0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нет зацепления стартера с маховиком

Нет зацепления стартера с маховиком

Нет зацепления стартера с маховиком

В этой статье мы рассмотрим часто встречающуюся неисправность стартера, когда стартер автомобиля вращается вместе с двигателем. Самое разрушительное воздействие на стартер оказывается, когда стартер продолжает работать после запуска двигателя, это значит стартер не выходит из зацепления, и на его силовых контактах или на контактах предпускового искрогасящего реле осталось напряжение, так же мог засориться вал якоря стартера, и бендикс заклинило на валу, и он не выходит из зацепления.

В этом случае неисправность будем искать в контактной группе втягивающего реле, или в контактной группе замка зажигания, так же проверим бендикс стартера. Рассмотрим эти неисправности, каждую отдельно. Давайте подумаем, как может случиться такая неисправность? Напряжение на контактную группу втягивающего реле идёт от аккумулятора на -замок зажигания далее на- искрогасящее реле потом на — втягивающее реле, на щёточный узелки в конце на ротор. Из выше сказанного следует, что пока мы не повернём ключ в замке зажигания в положение «Старт», ток с замка зажигания не замыкает понижающее реле, откуда плюс идёт на силовую клемму контактной группы втягивающего реле. Значит, первым слабым звеном в этой цепочке неисправностей будет замок зажигания, или понижающее реле если такое предусмотрено.

Чтобы определить, какой из этих узлов вышел из строя, можно следующим образом: находим в моторном отсеке тонкий провод, идущий на контакт управления втягивающего реле. Обычно на этом проводе имеется штекерное, или иное соединение. Разъединяем его и на том конце провода, который идёт на управление втягивающего реле, после его отсоединения меряем напряжение вольтметром. При повороте ключа в положение «СТАРТ» там должен появиться ток 12вольт для легковых автомобилей, и 24 для грузовых. При повороте ключа зажигания в нейтральное положение ток на проводе управления втягивающего реле должен пропадать. Так же можно проверить исправность контрольной лампой. При повороте ключа лампа загорается, при нейтральном гаснет. Если ток на проводе управления втягивающее реле не пропадает, то отбраковываем замок зажигания, или понижающее реле. Замок зажигания временно можно заменить кнопкой пуска, включённой в цепь управления агрегатом, через понижающее реле. Наши мастера профессионально установят если это требуется такую кнопку на ваш автомобиль, вам достаточно позвонить и записаться на ремонт в нашей мастерской. Потухшая лампа или отсутствие сигнала вольтметра говорит о том, что неисправность следует искать в контактной группе втягивающего реле реле. Или у вас заклинил бендикс на валу стартера, и продолжает крутиться вместе с двигателем. Чтобы проверить и произвести ремонт стартера, его нужно будет снять с автомобиля. В нашей мастерской есть услуга позволяющая снять стартер с автомобиля, и после того как произведён ремонт стартера, установить стартер на автомобиль обратно. Точно такая же диагностика проводится тогда, когда стартер не срабатывает, после команды «пуск». Тогда нужно тонким проводом от плюсовой клеммы аккумулятора, коснуться управляющего контакта, находящегося на втягивающем реле.

Если реле исправно, то агрегат должен сработать, если стартер не реагирует, то проверяем замок зажигания, или понижающее искрогасящее реле. Если замок зажигания исправен, с него идёт сигнал при повороте ключами искрогасящее реле исправно, то тогда снимаем стартер с автомобилями начинаем проверять непосредственно его. Затруднённое, медленное вращение якоря или его подклинивание при пуске, говорит о том, что нужна замена втулок. В некоторых случаях, когда стартер не выключается после пуска двигателя, не будем исключать, что вам потребуется купить новый. Иногда его дешевле и проще заменить на новый, ведь когда стартер не выходит из зацепления все его составляющие испытывают колоссальные нагрузки, подгорает втягивающее реле, разрушается якорь, и ломает на куски щёточный узел. В нашей практике по ремонту стартеров и генераторов, мы часто встречаем эту неисправность, и при вскрытии задней крышки, из стартера высыпается кучка размолотой щёточной пыли и металлических осколков, это всё из чего состоял раньше щёточный узел и якорь.

Не крутит маховик

Владельцам многих автомобилей интересно бывает узнать, а почему стартер крутит, но не задействуется маховик. К сожалению, проблема этого типа актуальна и по сей день, хотя и для машин в «возрасте». Попробуем разобраться в причинах этой проблемы.

Ford Sierra 1986, двигатель бензиновый 2.0 л., 105 л. с., задний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Ford Sierra, 1989

Ford Sierra, 1987

Ford Sierra, 1989

Ford Sierra, 1985

Комментарии 38

Отец на Сиерке тоже такое втягивающее постовил. эти контакты идентичны друг другу. только в обном положении он работает — а в другом нет. это если как у тебя стоит — работает один контакт, если поменя местами большие клемы — работать будет другой контакт и все. Вот для этого и нужен еще один контактик.

На зубчатке бендикса явно видны задиры?Если нет — это просто бендикс проскальзывает, под замену или на переборку опытному мастеру. Еще мог при сборке вилку другой стороной воткнуть, которая втяжкой толкает бендикс — без нагрузки он у тебя прилетает в стопорное кольцо, а под нагрузкой может не так далеко вылетать.

Задиры чуть есть, однако стартер крутил в зацеплении до переборки

ну бендикс проскальзывать может начать в любой момент, он же не новый. но всетки разбери и проверь сначала вилку

Вилку проверил, стоит как и стояла

На зубчатке бендикса явно видны задиры?Если нет — это просто бендикс проскальзывает, под замену или на переборку опытному мастеру. Еще мог при сборке вилку другой стороной воткнуть, которая втяжкой толкает бендикс — без нагрузки он у тебя прилетает в стопорное кольцо, а под нагрузкой может не так далеко вылетать.

Мне кажется проблема во втягивающем ибо на старом у меня было 3 контакта, а тут 4. И вроде бы как стартер срабатывает одновременно со втягивающим, то есть бендикс не успевает зацепиться за маховик

Так он так и работает. Втягивающее реле — оно именно реле, когда оно срабатывает плунжер внутри замыкает два здоровых болта в крышке, включая сам мотор стартера. А где ты взял эту втяжку?мож у нее просто силенок не хватает. Хотя скорее бендикс под замену

Втягивающее должно пройти полный путь до зацепления и только потом замыкать контакты, а не начать работу одновременно с вращением. Завтра проверю эту теорию. Втягивающее дал отцу с работы мужик какой-то. Сказал что восьмерочное. Но на втягивающем никаких цифр нету чтоб проверить.

меняй бендикс 100%

Не бендикс, за недели лежания на полу он сам не мог слизаться

На зубчатке бендикса явно видны задиры?Если нет — это просто бендикс проскальзывает, под замену или на переборку опытному мастеру. Еще мог при сборке вилку другой стороной воткнуть, которая втяжкой толкает бендикс — без нагрузки он у тебя прилетает в стопорное кольцо, а под нагрузкой может не так далеко вылетать.

Случаем, не перепутал я подключение провода от акб? Не надо ли мне кинуть его напротив фишки?

Да, про работу реле — ты прав. Попробуй кинь, включи зажигание и ключом гаечным на плюсовой болт замкни

В таком случае тоже ведь просто замкнутся два контакта без работы втягивающего или нет?

Судя по фото — все правильно подключено. Хз что за второй выход

Может плюс от акб кинуть напротив фишки.

Судя по фото — все правильно подключено. Хз что за второй выход

Втягивающее времен царя Гороха.
А в них бывает 4 контакта.
Один это +50 (на провод от стартерного реле или замка)
а второй-это контакт перемыкания вариатора на катушке зажигания.
Разумеется-для машин до-инжекторного века…
Говорят, были когда то и такие…Вообще без компьютеров…

На зубчатке бендикса явно видны задиры?Если нет — это просто бендикс проскальзывает, под замену или на переборку опытному мастеру. Еще мог при сборке вилку другой стороной воткнуть, которая втяжкой толкает бендикс — без нагрузки он у тебя прилетает в стопорное кольцо, а под нагрузкой может не так далеко вылетать.

Кажется нашел в чем проблема)) Тот человек, что дал тяговое, отдал его вместе с сердечником, а мое тяговое с сердечником оставил у себя) Сегодня забрал вечером тяговое, завтра сердечник попробую поменять, возможно в нем собака и зарыта.

Поломка вилки

Вилка стартера — это специальный рычаг, выполненный из пластикового или металлического материала. Участвует в передаче усилия от втягивающего реле к пускателю. Поломка этой детали приводит к невозможности запуска двигателя, так как обгонная муфта не выдвигается.

Частые причины, почему ломается вилка:

  • износ деталей крепления — особенно сложно обстоит дело с пластиковой вилкой, так как сточенные штифты бывает невозможно заварить и приходится заменять элемент целиком;
  • перегрев стартера — из-за заклинивания обгонной муфты или неисправных контактов, пускатель не отключается после запуска двигателя и ломает вилку;
  • передержка ключа зажигания — тот же результат, но деталь уже повреждается из-за человеческого фактора.

Сломанная вилка стартера

Примечательно, что на современных машинах, в которых отлично проведена шумоизоляция, вилки стартеров ломаются чаще. Почему? Дело в том, что водитель просто не замечает запуска двигателя и продолжает поворачивать ключ.

Неисправности стартера

Неисправности стартера делятся на две категории

  • поломка или износ механической части
  • повреждение электрической схемы

Так как устройство раскрутки вала двигателя состоит из двух электрических элементов, то повреждения электрической схемы также делят на две подкатегории:

  • неисправности электродвигателя
  • неисправности втягивающего реле

Нарушение работы механической части стартера ремонтируется путем замены подшипников или бендикса.

Поломки электрической составляющей конструкции устраняются заменой блоков целиком, пожалуй, за исключением замены угольных щеток.

стартер не входит в зацеп с маховиком

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Toni32

  • Пользователи
  • 2465 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва ЗАО
    • Интересы: VW,спорт

    Посмотреть гараж

    Поставил стартер.Жужжит, но но двигатель не проворачивает.Стоит немного прокрутить двигатель за болт распредвала,как появляется зацеп и двигатель вращается.В этот момент выключаешь зажигание ,запускаешь,снова жужжит и ничего не крутит.Иногда может несколько раз подряд схватиться а потом опять мимо.Бендикс менял в сервисе на новый.Понимаю,что проверить его можно только под нагрузкой.Зубья на венце вроде нормальные.Кто может мыслю подкинуть,что это может быть? АКПП модель TC дизельная

    Сообщение отредактировал Toni32: 04 December 2016 — 11:19 AM

    • 0
    • Наверх

    #2 Vova-Moscow

  • Пользователи
  • 245 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва-Жулебино

    У меня такое было из-за бендикса.

    Не факт, что вам «в сервисе» поставили хороший.

    Если «жужжит» — то большие контакты втягивающего уже замкнулись, электромотор работает. и прокручивается вхолостую.

    виноват или бендикс.

    или в «шайтан-сервисе» забыли внутри стартера надеть прорезь якоря втягивающего на пластмассовый рычаг привода бендикса.

    или стартер установлен с перекосом!

    Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 04 December 2016 — 12:08 PM

    • 1
    • Наверх

    #3 Toni32

  • Пользователи
  • 2465 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва ЗАО
    • Интересы: VW,спорт

    Посмотреть гараж

    У меня такое было из-за бендикса.

    Не факт, что вам «в сервисе» поставили хороший.

    Если «жужжит» — то большие контакты втягивающего уже замкнулись, электромотор работает. и прокручивается вхолостую.

    виноват или бендикс, или в «шайтан-сервисе» забыли внутри стартера надеть прорезь якоря втягивающего на пластмассовый рычаг привода бендикса!

    Возможно — стартер установлен с перекосом.

    я его подключал вне коробки ,бендикс выстреливает нормально,с остальным попробую разобраться ,спасибо

    • 0
    • Наверх

    #4 Vova-Moscow

  • Пользователи
  • 245 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва-Жулебино

    Может «выстреливать» — а бендикс проворачивается вхолостую под нагрузкой (виноват бендикс)

    Сообщение отредактировал Vova-Moscow: 04 December 2016 — 12:17 PM

    • 1
    • Наверх

    #5 COB16

  • Пользователи
  • 228 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Мозырь, Беларусь
    • Интересы: Ремонт своих гольфов
    • 0
    • Наверх

    #6 zell86

  • Пользователи
  • 1138 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Зарайск
    • Интересы: Гольф 2 gti 16v KR

    был бендикс где то от старого стартера)) поисчу завтра. Если нужен пиши.

    • 0
    • Наверх

    #7 Роман1979

  • Пользователи
  • 565 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Уральск
    • Интересы: всего по немногу

    это кстати его большая проблема, стартера в целом сам мучаюсь с данной проблемой.

    Уже второй венец у делал, менял бендиксы не помогает, такое чувство что стартер начинает крутить раньше, чем зайдет в зацепление, еще заметил что ухо на вк которое цепляется на рычаг разные и даже длинна тоже разная.

    Хочу попробовать поставить прокладки, между корпусом и вк, для большего хота якоря вк, но это уже как будет тепло, если совсем не до канает венец и придется менять его тоже.

    У меня на горячею, проявляется сильно чем на холодною.

    Сообщение отредактировал Роман1979: 05 December 2016 — 23:35 PM

    • 0
    • Наверх

    #8 Rabbit

  • Пользователи
  • 898 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Новочеркасск

    А кто как устанавливает стартер на свое место? Есть ли какая нить «проторенная дорожка» в этом таинстве? Когда менял сцепление (давно), столкнулся с этой проблемой, один из длинных болтов всё норовил вкрутиться с перекосом в кронштейн двигателя. В конечном итоге вытянул этот кронштейн вкрутил в него 2 длинных болта и улицезрел, что болты идут непараллельно друг другу. Только после рихтовки кронштейна и удаления подушки двигателя (при монтаже) всё срослось. Болты при установке, должны вкрутиться от руки через стартер в кронштейн. Тут выше хлопец писал про перекос, похоже он и есть.

    Сообщение отредактировал Rabbit: 06 December 2016 — 19:09 PM

    • 0
    • Наверх

    #9 ДОННЕРЖЕК

  • Пользователи
  • 867 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Санкт-Петербург

    Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 06 December 2016 — 19:33 PM

    • 0
    • Наверх

    #10 COB16

  • Пользователи
  • 228 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Мозырь, Беларусь
    • Интересы: Ремонт своих гольфов

    Надо просто поднимать домкратом кпп с мотором что бы соосность была у них по отверстиям, никогда таких проблем не было.

    • 0
    • Наверх

    #11 дмитрос

  • Пользователи
  • 302 сообщений
  • Надо просто поднимать домкратом кпп с мотором что бы соосность была у них по отверстиям, никогда таких проблем не было.

    • 0
    • Наверх

    #12 Toni32

  • Пользователи
  • 2465 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Москва ЗАО
    • Интересы: VW,спорт

    Посмотреть гараж

    Уважаемые, давайте проблемы установки стартера мкпп будете обсуждать в сооответствцющем разделе.Пишите по теме.Спасибо.

    Продолжим.Сегодня позвонили с мастерской,сказали ,что со стартеров все в порядке,он в идеале.Что тогда остается?маховик?перекос при установке?

    Сообщение отредактировал Toni32: 07 December 2016 — 20:14 PM

    • 1
    • Наверх

    #13 zell86

  • Пользователи
  • 1138 сообщений
    • Пол: Мужской
    • Город: Зарайск
    • Интересы: Гольф 2 gti 16v KR

    кольцо правильно установил Болтов Маховика?

    Не крутится, не вертится: почему перестаёт работать стартер и как его отремонтировать?

    Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её не завести. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение, а ещё хуже не услышать вообще ничего. Иногда бывает обратная ситуация: холодный мотор запускается легко, а «на горячую» стартер работать отказывается. Почему так бывает? Потому что стартер – это тоже железка, и она тоже может сломаться.

    Просто электромотор

    Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.

    Раскрутить электромотором коленвал ДВС – это ещё не всё, что нужно для удачного пуска. Есть небольшая сложность: коленвал для пуска мотора нужно раскрутить хотя бы до 100 оборотов в минуту, для чего шестерня стартера должна делать приблизительно 1000 оборотов. После пуска мотора коленвал вращается в среднем со скоростью около 1000 оборотов (а в мороз – и больше), при этом шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскрутится до 10 000 оборотов. Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электромотора есть ещё одна деталь – обгонная муфта, которую называют бендиксом. Устроена она просто: две втулки при включении стартера клинятся роликами на пружинках, а после пуска мотора, когда скорость шестерни становится больше скорости вращения ротора электромотора, ролики клинить втулку уже не могут, вследствие чего мотор не в состоянии передать вращение на ротор стартера. Может быть, на словах звучит сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от мотора, элементарное.

    Следующая необходимая деталь стартера – это втягивающее реле (по сути – соленоид). Оно выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («пятаки») включают сам электромотор. Таким образом втягивающее реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разгружает контактную группу замка зажигания. Пусковой ток очень большой – порядка 400 А, так что если бы не реле, жизнь замка зажигания была бы не слишком длинной.

    После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.

    Теоретически, всё довольно просто. Бывают, правда, и некоторые другие виды стартеров. Например, на стартерах старых автомобилей втягивающего реле не было, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, нога водителя это реле заменяла, толкая бендикс и замыкая контакты стартера путём нажатия на педаль. А ещё есть династартер (по сути – генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что же может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «на холодную» и стартер не работает «на горячую».

    Холодно

    Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.

    Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.

    Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.

    Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.

    Следующая частая причина отказа стартера крутить холодный мотор – это износ самого электромотора. Как правило – щёток или обмоток якоря. Кроме того, обмотки могут и закоротить. Есть способ проверить эту неполадку, не снимая стартер. Достаточно ушатать стартер чем-нибудь достаточно тяжёлым. Если после этого он заработает, почти точно пришла пора менять щётки.

    Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.

    Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.

    Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.

    Кстати, у любителей реанимировать стартер молотком (см. выше абзац про изношенные щётки) эти магниты отлетают заметно быстрее. А если они уже приклеены кем-то суперклеем, то нужно помнить, что после высыхания этот клей обычно становится хрупким, и «ремонт» стартера молотком с приложением усилий к статору гарантированно приведёт к потере магнитом своего места. Так что увлекаться этим не стоит, и если уж занялись ремонтом статора, то проверьте и щётки.

    Горячо

    Перейдём ко второй части Марлезонского балета: отказа стартера работать на горячем двигателе. Как ни странно, но начинать надо опять с проводки. Вероятно, где-то контакт может уходить из-за изменения температурного зазора. Ну, а владельцы Жигулей точно помнят, что если такое происходит, нужно чистить или менять «пятаки» стартера. Всё-таки температура при искрении с таким током может доходить до тысячи градусов, так что плавятся контакты на ура. Ну или прикипают, что тоже бывает.

    А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.

    Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.

    Наверное, стоит поделиться ещё одним наблюдением: стартер редко перестаёт работать сразу и окончательно. Обычно он сначала хиреет и ленится – срабатывает не с первого раза или начинает крутить мотор медленнее. В этом случае лучше сразу подумать о его неизбежном ремонте. Если же стартер перестаёт работать вдруг и сразу, стоит сначала обратить внимание на проводку.

    Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.

    Вторая причина – это износ венца маховика. Конечно, ресурс стартера почти всегда ниже, чем ресурс маховика, но в жизни бывают злые шутки. Так что если слышен странный скрежет или нет зацепления бендикса с маховиком, не всегда в этом виноват стартер. Ну а если зубцы венца сильно покрошены или изношены, они могут добить и сам бендикс. В запущенном случае, когда встают «зуб на зуб», может сгореть и стартер. Так что приходится помнить, что стартер – это всего лишь элемент пуско-зарядной системы, за состоянием которой нужно следить не менее тщательно, чем за системой охлаждения или тормозами. Как ни странно, машина любит не только смазку, но и ласку тоже. Ну и хотя бы чуточку внимания со стороны её владельца.

    Проверка стартера

    Прежде всего, без наличия определенных умений и навыков, лучше обратиться на СТО, где опытные специалисты точно определят, что стало причиной выхода стартера из строя.

    Начальная проверка стартера производится путем измерения напряжения в проводе, идущему на контакт управления втягивающего реле при повороте ключа зажигания автомобиля. В рабочем состоянии напряжение должно быть 12 — 24 Вольта (зависит от типа транспортного средства, когда тестируется стартер легкового или грузового автомобиля). Нейтральное положение ключа зажигания в замке означает, что напряжение на проводе управления втягивающего реле должно пропадать.

    Такое происходит при износе шестеренок бендикса или износе зубьев маховика. Решить эту проблему можно только заменой бендикса или маховика в сборе. В случае, если с втягивающем реле, с шестерней и обгонной муфтой (бендиксом), а также с маховиком и замком сжигания все в порядке, но проблема остается, тогда стартер нужно снимать для ремонта или замены.

    Типы, конструкция и характеристики венца маховика

    Прежде всего следует заметить, что сегодня используются маховики двух типов — со съемным и несъемным венцом. Наибольшее распространение имеют маховики со съемным зубчатым венцом — эти детали более просты и надежны в работе, они обладают высокой ремонтопригодностью и позволяют экономить на производстве и ремонте автомобилей. Маховики с несъемными венцами здесь мы рассматривать не будем.

    Конструктивно все венцы очень просты: это стальной обод, на наружной поверхности которого выточены зубцы для зацепления с шестерней стартера. Венец изготавливается из различных сортов стали, он жестко монтируется на маховик и при необходимости может быть заменен.

    Венец может монтироваться на маховик двумя способами:

    • Запрессовка без дополнительного крепежа;
    • Болтовое соединение с маховиком.

    В первом случае маховик представляет собой обод с гладкой внутренней поверхностью, который напрессовывается маховик, а связь между деталями обеспечивают силы трения. Перед напрессовыванием венец нагревается, а после посадки на маховик охлаждается и сжимается, чем обеспечивается максимально плотная посадка детали. Обычно такое устройство имеют зубчатые ободья маховиков небольших по объему двигателей (легковых и некоторых грузовых авто), при пуске которых создаются относительно небольшие силы. В таких двигателях зубья венцов подвержены небольшому износу, поэтому данные детали могут нормально работать вплоть до выработки ресурса силового агрегата.

    Во втором случае на внутренней поверхности венца предусмотрен фланец с рядом отверстий для болтов, посредством которых деталь монтируется на маховик. Наиболее часто такие венцы используются на мощных двигателях, при запуске которых зубатая передача подвергается значительным нагрузкам. Болтовое соединение позволяет без труда заменить изношенный венец, не прибегая к специальному инструменту или приспособлениям.

    Венцы маховика имеют три основные характеристики:

    • Диаметр;
    • Число зубьев Z;
    • Модуль зацепления (модуль зубьев, модуль колеса) m.

    Диаметр и количество зубьев венца лежат в очень широких пределах, данные характеристики могут отличаться даже для двигателей одной модели, но с различными типами стартеров. Обычно число зубьев лежит в пределах 113 — 145 штук, а диаметр венцов — от 250 мм на двигателях легковых автомобилей до 500 мм и более на мощных дизелях.

    Модуль зацепления — это отношение диаметра делительной окружности к числу зубцов венца. Делительная окружность — условная окружность, которая делит зубцы шестерни на две части (ножку и головку), она пролегает примерно на середине высоты зубьев. Значение модуля зацепления зубчатых венцов маховиков лежит в пределах от 2 до 4,25 с шагом 0,25. Модуль зацепления является наиболее важной характеристикой при подборе венца и шестерни стартера — эти детали должны иметь одинаковое значение m, в противном случае их зубцы не будут совпадать, что приведет к интенсивному износу деталей, либо зубчатая передача вовсе не будет работать.

    Как правило, основные характеристики венцов (модуль зацепления и количество зубцов) указывается производителем, данные числа могут наноситься непосредственно на венец. Все характеристики необходимо учитывать при выборе венцов.

    Вывод

    Поломки бендикса возникают не так уж и часто. Многие проблемы решаются обычной промывкой стартера в бензине. Если же «начинка» обгонной муфты приходит в негодность, проще купить новую запчасть, нежели ремонтировать старую. Тем не менее ремонт под силу всем автолюбителям. Вопрос лишь в том, где достать комплектующие. При большом желании их можно сделать самостоятельно или же вытащить из старого б.у. бендикса. Мы все же рекомендуем покупать новую запчасть в соответствии с описанным ранее алгоритмом – так вы сэкономите время и нервы.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector