0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Можно ли проточить маховик

кто протачивал маховик

#1

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #2

    • Сообщений 24 277

    */—> 24277

    • Имя: Андрей
    • Город: Киев,ул.Майорова
    • Авто: Suzuki Jimny08,Судно на Підводних Крилах Казанка-М.
    • Регистрация: 06.09.2011

    машина аскона с, 1.6
    Дело в том, что при трогании машина слегка скачет, а когда горячая (пробки и.т.д.) то вообще ад. Год назад поменял диск и как-бы пропало, но недавно опять началось. Плюнул и поставил комплект Люка, но скачки остались. Некоторые говорили что проточили маховик и все пучком стало. Я про проточку сказал мотористу — он посмеялся.
    А вы точили маховик и почему? И что это дало??

    Я точив маховик,але купольний-бо хотів вкинути диск зчеплення більшого діаметру.

    В Вашому випадку простіше купити б/у маховик ніж точити Ваш.Після проточки може почати буксувати зчеплення.

    Изменено: Юстас, 24 Сентябрь 2013 — 10:02

    • 0
    • Наверх

    #3

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #4

    • Сообщений 3 784

    */—> 3784

  • Возраст: 38
    • Имя: Женя
    • Город: Киевская обл Н.Петровцы
    • Авто: Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
    • Гос. номер: АI1348ЕН
    • Регистрация: 03.05.2006

    Я точил на ООА.. там просто хитро протачивать надо. сначала точим рабочую зону .. потом на это же растояние посадочное место корзины

    • 0

    «Дорогу осилит идущий, найдет — ищущий, увидит — смотрящий» (с) китайская мудрость

    • Наверх

    #5

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #6

    • Сообщений 3 784

    */—> 3784

  • Возраст: 38
    • Имя: Женя
    • Город: Киевская обл Н.Петровцы
    • Авто: Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
    • Гос. номер: АI1348ЕН
    • Регистрация: 03.05.2006

    Militaryse, Ну как те сказать. все поменялось.. тыщу проехал и продал машину.

    А вобще делал капремонт двиги и точил все что мона было точить .. до этого была такая же проблема как и у тебя.. вылечилось заменой всей сцепы.. маховик точил постольку поскольку.. просто захотелось.. хуже не стало , а лучьше . хз, может быть.

    • 0

    «Дорогу осилит идущий, найдет — ищущий, увидит — смотрящий» (с) китайская мудрость

    • Наверх

    #7

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #8

    • Сообщений 3 784

    */—> 3784

  • Возраст: 38
    • Имя: Женя
    • Город: Киевская обл Н.Петровцы
    • Авто: Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
    • Гос. номер: АI1348ЕН
    • Регистрация: 03.05.2006

    Хм.. дело в том .. что я сцепу тож два раза менял.. первая оказалась хоть и новая но хреновая.. когда поставил LUC привезенный из Братании все прошло.. о да еще.. есть такая штука как направляющая выжимного.. если она износилась и есть перекос то тоже будет дергание..

    • 0

    «Дорогу осилит идущий, найдет — ищущий, увидит — смотрящий» (с) китайская мудрость

    • Наверх

    #9

    • Сообщений 20

    */—> 20

  • Возраст: 37
    • Имя: Анатолий
    • Город: Киев
    • Авто: Opel Kadett был
      Renault Symbol
    • Регистрация: 25.04.2010

    Мне ничего не дало

    Может опоры двигателя посмотреть?

    • 0
    • Наверх

    #10

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #11

    • Сообщений 150

    */—> 150

  • Возраст: 62
    • Имя: Владимир
    • Город: Днепропетровск
    • Авто: Vectra B+AstraG
    • Регистрация: 13.04.2010

    в том то и дело что я тоже поменял всю сцепу но проблема осталась. Думаю проточу маховик и лучше станет

    Протачивая маховик, устраняешь выработку. Тем самым фрикционные накладки нового диска сцепления контактируют с маховиком всей плоскостью.

    Изменено: vladimiruvv, 24 Сентябрь 2013 — 20:28

    • 0
    • Наверх

    #12

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011
    • 0
    • Наверх

    #13

    • Сообщений 3 784

    */—> 3784

  • Возраст: 38
    • Имя: Женя
    • Город: Киевская обл Н.Петровцы
    • Авто: Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
    • Гос. номер: АI1348ЕН
    • Регистрация: 03.05.2006

    Себе не балансировал. но метки относителько коленвала и корзины ставил.

    • 0

    «Дорогу осилит идущий, найдет — ищущий, увидит — смотрящий» (с) китайская мудрость

    • Наверх

    #14

    • Сообщений 150

    */—> 150

  • Возраст: 62
    • Имя: Владимир
    • Город: Днепропетровск
    • Авто: Vectra B+AstraG
    • Регистрация: 13.04.2010

    Балансировать не нужно. Перед проточкой, обязательно установить в токарном патроне без биения. Контролирую биение индикатором часового типа.

    • 0
    • Наверх

    #15

    • Сообщений 788

    */—> 788

  • Возраст: 48
    • Имя: виталий
    • Город: Полтава
    • Авто: опель вектра а 20xev с доработками+ ГБО 4 поколения
    • Гос. номер: BI6078BH
    • Регистрация: 11.10.2013

    Сколько ставил бу маховики то проблем небыло. Лиш бы он был не синий и без борозд и трещин. Так что не усложняй себе жизнь.

    • 0
    • Наверх

    #16

    • Сообщений 159

    */—> 159

    • Имя: Игорь
    • Авто: опель корса
    • Гос. номер: б/н
    • Регистрация: 01.04.2012
    • 0
    • Наверх

    #17

    • Сообщений 566

    */—> 566

  • Возраст: 29
    • Имя: Руслан
    • Город: Волынская обл., г. Луцк
    • Авто: Opel Omega B X30XE АКПП
    • Регистрация: 30.12.2011

    В пружинах в диске? Думаю врятли на 3 дисках будут плохие пружины.

    А как это маховик снять не снимая КПП?оО Через лючок он не вылезет.

    • 0
    • Наверх

    #18

    • Сообщений 502

    */—> 502

  • Возраст: 42
    • Имя: Дмитрий
    • Город: Черкассы
    • Авто: ssangYong Kyron была Opel Omega A 2.0
    • Регистрация: 06.10.2013

    Были подобные проблемы на ВАЗ-2106. Почему дергалась? Да потому что диск был не под 1500, а на 1700 двиг. Как поставил правильный диск то все стало на свои места.

    А проточка(облегчение) маховика нужна для типа более быстрой раскрутки движка. Делал себе разницы не заметил. но балансировать нужно стопудово. Я отдавал на балансировку с коленом и корзиной. То на маховике целую батарею лунок для блансировки насверлили.

    Так что если Вы просто шлифанете рабочую поверхность под накладки сцепления, то все равно нужно балансировать, хоть сам маховик. А лучше в купе с коленом и корзиной.

    Про маховик и сцепление

    ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

    Как известно, исправный чугунный маховик гарантирует нормальное функционирование ДВС. Также элемент предназначен, как оплот муфты. И допустимые значения износа элемента должны вычисляться вкупе с другими элементами сцепления.

    По этой причине, если мы говорим о маховике, то будем иметь в виду всю систему сцепления. Очевидно, что деталь эта непосредственно связана со сцеплением, является его опорой.

    Рассмотрим функционирование и расположение элементов сцепления более подробно.

    • По всей внешней границе маховика надет бывает металлический обруч, зубья которого входят в сцеп с деталью стартера при заводе мотора. Обруч бывает стальной, прочный. Для повышения прочностных свойств, венец подвергается закалке высоким напряжением. Надевается изначально на балансир кривошипного вала после предшествующего и равномерного прогрева до температуры 180 градусов.
    • Сфера маховика, соприкасаемая с диском сцепления, подвергается большой нагрузке. Фиксируется деталь болтами на оконечность кривошипного вала, а болты обязательно контрятся особой шайбой, чтобы крепежи выдерживали такую нагрузку.

    Внимание. Маховики должны проходить обязательный процесс статической балансировки (при этом дисбаланс не должен превышать более 0,1 Нм).

    • маховик также регулируется после посадки на кривошипный вал в сборе;
    • в процессе эксплуатации большей частью истиранию подвергается обратная плоскость маховика, которая соприкасается непосредственно с диском сцепления;
    • наиболее чаще изнашивается металлический обруч-венец.

    Если изнашивается задняя плоскость маховика, то она перешлифовывается на станке с соблюдением основных правил. Если изнашивается венец, то он подлежит замене. Осуществляется замена обруча так: венец выбивается с детали.

    В некоторых случаях, если венец сидит очень крепко, следует сделать так. Просверлить в основании обруча несколько отверстий так, чтобы обруч раскололся. При этом надо постараться не повредить чугунный материал самого маховика.

    Новый обруч устанавливается либо «на холодную», либо «на горячую». Оба способа имеют как свои плюсы, так и минусы. Поставленный «на холодную» венец прослужит гораздо дольше, однако такая установка бывает сложна. И напротив, гораздо легче поставить венец «на горячую», но делать это нужно с большой внимательностью, иначе прогрев будет неравномерный.

    Итак, вот как расположен маховик и элементы сцепления на схеме (речь об однодисковом сцеплении):

    • рычаг педали сцепления;
    • вал, передающий энергию нажатия;
    • вилка выключения муфты;
    • нажимной диск;
    • ведомый диск;
    • демпферная система, состоящая из пружин ведущего диска;
    • выжимной рычаг;
    • подшипник упорного типа;
    • феродо или накладки;
    • первичный вал КПП.

    Таблица заводских допустимых размеров и зазоров основных деталей муфты

    Обозначение и наименование сопряженных деталейНоминальный размер и допуск, ммЗазор, ммПредел допустимого износа, мм
    2141-1701030 – первичный вал коробки передач1,595+0,046+0,029
    (высота зуба вала)
    0,02 – 0,1320,3
    2141-1601142 – ступица ведомого диска1,661+0,066+0,033
    (впадина ступицы)
    2141-1601036-10 – направляющая втулка31-0,080-0,180(диаметр)0,08 – 0,2190,4
    2141-1602055 – валик педалей20-0,033
    (диаметр)
    2141-1601242 – вал выключения сцепления20-0,033
    (диаметр)
    0,04 – 0,3250,6
    2141-1601222 – втулка вала большая3,48-0,12
    (толщина стенки)

    Сцепление проточило маховик

    • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

    #1 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Сообщение изменено: tatar, 19 Ноябрь 2013 — 18:17.

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am

    проблема в расстоянии до областного центра

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • На постсоветском пространстве на 100 человек 10 токарей, из них 9 — 6-того разряда, из них 5 имеют станок (в сарае, в гараже, в спальне). Я был в карпатах в горном селе где живёт 100 человек и там было 2 токаря, которые жёстко конкурировали между собой — » той не так точить як положено и оберты не ти и резак неправильно заточеный» (утрирую). так что поспрашивай.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Сергей72

  • Пользователи
  • 2 592 сообщений
  • Регистрация 04-Ноябрь 11
  • Доброго времени суток, форумчане!
    В общем ситуация следующая:
    Ваз 21013, начало буксовать сцепление, в итоге вскрытия было обнаружено корзину ВИС с отломанным пауком (предыдущим хозяином), диск 2107 (фиг знает какой марки), гудящий выжимной подшипник (то ли — под паук, то ли на беспаучную сцепу ) и маховик с проточкой от диска сцепления, с глубиной выработки 0,2 мм.
    Подскажите стоит ли менять маховик или еще походит (проточить нет возможности), и как он себя поведет в случае установки сцепления 2106

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Ох ты-дда, даже вымерял износ. Две десятки выработки это ерунда,ставь обычное новое фередо 2101 (промежуточный диск) и новую корзину сцепления и не заморачивайся (это в том случае если денежка поджимает) и вперед, поверь еще покатаешся и не один год.

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Фередо 2101 это марка диска сцепления

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Vlad007

  • Пользователи
  • 814 сообщений
  • Регистрация 22-Апрель 08
    • Откуда: Северодонецк
    • Авто: ВАЗ 21061
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Странно, ВИС хорошей фирмой считается, как могло паук оборвать?

    Судя с следов зубила на корзине паук был удален вручную предыдущим хозяином — видать тюнинг такой

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 tatar

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 02-Ноябрь 11
  • Я б себе такое не поставил. купил бы сразу новое сцепление всборе. Диск сцепления почти отжил свое. Хотя я видел и похуже — когда заклепки были счесаны! Если ставить к тому же 06 сцепление, которое явно больше по площади то оно нормально работать не будет из-за канавки выработаной на маховике!
    А по местному нет дяди Васи со станком в гараже?

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Да никакого криминала тут нет.Купить новое конечно проще всего,но зачем ?Разве что если деньги лишние есть.Несколько раз слышал,что паук специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    Диск сцепления почти отжил свое.

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #17 Хтось

  • Пользователи
  • 488 сообщений
  • Регистрация 29-Март 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
  • Да никакого криминала тут нет.Купить новое конечно проще всего,но зачем ?Разве что если деньги лишние есть.Несколько раз слышал,что паук специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    Ты за металл говоришь,или за накладки-так какие проблемы их переклепать?
    А если точить ,то точить надо как маховик так и диск в корзине ,а потом правильно посчитать сколько снимать на маховике привалочную плоскость под корзину.К тому же надо чтобы дядя Вася со станком в гараже еще и с индикатором дружил.Если бы я отдавал подобные вещи на проточку,то стоял бы рядом и контролировал его действия.

    Говорите ничего страшного когда неврооруженным глазом видно «ступеньку» от выработки, а так же почти стершееся сцепление? Вы меня не перестаете удивлять!

    Можно и фередо переклепать и собрать как было — будет «экономно» но проблема не решится и может выскочить более серьезно и как всегда в неподходящий момент, в результате потребуя больших капиталовложений!

    Выработка есть выработка — при ней значительно ниже кпд системы! это из той же серии что если в мотор с существенной выработкой в цилиндре — «подкинуть колечки»!

    Добавлено через 2 минуты

    Корзина, диск и выжимной по любому под замену, с д. Васей напряг
    Я так понимаю выхода 2:
    Сцепление 2101 + родной маховик
    или
    Сцепление 2106 + новый (проточеный старый маховик)

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Shostak

  • Пользователи
  • 1 504 сообщений
  • Регистрация 13-Ноябрь 07
    • Откуда: Киев
    • Авто: Ford Taurus, Pontiac Grand Am

    специально убирают,вот только не понимаю зачем?

    уставшие лепестки (а иногда и обломанные) удаление продлевает езду на 1000-2000 км, но при этом выжимной помирает мгновенно.

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 Makar372

  • Пользователи
  • 524 сообщений
  • Регистрация 25-Декабрь 10
  • Срочно — проточка маховика 23DTR

    #1 Ivanovich

    Токарю отдал маховик чтобы посадить на болты эта часть выполнена, теперь протачить нужно.

    Место контакта с диском хочу проточить там выроботка неровная.

    Такой вопрос встал ещё хочу проточить место посадки корзины чтобы контакт был как пологаеться, но токарь не может достать направляющие корзины, их можно срезать они ведь по сути не нужны, корзина на болтах будет держаться норм?

    На сколько протачивать посадочное место корзины или лучше сказать какая разница допустима между посадочным местом корзины и местом прилегания диска?

    Завтра утром надо дать ответ токорю, прошу помочь советом.

    • Наверх

    #2 китайский летчик

    Все просто,на сколько зароется резцом токарь в маховике,на столько же снять на маховике прилегающую поверхность корзины,то есть там где штыри ориентации корзины.

    По корзине,вот тут я вас не поддержу и даже что либо советовать не буду.

    • Наверх

    #3 als-a

    Направляющие корзины я бы не стал срезать. И вообще точить маховик не очень хорошая идея. Он балансируется на заводе. Проточив маховик вы удаляете часть металла что не может не сказаться на балансировке. ИМХО: Правильное решение найти БУ хороший маховик.

    • Наверх

    #4 Ivanovich

    Все просто,на сколько зароется резцом токарь в маховике,на столько же снять на маховике прилегающую поверхность корзины,то есть там где штыри ориентации корзины.

    Где-то на форуме писали что снимать с цонтактной зоны корзины нужно в 1.5-2 раза больше с корзины чем проточили на контактной поверхности диска.

    Может это связанно с тем что на контактной поверхности маховика ведь уже имеется выроботка от диска сцепления + то что снимут.

    Кажись меня осенило, диск сцепления же невпритык к стенкам маховика знач там гдето милиметр у края контактной поверхности диска не выробатан от эксплуотации, нужно просто замерять зазор (фото выше) и добиться его соблюдения при проточке обоих поверхностей.

    По корзине,вот тут я вас не поддержу и даже что либо советовать не буду.

    Корзину купил новую, а что по штырям, их можно срезать? болты удержат корзину без штырей?

    Направляющие корзины я бы не стал срезать. И вообще точить маховик не очень хорошая идея. Он балансируется на заводе. Проточив маховик вы удаляете часть металла что не может не сказаться на балансировке. ИМХО: Правильное решение найти БУ хороший маховик.

    Баланс сейчас не особо играет роль, некоторые заваривают маховик тут боланс уходит точно и ездят же, я поставил на болты, в 23DTR двухмассовый маховик с пружиной внутри, это расходник новых нету, Б/У уже доживают своё.

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 06 октября 2020 — 20:34

    • Наверх

    #5 als-a

    Баланс сейчас не особо играет роль, некоторые заваривают маховик тут боланс уходит точно и ездят же, я поставил на болты, в 23DTR двухмассовый маховик с пружиной внутри, это расходник новых нету, Б/У уже доживают свое

    если роли не играет, срезай направляющие корзины и стачивай маховик как нравиться глазу. Ну будет мотор затряхиваться какая разница .

    • Наверх

    #6 Вася-кот

    Штифты выбивают обратным молотком, цанга + обратный молоток. Простой инструмент, работает великолепно. Штифты ставить обязательно. На балансировку зашплинтованного маховика проточка не влияет никак — ничтожное изменение масс (проверено).

    • Наверх

    #7 Ivanovich

    Сегодня оссмотрел маховик, не видно неотработанной коентактной поверхности диска, там вдоль края контактной поверхности канавка (углубление).

    Замерял новую корзину и новый диск AISIN DN-039, выстп диска из корзины 7.8мм, толщина накладки до заклёпки 2мм значит максимально допустимый зазор (посадка корзины к посадке диска) с учётом стирания накладки на диске 5.8мм.

    Сегодня заброал маховик, токарь торцевал только контактную часть диска, посадку корзины не трогал. зазор на маховике получился гдето 4.7мм.

    Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 08 октября 2020 — 19:43

    • Наверх

    #8 alekseyka77

    Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

    Не под какое- шаржируется. Само притрётся.

    • Наверх

    #9 Ivanovich

    Не под какое- шаржируется. Само притрётся.

    Я читал в другой ветке что кому-то после проточки маховика накладку сцепления съело оч быстро, я в общем 600 (европейской) наждачкой прощол рукой стало норм, до этого реально задиры чувствовались.

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 08 октября 2020 — 19:59

    • Наверх

    #10 Zloalex

    • Наверх

    #11 amotsarack

    Я читал в другой ветке что кому-то после проточки маховика накладку сцепления съело оч быстро, я в общем 600 (европейской) наждачкой прощол рукой стало норм, до этого реально задиры чувствовались.

    4.jpg

    что-то твой токарь или торопился, или резец у него тупой. Обычно, если на токарке правильная малая скорость при чистовом проходе, там бороздок от резца нету — получается просто чистое ровное зеркало. Имел личный опыт в токарке, если что.

    Задиры на детали, ощущаемые рукой — это обычно следы быстрого грубого «обдира», без чистового прохода вообще. Фактически, это следы отлома толстой стружки. Когда стружка тонкая, она мягкая как бумага и плавно изогнута в спираль. Когда толстая, или материал твердый, на стружке видно, что она вся «ломаная», то есть поднимается вверх от резца практически не изгибаясь, изламывается и место излома видно. Стружка внешне вся такими «чешуйками», что ли. Это как если строгать ножом доску или им же колоть лучину, отламывая, когда нож зарывается.

    Чем глубже брали резцом за проход, тем крупнее шероховатости. Именно поэтому делается финальный чистовой проход с медленной подачей (скоростью) и минимальной глубиной реза. Он убирает все эти торчащие занозы. Самое гадство, что там не только вверх торчит, но и рытвины под каждой «занозой». Можно взять лупу и посмотреть, убедиться. Поэтому если шкурить, то начиная с грубой шкурки и достаточно глубоко снимать. Если ограничиться только тонкой шкуркой, то рытвины останутся, и оно будет как напильник жрать диск сцепления, пока края рытвин не сошлифуются диском.

    Сообщение отредактировал amotsarack: 11 октября 2020 — 09:55

    • Наверх

    #12 китайский летчик

    Сегодня оссмотрел маховик, не видно неотработанной коентактной поверхности диска, там вдоль края контактной поверхности канавка (углубление).

    Замерял новую корзину и новый диск AISIN DN-039, выстп диска из корзины 7.8мм, толщина накладки до заклёпки 2мм значит максимально допустимый зазор (посадка корзины к посадке диска) с учётом стирания накладки на диске 5.8мм.

    Сегодня заброал маховик, токарь торцевал только контактную часть диска, посадку корзины не трогал. зазор на маховике получился гдето 4.7мм.

    Но поверхность маховика получилась грубовата , под какое зерно наждачки шлифовать маховик, там примерно должна быть поверхность такая же как на корзине?

    5.jpg

    Точить нужно было обе поверхности,диск дистанционно удалили от фрикционной поверхности маховика на глубину проточки маховика.

    То есть по пензенски вы уменьшили давление лепесктков корзины на диск и возможно будет пробуксовка диска,это было запланировано или по незнанию?

    • Наверх

    #13 Ivanovich

    Скажите мне, недалекому, в чем смысл проточки рабочей плоскости не трогая посадочную плоскость корзины? Как она будет зажимать ведомый диск. Или я не понимаю больше как работает сцепление?

    Проточка была гдето на 0.2мм, по слова токоря.

    Вылет нового диска AISIN DN-039 из новой корзины 7.8мм

    Зазор между стенкой маховика и контактной поверхностью 4.7мм

    Получаем 3.1мм осталось на износ диска после сбора (корзина приложена к маховику болты не затянуты).

    Толщина накладки до заклёпки с одной стороны диска 2мм, с обоих 4мм — знач прижим будет гдето до 75% износа накладки на диске потом начнуться проскальзывания.

    Точить нужно было обе поверхности,диск дистанционно удалили от фрикционной поверхности маховика на глубину проточки маховика.

    То есть по пензенски вы уменьшили давление лепесктков корзины на диск и возможно будет пробуксовка диска,это было запланировано или по незнанию?

    Токорь так себе плюс он на след день в отпуск уходил и не знал как снять штифты из маховика. Я нашёл ещё одного токаря по близости попробую сам штифты достать и отнести ему переделать.

    что-то твой токарь или торопился, или резец у него тупой. Обычно, если на токарке правильная малая скорость при чистовом проходе, там бороздок от резца нету — получается просто чистое ровное зеркало. Имел личный опыт в токарке, если что.

    Позже узнал что токарь тот мудак, брак часто делает, хоть я и стоял рядом при проточке не обратил внимания как стружка снималась кусками или сплошной.

    Сообщение отредактировал Ivanovich: 18 октября 2020 — 09:26

    • Наверх

    #14 bugor

    Проточка была гдето на 0.2мм, по слова токоря.

    Вылет нового диска AISIN DN-039 из новой корзины 7.8мм

    1.jpg

    Зазор между стенкой маховика и контактной поверхностью 4.7мм
    3.jpg

    Получаем 3.1мм осталось на износ диска после сбора (корзина приложена к маховику болты не затянуты).

    2.jpg

    Толщина накладки до заклёпки с одной стороны диска 2мм, с обоих 4мм — знач прижим будет гдето до 75% износа накладки на диске потом начнуться проскальзывания.

    Токорь так себе плюс он на след день в отпуск уходил и не знал как снять штифты из маховика. Я нашёл ещё одного токаря по близости попробую сам штифты достать и отнести ему переделать.

    Позже узнал что токарь тот мудак, брак часто делает, хоть я и стоял рядом при проточке не обратил внимания как стружка снималась кусками или сплошной.

    А где такие болты брали для скручивания маховика? И Интересен сам процесс как делали?

    Восстановление двухдисковых маховиков

    Однако следует помнить, что технологический процесс восстановления маховика такого типа соблюсти довольно сложно, поэтому восстановить двухмассовый маховик своими руками и вовсе не удастся. Как следствие самостоятельно снимать и разбирать маховик с двумя корпусами специалисты не рекомендуют.

    Многие сервисы берутся за восстановление двухмассового маховика, однако при этом не дают никакой гарантии на результат.

    А мы напомним, что неправильно работающий и сломанный двухдисковый маховик может привести к очень серьёзным последствиям деструктивного характера, затраты на устранение которых могут превысить все мыслимые значения.

    Всё же многие автовладельцы соблазняются перспективой полностью вернуть работоспособность оригинальному двухдисковому маховику без сильных затрат.

    Разумеется, вообще, качественно отремонтировать двухмассовый маховик можно, теоретически, однако в России такая практика редка. Поэтому многие профессионалы сразу советуют не экономить, а покупать новую деталь.

    1. Износ зубчатого венца. О сколах или отсутствии нескольких зубцов расскажут стуки при включении стартера, «буксование». Решить проблему помогает установка новой комплектующей.

    2. Биение. Если на малых оборотах появляется мелкая вибрация, вероятно, вышел из строя механизм сцепления или во время текущего ремонта ведущий диск установили неточно. Исправить ситуацию помогает центровка детали в сборке с механизмом сцепления. Если, конечно, причиной не стал естественный износ: в этом случае без замены комплектующей не обойтись.

    3. Износ прилегающей поверхности. Риски и задиры возникают, как правило, на фоне некорректной работы механизма сцепления. Если степень износа не критична, избавиться от вибраций, пробуксовывания и шумной работы из-за проскальзывания ведомого диска можно путем регулировки узла. В остальных случаях – только замена.

    4. Дефекты на прилегающей поверхности диска под коленчатым валом. При длительной эксплуатации автомобиля они неминуемы, поэтому выход один: купить новую деталь.

    Опасность ситуации в том, что незначительные дефекты запчасти не выводят автомобиль из строя: он по-прежнему ездит, хоть и «возмущается» по этому поводу шумом при включении стартера, нехарактерной вибрацией и пробуксовыванием. Рано или поздно эксплуатация такой комплектующей, исчерпавшей свой ресурс, приведет либо к поломкам в системе трансмиссии, либо к быстрому износу мотора. Не говоря уже о том, что от внимания водителя не ускользнет ограниченная передача мощности и недостаточный крутящий момент.

    Опытные автовладельцы умеют распознавать тревожные симптомы «болезни» маховика. К ним относятся утечка смазки, стук на непрогретом моторе и холостых оборотах, нехарактерный звук на нейтральной передаче, щелчки при глушении, скрипы при запуске, вибрации.

    Конструкция маховика

    Конструкция двухмассового маховика

    Различают сплошные (обычные), двухмассовые и облегченные маховики. У каждого из видов есть свои плюсы и минусы.

    • Сплошной или обычный маховик – конструкция предыдущего поколения, представляющая собой диск из чугунного сплава, на который по окружности напрессован стальной зубчатый венец. Такие маховики использовались, когда двигатели были еще «медленными» и не развивали такой мощности, как сейчас. Их основной плюс – элементарная конструкция, в которой практически нечему ломаться. Да и цена ниже, чем на более современные модели. Но на мощном двигателе простой маховик неэффективен и дает чрезмерную нагрузку на трансмиссию. Даже диски сцепления с демпфирующими пружинами не гасят колебания коленвала на старте и холостом ходу так эффективно, как это требуется. Тем не менее, многие автолюбители специально устанавливают сплошные маховики вместо двухмассовых, считая это более экономным вариантом.

    • Двухмассовый маховик (он же демпферный, ZMS, DMF, Dual Mass Flywheel) – современная разработка, направленная на максимальное гашение всех нежелательных колебаний коленвала на мощных двигателях с МКПП, облегчение переключения передач и уменьшение шума двигателя. Он состоит из двух дисков, соединенных через радиальный и упорный подшипники скольжения. Один диск является частью коленвала, а второй – частью сцепления. Между дисками расположен пружинно-демпферный механизм, гасящий колебания и защищающий коробку передач от вибрационных нагрузок. В двухмассовых маховиках используются пружины двух типов: менее жесткие поглощают энергию при умеренных колебаниях, а более жесткие задействуются при больших нагрузках. В отличие от пружин в диске сцепления, дуговые пружины маховика имеют большую длину и энергоемкость, что позволяет фрикционному диску маховика отклоняться (поворачиваться) в обе стороны на угол до 100 градусов относительно состояния покоя.

    Варианты размещения пружин

    Последняя модель – двухмассовый маховик с маятниковым гасителем колебаний. Внутри маховика устанавливается центробежный маятник, который убирает остаточные колебания после дуговых пружин.

    Виды двухмассовых маховиков:
    1. Двухрядный с дополнительным внутренним контуром.
    2. С маятниковым адаптивным демпфером.
    3. С адаптивным увеличением трения, для небольших и средних ДВС.
    4. С непосредственным отбором мощности, для двухдискового сцепления, гибридного привода и вариаторов.

    • Облегченный маховик – идея, пришедшая из автоспорта. Как понятно из названия, он имеет меньший вес по сравнению с обычным маховиком (примерно на 1,5 кг), а значит, отбирает чуть меньше мощности двигателя. Конструкция облегченного маховика представляет собой один диск с отверстиями ближе к наружному краю. Исследования показали, что облегчать внутреннюю часть маховика бессмысленно: вырезы ближе к оси вращения не влияют на экономию энергии, зато ослабляют всю конструкцию. И наоборот, уменьшение веса и толщины наружной части мало сказывается на прочности, но заметно повышает отдачу мощности мотора (на 5% и выше). Такие маховики используются в профессиональном автоспорте и любительском тюнинге, когда переделываются практически все узлы автомобиля.

    Можно ли проточить маховик

    Сообщение МДМ » 19 ноя 2013, 21:02

    вот и я так думаю, что в движении (когда едешь на включенной передаче) подшипник не работает, а во всех остальных случаях крутится. так? если так, то проверить можно только в сравнении в движении и нет? т.е. мои подозрения после туннеля верны или как-то ещё можно проверить?

    у меня просто мозг взорван от примера по алгебре у сына в 8 кл. кстати, как отступление, чему равно (5+корень из 3) в квадрате ? =28 -не верно. -можно в личку.

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение SNOOPER » 19 ноя 2013, 21:38

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение Pteradaktel » 19 ноя 2013, 21:54

    вот и я так думаю, что в движении (когда едешь на включенной передаче) подшипник не работает, а во всех остальных случаях крутится. так? если так, то проверить можно только в сравнении в движении и нет? т.е. мои подозрения после туннеля верны или как-то ещё можно проверить?

    у меня просто мозг взорван от примера по алгебре у сына в 8 кл. кстати, как отступление, чему равно (5+корень из 3) в квадрате ? =28 -не верно. -можно в личку.

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение Suhoi » 20 ноя 2013, 19:31

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение МДМ » 20 ноя 2013, 19:34

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение dvm99 » 20 ноя 2013, 20:10

    Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
    Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение Pteradaktel » 20 ноя 2013, 20:20

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение МДМ » 20 ноя 2013, 20:26

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение de » 25 ноя 2013, 23:15

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение SNOOPER » 25 ноя 2013, 23:19

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение de » 26 ноя 2013, 00:48

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение SNOOPER » 26 ноя 2013, 00:54

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение de » 26 ноя 2013, 08:52

    Уже пробовал так, ничего не меняется. Еще наблюдения — звук начинает появляться минут через 10 на ХХ, а полностью проявляется только с полным прогревом, минут через 15-20, но если газануть несколько секунд, то он сразу становится заметнее. Может все-таки гидрики? Сверху шуршат ролики и ремни, может они глушат звук? Сегодня утром проехался, стоя у машины, звук кажется именно как гидрики немного позвякивают. Масло на обкатку залил подешевле — idemitsu 5w40, прошел 150 км, надо километров через 350 поменять на что-нить покачественнее, может с молибденом.

    Есть еще вообще сочный звук, просто шедевр, тоже очень тихий, конечно. Вобщем, 100% как ночью сверчки поют, одна трель длиной 1 сек каждые 5-10 сек. Я сначала думал про ремни, но потом понял, что с выжатым сцеплением он исчезает Масло в коробке есть, проверил.

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение dvm99 » 26 ноя 2013, 09:51

    Боливар2 — П2, 92г., V43, 6G72(12V), V4AW2, RD/L, пруль (чистокровный японский рысак)
    Боливар1 — П2, 93г., 6G72(12V), МКПП, V43, RD/L, Европа (славный был конь, но уже донор)

    Re: Подшипник маховика

    Сообщение Alessandro » 26 ноя 2013, 12:11

    ПОКУПАЕМ СЛОМАННЫЕ МАХОВИКИ ПО ВСЕЙ РФ

    • Покупаем сломанные двухмассовые маховики от 500 до 1 500 pуб. за штуку.
    • Маховики принимаем только после визуального осмотра на предмет кондиции.
    • Не принимаем спиленные болгаркой, с деформированным корпусом.
    • Фотографии сломанных маховиков можно слать на согласование на мессенджеры (WhatsApp / Viber)
      +7 (921) 356-26-40 с 09.00 до 21.00 ежедневно.
    • Доставка согласованных нами на продажу сломанных маховиков осуществляется за наш счет ТК Деловые Линии, СДЭК, Энергия.
    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector