0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Москвич 2141 не заводится причины

avtoexperts.ru

Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.

Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.

Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.

9 причин почему искра отсутствует полностью:

Свечи зажигания

Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.

Катушка зажигания

В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.

Трамблер распределитель

В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.

Замок зажигания

В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.

Высоковольтные провода

Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.

Датчик Холла

В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.

Датчик коленчатого вала

При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.

ЭБУ

При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.

Масса двигателя

Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.

Порядок проверки системы зажигания

Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.

Схема работы классической системы зажигания

При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.

Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.

Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.

Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
При подгорании контактов также может пропасть искра.

Вернемся к проверке системы

Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.

Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.

Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.

Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.

Катушка зажигания

Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.

Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.

При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.

Бегунок трамблера

Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».

В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.

Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.

Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.

Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.

Контактная группа трамблера

В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.

Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.

Из практики.

Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.

При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.

Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.

Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.

Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.

При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.

Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.

Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.

Нет искры в отдельном цилиндре

Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.

Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.

Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.

В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).

На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.

Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.

Резюме

Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.

Москвич 2140 не заводится — помогите советом. В холодное время перестал заводиться.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1

  • 0
  • Наверх

#2

  • 0
  • Наверх

#3

  • В доску свой
  • 1 835 сообщений
  • Может просто кипяточку надо полить на впускной коллектор?

    Совет правильный. еще проще — в теплый гараж его ставить на зиму, ездить — только летом.
    третий совет (уже серъезный) — приходить с комплектом свечей сухих, Москвич зимой плохо заводитсяиз-за карбюратора, потом, заплевав свечи — не заводится совсем.
    Поэтому часто ,если не завелся, надо ему свечи поменять.
    Еще (опять серъезно) перед тем, как в мороз завести — вставить ему кривой стартер и покрутить движок руками, без искры, то есть, без зажигания включенного, чуть-чуть его размять

    А самый хороший и надежный способ — продать его нахрен.

    • 0
    • Наверх

    #4

    • 0
    • Наверх

    #5

    Поставить жигулевский карбюратор соответствующего объема ( по моему 1500см) и отрегулировать по инструкции все зазоры пускового устройства и уровня топлива — заводится потом с пол-пинка , да еще и свечи менять так как положено — советские — 1 раз в 10000км , фирменные — 1 раз в 25000км .

    • 0
    • Наверх

    #6

    • 0
    • Наверх

    #7

    Мужики, у бати Москвиченок совсем перестал заводится.
    Кто знает, какие прооблемы у этой машины с морозом?
    Аккумулятор новый, искра есть.
    Но в масле (движка) обнаружили примесь бензина.
    Вчера ездил, ночь постоял на морозе и все.
    Что за дела могут быть?
    Спасибо.

    • 0
    • Наверх

    #8

  • В доску свой
  • 4 206 сообщений
    • 0
    • Наверх

    #9

    • 0
    • Наверх

    #10

    При первом морозе в этом году стояла машина на стоянке. Пришел я ее забирать, а она не заводится. Заводился с тёщи около 40 минут. Причину так и не понял? Свечки сушил раз пять. А вот про прокаливание свечей слышал неоднозначные высказывания. Некоторые говорят, что после прожигания, свечка работает идеально, но около недели. Кто точно знает можно или нет прокаливать свечки?

    Прокаливать вообще не рекомендуют, по крайней мере буржуи. Прокалить можно для того, что бы выжечь нагар или если «забросало» свечи, но только район центрального электрода, узконаправленым пламенем, типа горелки.

    Москвичу еще поможет брызнуть эфиром под воздушный фильтре перед заводкой. Безнин конденсируется во впускном коллекторе, эфир — нет

    • 0
    • Наверх

    #11

    • 0
    • Наверх

    #12

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • Может просто кипяточку надо полить на впускной коллектор?

    Совет правильный. еще проще — в теплый гараж его ставить на зиму, ездить — только летом.
    третий совет (уже серъезный) — приходить с комплектом свечей сухих, Москвич зимой плохо заводитсяиз-за карбюратора, потом, заплевав свечи — не заводится совсем.
    Поэтому часто ,если не завелся, надо ему свечи поменять.
    Еще (опять серъезно) перед тем, как в мороз завести — вставить ему кривой стартер и покрутить движок руками, без искры, то есть, без зажигания включенного, чуть-чуть его размять

    А самый хороший и надежный способ — продать его нахрен.

    • 0
    • Наверх

    #13

    • 0
    • Наверх

    #14

    По поводу прокаливания свечей, слышал, что это не очень хорошо. Помогает только на время, затем свечи быстрее загрязняются.

    Брызнуть немного масла в цилиндры — помогает. Улучшает компрессию.

    А, чтобы заводилась на морозе, можешь поставить электронное зажигание. У меня знакомый ставил на свой старенький москвиченок. При небольшой доработке подходит зажигание от жигулей.

    • 0
    • Наверх

    #15

  • В доску свой
  • 4 206 сообщений
  • Со всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота

    • 0
    • Наверх

    #16

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • Со всем вышеописанным согласен, а у меня когда был москвич в маслянный картер был вмонтирован электрический тен (остался от предыдущего хозяина), включаешь утром на 2-3 минуты и москвич заводился с пол оборота

    А можно по-подробнее.

    • 0
    • Наверх

    #17

    • 0
    • Наверх

    #18

  • В доску свой
  • 2 041 сообщений
  • Незнаю как насчёт тэна но говорят даже простая лампочка ватт на 100 с рефлектором под картером хорошо помогает! Тока греть подольше и незабыть горловину открыть! А так же практикуется электроплитка под картер! Тока надо чтобы масло нигде не капало! А то довольно пожароопасно!! А от тэна в картере говорят масло горит шибко! Менять чаще приходится! ((хотя врядли ктото в москвич льёт хорошее масло) по себе знаю! Так как жрал от масло 2 литра на 500 км! Даже не жрал а через сопун на дым изводил! ))

    Москвичу в очень сильные морозы лампочка и электроплитка как мертвому припарка, будешь греть воздух вокруг очень долго, по отцовскому перожковозу знаю, отец ложил металлический лист под картер толщиной 5 мм раскалял его паяльной лампой до красна тогда только он заводился

    Москвич зимой — дело тонкое.

    • 0
    • Наверх

    #19

    Знаешь, как владелец москвича 2140 скажу, тама дофига причин может быть. Обычный вариант, свечи прокалить, залить немного бензы в карб, ну и завлодить. Не заводится, паялку и вниз греть, обычно помогало. А если и это не помогает, 3 чувака толкать машинку и вперед.

    Знаешь, москвич самый классный весной и осенью, а летом геммор с бензонасосом, зимой не заводится.
    Проверь бензонасос, у меня от перегрева поведенный был, замена диафрагмы не помогала.
    Карб у меня стоит от 2101.
    и еще, этот чертовый кривой стартер еще крутить надо уметь )), а то руки испоганишь

    Удачи в заведении москвича! Блин как вспомню как у меня утро начиналось, маздуленка своего горячее любить начинаю

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector