0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему быстро остывает двигатель

Почему на ходу остывает двигатель и как с этим бороться?

Скачать PDF

Все чаще в интернете всплывает вопрос, почему на ходу остывает двигатель или почему он нагревается или закипает. И действительно с такими ситуациями можно столкнуться в независимости от марки, модели или производителя автомобиля. Следует помнить о том, что нормальное состояние температуры двигателя это 80-90°C в прогретом состоянии. Если у вас она выше или ниже, это первый сигнал проверить состояние мотора, в противном случае можно попасть на капитальный ремонт или его замену.

Падает стрелка температуры: возможные причины

Начнем с того, что рабочая жидкость (ОЖ) в системе охлаждения циркулирует по малому и большому кругу. Малый круг предполагает движение антифриза только по рубашке охлаждения, то есть без попадания жидкости в радиатор охлаждения. Большой круг означает, что жидкость поступает в радиатор, там охлаждается и снова подается в рубашку охлаждения. За пропускание ОЖ для движения по большому кругу отвечает клапан, более знакомый автолюбителям под названием термостат.

Термостат устроен так, что открывается только в случае нагрева антифриза, тосола или воды (рабочей жидкости) в системе охлаждения до определенной температуры. Теперь о различных неисправностях. Чаще всего проблема с термостатом проявляется таким образом, что двигатель перегревается. Причина-термостат не открывается при нагреве ОЖ, то есть не позволяет жидкости пойти по большому кругу и охладиться. Параллельно с этим неполадка может быть и такой, когда двигатель очень долго прогревается, мотор нагревается нормально, но после прогрева на ходу падает температура двигателя и т.п.

Виновником неприятностей в виде такого недогрева двигателя является термостат. Дело в том, что данное устройство может подклинивать или «залипать». Другими словами, если термостат закрывается не до конца, тогда часть жидкости постоянно попадает в радиатор (идет по большому кругу), в результате чего двигатель не способен прогреться до рабочей температуры. Бывает так, что термостат клинит не с самого начала, а после прогрева мотора. В таких случаях ДВС нормально и быстро прогревается, после чего термостат открывается и пропускает жидкость в радиатор, но потом не закрывается частично или полностью. В подобной ситуации падает температура двигателя на холостом ходу, также стрелка температуры может начать опускаться прямо в движении. Подобные скачки температуры могут наблюдаться постоянно или периодически. Достаточно часто после остановки прогретого двигателя на несколько минут термостат не закрывается. В результате после повторного запуска силовой агрегат очень быстро остывает.

Завершает список вязкостная муфта. Если вы имеет автомобиль с продольно расположенным двигателем, вентилятор охлаждения которого на вискомуфте, тогда возможно заклинивание последней. Если муфта заклинивает, тогда двигатель может быть все время холодным или не выходить на рабочую температуру. Добавим, чтобы немного прогреть ДВС и салон, можно подвязать изолентой лопасть вентилятора, что зафиксирует его (вентилятор не вращается) после запуска силового агрегата и повысит температуру мотора. При этом следует учитывать, что после прогрева мотора нужно позволить вентилятору снова вращаться или следить за температурой, так как возрастает риск дальнейшего перегрева силового агрегата.

аллюминевый блок двигателя 1zz fe

Парни всем привет , у кого двигатель на спасио с аллюминевым блоком , быстро остывает долго греется , при включении печки быстро остывает , отпишитесь , обсудим .

В этой теме 41 ответ

такого неслышал , что так делают и что есть в продаже такие термостаты , ну как вариант можно будет попробывать .

да да такое время и есть в морозы , так то всё бы ничего , ну обидно одно что в тёплую машину ты не сядешь , да и вообще не по сидишь , потому что темпер из за печки падает .

Действительно, теоретически скорее всего термостат подтравливает, поменять его проще, чем досконально проверить. Если не поможет — ищи хорошего спеца. У меня на 1zz все норм где-то до -20-25, потом шибко желательно волшебную картонку ставить, ибо долго прогревается и даже на ходу двигатель может немного недобирать температуру до рабочей.
Машинка зимой на стоянке рядом с домом. Оставляю рукоятку печки на макс температуре, вентилятор на стекло и в ноги. Завел удаленно, минут через 5 пришел, в салоне уже не холодно, стекла от льда начинают оттаивать, снег смел, сел поехал. Т.е. минут через 10 в салоне уже тепло. Если стартовать с выключенной печкой, то нагрев идет немного быстрее, потом на ХХ включаю печку, температура двигателя уж точно не падает. Расход, конечно, зимой конский, и остывает двигатель быстро, но это ляминь, се ля ви. На сколько у меня термостат не знаю, пока не требовалось.

не не , у тебя год свежее , тот который у меня , они толи до 04 то ли 05 го года выпускались , тебе повезло ) так что у тебя всё в порядке )

Mikeken пишет:Ставьте горячие термостаты, 88, 90, 92? Может что изменится к лучшему.

Господа возьмите меня на работу учителем физики 6-7 класса, буду учить элементарным вещам.
А теперь к теории.
1. Назначение термостата? Правильно — поддерживать определенную температуру ОЖ в системе охлаждения(предположим термостат стоит на температуру открытия 85 градусов).
2. Допустим на улице очень холодно (-40), Вы каким то образом разогрели ОЖ до 60, далее двигатель работает на ХХ, затем включили печку на максимум. Что произойдет. Правильно — температура ОЖ будет снижаться, поскольку тепла (от сгоревшего топлива на ХХ) недостаточно, чтобы компенсировать отдаваемое печкой тепло.
3. Я надеюсь, что п.№2 понятен всем.
4. А теперь, внимание ВОПРОС: при условиях описанных в п.№2, Вы ставите термостат на 90. Что изменится. Молодцы кто ответил — ни чего. (за исключением: зря потраченных денег на термостат и проблем с двигателем в теплое время года).

Ребята. Ну хватит изобретать велосипеды, если не хватает знаний в механике.

Степа пишет:Ребята. Ну хватит изобретать велосипеды, если не хватает знаний в механике.

Текст сообщения был изменен пользователем 13 ноя 2015 в 06:37:20

Если резюмировать, то печка работает как второй радиатор, при котором нет термостата. Вместо термостата руки и голова того кто включает печку ))

Степа, ну ты прав по поводу более высокой температуры открытия термостата. Если 80 градусов тупо не достигается, то разницы между термостатами никакой. Но главное, что это будет НОВЫЙ термостат!
Если проблемы такого плана, то скорее всего термостат износился, подтравливает и не совсем перекрывает движение ОЖ по большому кругу, самый простой метод лечения и диагностики — замена. Если уж совсем все с термостатом плохо, то это можно увидеть так: на холодную завели движок, дали поработать на ХХ 10 минут и пощупали выходной патрубок. Если печка холодная, температура на табло по нолям, а патрубок теплый, то термостат травит сильно. Если патрубок прохладный, то это обозначает всего лишь отсутствие сильной протечки, а небольшая, тем не менее, может присутствовать. Термостат при таких подозрениях в любом случае желательно заменить на новый. Поэтому и столько мифов «поставил 88 вместо 82 и сразу стала печка греться». Если бы поставил НОВЫЙ на 82, был бы практически тот же эффект. Разница номинала термостата на расход может влиять реально, а на температуру печки может повлиять только от «горячей» до «очень горячей». Ну и плюсом не забудем, что сильно высокий номинал термостата летом может вызвать перегрев.
Насчет подачи воздуха в печку из салона НикВл правильно сказал, брать воздух из салона еще один плюс к скорости прогрева машины в целом, но только если термостат нормально работает.
И не надо приписывать рестайлинговой версии после 2004 года какие-то чудеса с прогревами. После 2005 года улучшен оборот масла в двигателе, что на прогрев никак не влияет.

Друзья, какие эмоцонально-разжеванные посты, даже если знаешь, почитать все равно интересно

термостатом тут не поможешь , при любом морозе и при любом термостате температура не должна падать , при прогреве , дольше греться может , ну не опускаться .

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • DFL

Исполнилось: 37 Возраст: 37

Исполнилось: 54 Возраст: 54

Исполнилось: 68 Возраст: 68

Всего 12 именниников.
В списке наиболее активные.

Перегрев. Что делать, если закипел двигатель

Замерший у обочины автомобиль, открытый капот, растерянные люди в клубах пара… Все видели эту картину на дороге летом, проезжая мимо и сочувствуя. А как действовать в такой ситуации самому? Разбираемся, почему кипит двигатель, как следить за его температурой и что делать при перегреве.

Почему кипит двигатель

Сразу оговоримся: кипит не сам двигатель, а его охлаждающая жидкость (антифриз). А двигатель при этом перегревается, причём существенно. По правде, довести антифриз до кипения довольно трудно — для этого требуется температура примерно 130 °C, поскольку жидкость в системе охлаждения находится под давлением (при исправной крышке радиатора). Нормальный температурный режим мотора: 80–90 °C. То есть даже при перегреве двигателя на 20–30 °C до кипения антифриза ещё далеко.

Откуда же тогда берутся клубы пара из-под капота? Всё просто: при повышении температуры антифриз расширяется, переполняя расширительный бачок радиатора, и выливается наружу — на раскалённый двигатель, трансмиссию и другие узлы. При этом он теряет давление, которое помогало ему не кипеть внутри системы охлаждения. Попав в подкапотное пространство, антифриз закипает, почти как вода (при температуре около 100 °C), и интенсивно испаряется — отсюда и пар.

Причины перегрева двигателя

Перед тем, как ответить на вопрос «что делать» при перегреве, нужно определиться с другой дилеммой: кто виноват? Действия при разных причинах перегрева мотора отличаются, поэтому коротко разберём основных «виновников».

Причины перегрева двигателя:

  • Низкий уровень антифриза. Охлаждающей жидкости может быть недостаточно, чтобы эффективно охлаждать мотор. Как правило, уровень антифриза падает из-за утечки.
  • Заклинивание термостата. Если термостат не полностью открылся, то в радиатор попадает лишь часть антифриза, что не даёт ему нормально охлаждаться.
  • Засорение радиатора. Насекомые, листва, тополиный пух — всё это забивает соты радиатора, препятствуя отводу тепла.
  • Отказ вентилятора охлаждения. Электрические вентиляторы сгорают, а механические (приводимые напрямую от двигателя) вращаются вхолостую при поломке вискомуфты.
  • Износ или отказ помпы. Из-за некачественного или старого антифриза крыльчатку водяного насоса постепенно «съедает», что ухудшает циркуляцию антифриза. А при обрыве приводного ремня помпа полностью останавливается.
  • Потеря герметичности системы охлаждения. Самый простой вариант — поломка крышки радиатора. Самый сложный — пробой прокладки ГБЦ и прорыв картерных газов в систему.
  • Система охлаждения просто не справляется. Некоторые автомобили предрасположены к перегреву под нагрузкой даже при полностью рабочей системе охлаждения — она просто недостаточно эффективна из-за слишком тесного подкапотного пространства, инженерных просчётов или экономии.

Как видно, причин для перегрева двигателя довольно много. Но большинство из них вполне позволяют доехать до дома или сервиса своим ходом, без экстремальных сценариев с клубами пара и эвакуатором. Правда, для этого перегрев нужно вовремя заметить — то есть следить за стрелкой температуры.

Следим за температурой двигателя

На приборной панели большинства автомобилей всё ещё есть полноценный указатель температуры двигателя. К сожалению, на некоторых новых моделях его начали заменять на контрольные лампочки: синяя предупреждает о холодном двигателе, жёлтая или красная — о слишком горячем. Ориентироваться на них не очень удобно, но выбирать не приходится.

Стрелочные указатели тоже подверглись упрощению — конкретные значения температуры на них давно не наносят. Средняя риска шкалы соответствует температуре

86 °C и является нормальным режимом работы. Всё, что после неё в сторону буквы H (Hot, «горячий») — перегрев. Красная риска рядом с «H» соответствует температуре около 130 °C, когда антифриз уже кипит.

Обращайте внимание на указатель температуры, особенно в тяжёлых для двигателя условиях: в летних пробках, на затяжных подъёмах, на бездорожье. Если температурная стрелка перешагнула середину шкалы, нужно принимать срочные меры.

Что делать при перегреве двигателя

Как правило, при перегреве двигателя у водителей возникают почти гамлетовские вопросы. Глушить или не глушить? Останавливаться или ехать дальше? Сложность в том, что правильные действия зависят от причин перегрева (о которых мы говорили выше). Понятно, что при кипящем моторе водителю не до комплексной диагностики — решение нужно принимать быстро. Универсальным индикатором здесь служит работоспособность печки, которую можно считать экспресс-тестом. Итак, вот простой алгоритм, что делать, если стрелка температуры двигателя полезла вверх:

1. Включите печку на максимум. Да, включать в летнюю жару отопитель не очень приятно, но это единственный способ быстро и безопасно охладить мотор. Печка является частью системы охлаждения и забирает из неё тепло — это и нужно при перегреве. Задайте на климат-контроле максимальную температуру и обдув, выключите кондиционер (он нагружает двигатель) и откройте окна, чтобы не закипеть самому.

2. Если после ваших действий из воздуховодов подул горячий воздух — отлично, значит антифриз в системе есть, и вы успешно отводите лишнее тепло. В этом случае глушить мотор точно не стоит: пока он работает (пусть и при повышенной температуре), продолжает работать и помпа, обеспечивая циркуляцию антифриза и плавное охлаждение двигателя.

Останавливать машину также не надо — набегающий поток воздуха охлаждает антифриз в радиаторе, снижая температуру двигателя. Лучше всего продолжать движение, уменьшив обороты, чтобы нагрузка на мотор была минимальной. Идеальный сценарий — катиться накатом с горы. А вот если впереди затяжной подъём, то лучше всё-таки остановиться: форсирование перевала только усугубит перегрев. Вместо этого встаньте на обочине с работающим двигателем, откройте капот (лучше в перчатках, чтобы не обжечь пальцы об радиатор), оставьте печку включенной на максимум и ждите снаружи, пока температура не вернётся к нормальному значению.

3. А вот если из печки дует холодным воздухом — всё плохо: антифриза в системе нет, либо его уровень критически низок. В этом (и только в этом) случае нужно останавливаться, глушить мотор и очень долго ждать, пока он остынет. Затем доливать в радиатор антифриз (в крайнем случае — дистиллированную воду) и ехать в сервис — бесследно для двигателя такое приключение обычно не проходит.

Что точно НЕ делать при перегреве

А вот список ошибочных действий водителей, которые не только не помогут при перегреве двигателя, но и усугубят последствия.

1. Открытие радиаторной крышки, «чтобы быстрее остыло». Никогда не открывайте пробку радиатора на горячем двигателе (а на перегретом — тем более). Во-первых, это очень опасно: вы можете получить серьёзные ожоги. Антифриз в радиаторе находится под большим давлением, и отворачивание крышки устроит под капотом настоящий гейзер из кипятка. Вот как это выглядит:

Во-вторых, это просто бессмысленно, ведь давление в системе (а оно сохраняется и при заглушенном двигателе) не даёт антифризу кипеть. Резкий сброс давления вызовет не остывание, а локальное кипение охлаждающей жидкости в самых горячих местах мотора, что приведёт к его повреждению и дорогому ремонту.

2. Поливание двигателя холодной водой, «чтобы остудить». Вспомните, что мы делаем на кухне с только что сваренным яйцом? Опускаем в холодную воду — так скорлупа станет хрупкой и легко очистится. Чтобы не превратить горячий двигатель в подобие скорлупы, никогда не лейте на него воду — резкий перепад температуры пойдёт только во вред.

3. Доливка антифриза или воды в ещё не остывший мотор. Физика процесса похожа на предыдущий пункт: смешивание горячей и холодной жидкостей внутри радиатора может привести к повреждению металла и разрыву сот. Дождитесь, пока двигатель остынет, прежде чем заливать в него что-либо.

Профилактика перегрева

Обычно двигатель не перегревается просто так. Взгляните ещё раз на причины перегрева в начале статьи — их нужно исключить одну за другой, если вы столкнулись с повышением температуры в поездке. Вот что можно сделать самостоятельно прямо в дороге:

  • Проверьте внешнее состояние радиатора — возможно, он забит листвой или тополиным пухом. Обычно мусор скапливается в узком пространстве между радиаторами двигателя и кондиционера — достать его в полевых условиях можно с помощью тонкой ветки. Но соблюдайте осторожность: не погните мягкие соты и не обожгитесь.
  • После того, как мотор остыл, проверьте уровень антифриза и долейте его при необходимости — и в радиатор, и в расширительный бачок.

Если причина перегрева не очевидна, придётся посетить сервис — там проверят работу всех элементов системы охлаждения. Не помешает и заменить антифриз, особенно если он отработал больше 2 лет. И конечно, всегда нужно следить за указателем температуры, чтобы вовремя среагировать на её рост — простая внимательность может спасти двигатель.

Ответы@Mail.Ru: Что быстрее остывает: двигатель или салон автомобиля?

быстрее всегда остывает двигатель простой пример на улице -20 градусов если на момент остановки температура двс была 90 градусов, а в салоне было при этом 25 градусов, то через час без сильного ветра на улице температура двигателя и в салоне уже сравняются и будут около 0 градусов. таким образом, за одно и то же время двс остыл на 90 градусов, а салон только на 25. если бы они остывали хотя бы одновременно, то в салоне уже была бы уличная температура намного раньше, чем двс достиг 0 градусов. . если продолжить рассмотрение этого процесса, то еще через час в салоне будет -7 или -10, а двс уже будет почти уличной температуры. и только через часа 4-5 в салоне будет равная уличной температура. ответить на этот вопрос поможет обратный процесс: а что быстрее нагревается? ориентировать датчик автозапуска на салонную температуру по-моему имеет мало смысла, только если машина очень долго на улице и при этом печку включать еще что ли придется? как датчик поймет, что двс уже прогревался?

салон.. . темпер автопрогрева выбери методом подбора.

Смотря какой авто, но все равно салон быстрее.

На -15 советую потому как -25 в салоне это примерно -33-35 на улице если стоит не долго. а масло в движке остывает быстро. на морозе.

Салон выстужается очень быстро, можно провести эксперимент с градусником, а двигатель несколько часов. Как я понимаю автозапуск в твоем случае нужен для того, чтобы двигатель за ночь не вымерзал? В результате салонный термодатчик будет включать теплый мотор, греть салон, а потом отключаться? или я неправ. ИМХО лучше его настраивать не на температуру, а на время

Всё зависит от окружающей температуры. Например, если на улице +30, то салон не остынет никогда, а двигатель остынет до этой температуры 🙂 Если на улице -30, то салон остынет быстрее, чем двигатель, имеющий большую массу и утеплитель капота.

Двигатель долго греется

#1 Пивасик

#2 qmscorpio

#3 Gho$t_Rider

Термостат проверял? Если он заклинит в открытом положении то жидкость все время циркулирует по большому кругу, вот и причина долгого прогрева и быстрого остывания! По крайней мере одна из возможных причин

[color=rgb(0,0,0);font-family:arial, verdana, sans-serif, ‘Lucida Sans’;font-size:12px;]Поиск взаимной любви похож на гонки: мы мчимся за одними, другие мчатся за нами. А взаимность находим, только вылетев на встречную полосу. [/color]

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#4 Пивасик

Спасибо за ответы!

Вот забыл еще об этом спросить: Машина заводится через раз. Стартер крутит, но цепляет не сразу. иногда приходится долго поддавать газу

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#5 Arbuzz

Вот забыл еще об этом спросить: Машина заводится через раз. Стартер крутит, но цепляет не сразу. иногда приходится долго поддавать газу

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#6 qmscorpio

Вот забыл еще об этом спросить: Машина заводится через раз. Стартер крутит, но цепляет не сразу. иногда приходится долго поддавать газу

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#7 Russoturisso

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#8 Danil

Добрый день форумчани и с новым годом у меня проблема с Pajero III 3.0 2003г араб не греется и в салоне дует постоянно чуть теплый воздух прочитав тему поменял по вашему совету термостат но ощутимой прибавки тепла в салоне не почувствовал и теперь не как не могу дождаться когда откроется термостат час гонял его в теплом гораже не какого эффекта верхний патрубок горячий на радиаторе а нижний холодный и патрубки стали ощутимее жёсткими .

Прошу Вашей помощи в данном вопросе.

  • Наверх
  • Вставить ник или выделенный текст
  • Жалоба

#9 Vanderlog

Murderer of Snowmen

  • Пользователи
  • 4 544 сообщений
    • Город Алма-ата
    • Авто: Mitsubishi
    • VIN (FRAME) код:
      V67

    проверь наличие салонного фильтра в бардачке.

    и степень засратости радиатора печки.

    WAKE UP AND DRIVE.

    • Наверх
    • Вставить ник или выделенный текст
    • Жалоба

    #10 Danil

    Салонного фильтра нет вот как проверить степень засоренности радиатора печки не знаю новичок я в этом

    на ощупь оба патрубка горячие и входящий и обратный

    и что посоветуете по поводу возможного не открытия термостата? как то страшно так ездить вдруг патрубки разорвет или еще чего, короче боюсь навредить двигателю

    • Наверх
    • Вставить ник или выделенный текст
    • Жалоба

    #11 Venom_Hunter

    Если оба горячие = значит радиатор печки забитый, хоть чуть чуть разница должна чувствоваться. «Засратость» радиатора может быть и не внутри самого радиатора, а снаружи = в его охлаждающих перегородках. Не поверите, когда я сам открыл и вытащил свой печной радиатор = я был конечно очень сильно удивлён и озадачен = грязь, пыль, всякие листики, мухи и прочая дрянь аккуратно ровненько сформировали такую плотную стенку на поверхности радиатора, да при том так спрессовалось = что пришлось прибегать к помощи химии и карба, ибо сие «творение» не поддавалось обычной воде и набору щёточек . Зато после того, как всё смыл, поставил чистенькое обратно = и кондёр сразу морозит, и печка жарит, и поток воздуха волосы на голове поднимает

    Сообщение отредактировал Venom_Hunter: 02 Январь 2014 — 14:08

    Хорошую машину тремя буквами не назовут (ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и т.д.)

    • Наверх
    • Вставить ник или выделенный текст
    • Жалоба

    #12 Danil

    Я с Вами согласен Где бы еще мануал по замене найти или поделился кто бы как его от туда вытащить

    • Наверх
    • Вставить ник или выделенный текст
    • Жалоба

    #13 Danil

    Всем спасибо по вашим советам обратился к ребятам на Рыскулова Сейфулина и за 25 000 мне промыли радиатор и теперь аж парится можно

    Вспенивание антифриза

    Охлаждающая жидкость может бурлить в расширительном бачке и вспениваться без повышения температуры. Она остается холодной, но на поверхности образуется шапка белой пены.

    Причин вспенивания может быть несколько:

    • низкое качество охладителя;
    • смешивание разных марок жидкости;
    • использование не того антифриза, который рекомендован автопроизводителем;
    • повреждение прокладки блока цилиндров.

    В первых 3 случаях устранить проблемы достаточно просто: слить старую жидкость, промыть систему и залить новый антифриз, который подходит по всем показателям.

    В последнем случае износ прокладки ведет к тому, что в блок цилиндров начинает попадать воздух. Образуются мельчайшие воздушные пузырьки, которые попадают в систему охлаждения и образуют пену. Если замечена такая проблема, без замены поврежденной прокладки не обойтись. Определить повреждение можно, внимательно осмотрев головку блока цилиндров. Если на ней есть следы масла, то она явно изношена.

    Воздушная и жидкостная системы охлаждения

    Существуют две разновидности систем охлаждения двигателя: воздушная и жидкостная. В современном автотранспорте, как правило, применяют жидкостную систему охлаждения — воздушную же используют в мототехнике и небольших генераторных установках.

    Воздушная система охлаждения

    Как следует из названия, в такой системе для отвода излишнего тепла от двигателя используется поток воздуха. Это конструктивное решение широко применяли в 60-70-х годах ХХ века такие производители как Fiat, Volkswagen и другие — в том числе, отечественный «Запорожец».

    При воздушной системе охлаждения тепловой режим двигателя определяют температурой масла в системе смазки, которая должна находиться в пределах 70-110 °С.

    Основные недостатки воздушной системы охлаждения:

    • значительные затраты мощности на привод вентилятора;
    • повышенный уровень шума при работе;
    • ухудшение наполнения цилиндров топливно-воздушной смесью;
    • воздушные потоки направляются неравномерно — это может привести к локальному перегреву;
    • большая тепловая напряженность отдельных деталей может привести к перегреву двигателя.

    Именно поэтому современные производители отдают предпочтение жидкостной системе охлаждения.

    Жидкостная система охлаждения

    Эту систему охлаждения устанавливают на современные автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Детали двигателя, подвергающиеся нагреву, охлаждаются при помощи жидкости. В отдельных случаях это может быть вода или тосол, но самое распространенное решение — антифриз.

    Для предупреждения неполадок обычному автовладельцу достаточно знать несколько ключевых моментов.

    Есть подозрения? Давайте проверим!

    Если состояние радиатора или уровень жидкости в расширительном бачке легко проверить, узнать что-то о термостате, водяном насосе, качестве антифриза обычному водителю никак не удастся. Антифриз обычно служит 5 лет, помпу в зависимости от модели меняют раз в 60 000 – 100 000 км. Более точные сроки можно узнать в ближайшем дилерском центре ГК FAVORIT MOTORS: если у вас есть подозрения, что двигатель перегревается, запишитесь на диагностику прямо сейчас. Помните, что реальный перегрев — это всегда большие расходы, которых на самом деле легко избежать.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector