру, а надо было срочно на дачу скататься. Ошибку скинул, она еще раз появилась и ушла.
Но МАФ чего-то взбеленился, стал расход воздуха в 1,5 раза больше казать, соответственно увличилось время впрыска.
Прокатился вокруг дома, все стабилизировалось, съездил на дачу — все в норме.
Шуткует иногда машинка.

дык тут не шуткует, ВТОРОЙ день — КОЛОМ стоит (((
и никто не знает ЧЁ такое (((

Если будешь общаться с диагностом, не забудь взять (обязательно. ) распечатку с полным перечнем параметров.
Тогда можно, о чем-то определенне говорить, возможно и косяк проявится, хотя сканер и не панацея.

Номер ошибки написали бы.
Вообще, на форуме уже были люди, у которых на Иксе комп помирал. 1-2 случая.

Если есть прямые руки и интерес, то ключи иммобилайзера прописать можно самому бесплатной программой TECU 3 и диагностическим шнурком за 7 баксов.
Предварительно надо вычислить код, но для этого есть программы-калькуляторы в инете.

[QUOTE=Kontorskii 75;1123374758]Ну вот, и у меня началось.
Попробую описать по порядку:
симптомы: при трогании с места (селектор АКП переведен в положение Д) только лишь стоит нажать на акселератор автомобиль глохнет, при нахождении селектора АКП в любых других положениях — история та же, никаких других симптомов НЕТ.
при этом повторно заводится отлично, на ХХ обороты не плавают, но при нажатии на газ и попытке тронуться с места, либо при нажатии на газ на парковке — история та же
QUOTE]
Так устранили неисправность?
У самого до отпуска неделя, а мой хитрец такой-же подарок преподнес. Симптомы аналогичны, даже в мелочах,сам пребываю в легкой панике-срывается поездка к морю! HELPPPP.

ответил вам в почтовом сообщении

Pavel 88 отпишитесь в случае удачного решения проблемы

Была очень похожая ситуация. Работает на холостых без проблем, как только переводишь в режим D начинала глохнуть. 3 раза возил в Ниссан, последний раз на эвакуаторе. 1й раз тестировали дроссельную заслонку, 2й раз грешили на блок управления коробкой, 3й раз на низкое напряжение в сети (поменял аккумулятор) Решилось все банально. у меня стоит сигналка спутниковая — Мейджик систем. Так во по спутнику машина стояла возле дома под охраной когда по факту была в сервисе. Отключили сигналку и все восстановилось. Просто блок не видел метку и отключал бензанасос при начале движения.

Nissan x-trail 2002 года. Проблема тажа, заводится хорошо, переключаю на D трогаюсь и машина глохнет. Такая сетуация происходит по разному, иногда раз в месяц, бывает и каждый день. Выход пока нашол такой, если начала глохнуть при начале движения, то прогреваю до рабочей температуры, глушу машину жду 10 секунд и проделываю Самодиагностику двигателя QR20, как описано на сайте ( http://www.faqnissan.ru/faq/xtrail/011.html )

( 1. Выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 секунд
2. Убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON) мотор не заводить и ждать 3 секунды
3. В течение 5 секунд быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4. Через 7 секунд нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока желтая лампочка CHECK ENGINE не станет мигать (? 10 секунд)*.
5. Начела мигать, отпустить педаль газа, если есть ошибки считать.
6. Можно сразу нажать педаль до упора на 10 секунд, не считывая ошибок.
7. Отпустить педаль, зажигание отключить, включить и заводить.

После этих процедур машина едит отлично, главное при самодиагностики ошибок не каких нет, но эти действия почемуто помагают.
Попробывал это случайно, когда ехал на работу и глох раз 20, ну и остановился в чередной раз и попробывал то что описал выше. Завёл и машина поехала, так и продалжаю делать, когда машина начинает чудить.

Последний раз редактировалось veter1113; 05.01.2013 в 09:54 .

Интересная методика оживления машины:)
Как именно глохнет?
— троит трясется и глохнет?
— молча засыпает без всякой тряски и подрагивания, тихо загораются лампочки на панели и тахометр падает на 0?
В первом случае скорее всего проблемы со смесью или возможно — с зажиганием.
Во втором случае наверняка ДПКВ. Ошибка по нему долго не загорается. Без нее уличить ДПКВ можно только осциллографом по форме сигнала, что не просто.

Nissan x-trail 2002 года. Проблема тажа, заводится хорошо, переключаю на D трогаюсь и машина глохнет. Такая сетуация происходит по разному, иногда раз в месяц, бывает и каждый день. Выход пока нашол такой, если начала глохнуть при начале движения, то прогреваю до рабочей температуры, глушу машину жду 10 секунд и проделываю Самодиагностику двигателя QR20, как описано на сайте ( http://www.faqnissan.ru/faq/xtrail/011.html )

( 1. Выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 секунд
2. Убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON) мотор не заводить и ждать 3 секунды
3. В течение 5 секунд быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз.
4. Через 7 секунд нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока желтая лампочка CHECK ENGINE не станет мигать (? 10 секунд)*.
5. Начела мигать, отпустить педаль газа, если есть ошибки считать.
6. Можно сразу нажать педаль до упора на 10 секунд, не считывая ошибок.
7. Отпустить педаль, зажигание отключить, включить и заводить.

После этих процедур машина едит отлично, главное при самодиагностики ошибок не каких нет, но эти действия почемуто помагают.
Попробывал это случайно, когда ехал на работу и глох раз 20, ну и остановился в чередной раз и попробывал то что описал выше. Завёл и машина поехала, так и продалжаю делать, когда машина начинает чудить.

это ДПКВ или ДПРВ 90 процентов
это я уже проходил.

у меня проблема ушла после перепрошивки головы (сам не умею, поэтому пришлось платить «дяде Васе». много платить. )