Почему гудит раздатка на ниве причины

Вой раздаточной коробки Niva Chevrolet

НИВА 4×4. Как убрать шум раздатки?Смотрите сами.

Тут я, конечно, надеюсь на тех, кто столкнулся именно с такой проблемой на Niva Chevrolet у меня она с конца года.

Попробуем разобраться во всем известной проблеме автомобиля НИВА, гудит раздатка, что делать и как убрать…

Кстати, один товарищ на форуме писал о такой же проблеме не здесь. Наиболее выражен у «холостой» пары.

А сейчас попробую вспомнить несколько конкретных моментов конечно, не все, но то, что запомнилоськоторые и привели мя к такому выводу. Для этого нагреваем силикон в кипятке и сразу же пока шланг или прокладка в зависимости от того, что у вас есть не остыла натягиваем на рычаг.

Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 1111 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2017

Chevrolet Niva, 2015

Chevrolet Niva, 2006

Chevrolet Niva, 2016

Комментарии 22

Нормально с гулом всё. На месте он. Это Нива, смирись. Считай это не багом, а фичей. Фиксится шумкой рычагов. Не, если очень захотеть, можно и причину вылечить, но на скорость/надёжность узла этотне влияет, а вот цена, скорее всего, удивит. ОЧЕНЬ неприятно удивит.

Может кто знает, кто в Ростове убирает шум раздатки?

Друг, ну что у тебя так и гудит, или перестало после ТО ? я 10 тыс проехал, тишина, и на тебе, ууууууууууууу, Особенно на 4 и 5 скор. Чёт страшно вдруг стало…

3 4 5 у меня на шевике при наборе тоже подвывает

Всё бы ничего, но тыс. 10 то я проехал в полной тишине, вроде как на эвакуаторе катили, и вдруг вой.

Да я уже с шумом ее и купил

У меня новая. Тоже гудит, но по сравнению со старой нивой эта гудит очень слабо, но вот тоже форума покурил и испугался, может масло где не долито. И не понятно, что многие владельцы Шнив считают «воет» и «тишина», у всех разные градации и субъективные суждения.
P.S. Ездил на тест-драйве на авто 2013 года с пробегом 5к, шумы были абсолютно идентичные моим.

Это болезнь нивы, российский автопром!

да у меня тоже гудит, вибрация пошла по салону даже при разгоне на первой, 4тая передачя вылетает, приходится поддерживать)но вот щя временные права отдам, и за 1.5 года устрою ей тащка на прокащка )))ремонт ходовой, частична двигателю, салона и кузова

У меня тоже есть маленький вой особено на трасе его хорошо слышно, залили масло на ТО-1 стало меньше гудеть, но я уже привык, ну и шумка пола мне помогла)

смотря как воет. мож там киста чему нить пришла. сырец поставили и всё.
к офдилам ехай, пусть отвечают на вопросы 🙂

У меня только гул с подвыванием, а так больше нечего не гремит, тьфу, тьфу, тьфу.Конечно после иномарки некоторые вещи приводят в шок и замешательство, нооо сделал скидку что это наша маша.А по некоторым параметрам получше иномарок, но это смотря с чем сравнивать.Гонял на мазде 3 последний кузов, так по шумке нивка лучше.(не берем вой трансмиссии)

Страничка 45 в руководстве по эксплуатации: «Посторонние звуки, шум, вибрация…бла-бла…не свидетельствуют о наличии дефекта». Так что все нормально =)

Все нормально…это нива с шильдиком шевроле всего лишь)
«Хочу быть иномаркой»

у всех гудит) это нормально) подвывает и раздатка и коробка, это нива, в ней должно гудеть)))
музыку по громче и не обращай внимания)
а вообще попробуй присадочку какую нибудь залить) может чуть снизиться)

До 1 ТО пока экспериментировать не хочу )). Да я понимаю что нива, готов ко всему этому в принципе был ) Просто форум поюзал там мнения разделились кто то говорит что все ок, и не чего не воет, не гудит ))) а кто говорит что это норма )

да лазил на форуме, много полезного, но много таких отзывов что читать страшно) На мой взгляд просто кто с чем сравнивает, конечно если ты пересел после легковой иномарки то у тебя и гул и мотор мертвый, и вообще не машина а говно) А кто пересаживается с наших авто, те как правило
в восторге)(опять же для чего использовать машину) Читал тоже у одного гудела толи коробка толи раздатка короче сменил 3 агрегата, ничего не добился))) Так же и тут) Я тебе скажу от себя, у меня гудит но в пределах разумного( я вообще не обращаю внимания на это) а вот с другом ехал так он достал вопросами что гудит? а почему трясётся рычаг раздатки…) Фигня всё, я не замечаю ни гула, ни вибрации))

Да, на форумах вообще беда .) Не я в восторге пока, ))) хотя ездил не только на наших тазиках.

art-tikhonov

у меня ещё посторонних тресков и шумов хватает)

Вой переднего моста(борьба) — бортжурнал Chevrolet Niva Russian Tank))) года на DRIVE2

Неисправность проявилась можно сказать резко — просто начал рычать на нейтралке. Грешу на ослабившуюся гайку хвостовика. Коробку и подвесной можно сразу отбросить из рассмотрения? Думаем не надо гадать коробка, кардан или редуктор. Нужно поднять машину, разогнать и послушать с низу какой из агрегатов шумит. Покачать хвостовик редуктора на предмет люфта из за ослабленной гайки. То есть обе неисправности определяются вручную? Посему, если причина в недотянутых подшибниках, то получается, что проблема решается очень просто — простым дотягиванием гайки.

Насчет специального ключа, я вспомнил гудит редуктор переднего моста на шевроле ниве название — это динамометрический ключ.

Не дотянутые подшипники можно определить ничего не откручивая подняв машину на подьемнике.

И перепутать две эти неисправности не дотянутые и перетянутые не. Это примерно как смотреть на спущенное до обода колесо и гадать, перекачано оно или не докачано… От сюда был вывод что гадают… Ваш звук похож по описанию либо на не дотянутый подшипник хвостовика как вариант неисправный подшипник либо на гул неправильно отрегулированной пары.

Регулировка переднего моста на ниве

Мы с Вами это уже обсуждали в начале беседы. Если нет — собираем и возвращаем за диагностику ничего не возьмём. Гарантию даём обязательно — 6 месяцев.

Александр 40 Дата: Простите, а почему у нас спрашиваете? Мы редукторами занимаемся, а не коробками. Александр 42 Дата: Извините, но мы не ведём консультации по дистанционному ремонту. Не жалко, но просто это не так просто и однозначно. Это как на мед форуме попросить как самостоятельно трепанацию черепа провести. Александр 43 Дата: Александр, доброе время суток! Нужна квалифицырована помощь… ВАЗ85 год.

Поставил коробку от Полонеза 5-ку. Все ок, но родной копейчный редуктор не выдержал, загудел. Было принято решение — заменить на й. Разгонял до — не гудит, только от 90 до под нагрузкой, при сбрасивании газа и передачи гуд пропадает.

Пожалуйста, помогите советом. Совет один- делать диагностику. Поскольку может гудеть как редуктор, так и коробка возможно она досталась Вам гудящей.

Так же есть вероятность, что балка моста гнутая, если так, то любой исправный редуктор на автомобиле будет гудеть. Александр 44 Дата: Здраствуйте, у меня ВАЗ г. Подскажите что это можеть. Но я точно гудит редуктор переднего моста на шевроле ниве что это вой редуктора, я его нисчем не перепутаю.

Мы немного недопонимаем друг друга: Вы же читали данную страницу посвящённую диагностике гула, на ней подробно на сколько это возможно описаны варианты гула и режимы движения при которых слышен тот или иной вариант гула. Нет описания демонстрации гула или в Вашем случае подробного описания — раз гудит редуктор переднего моста на шевроле ниве на большом расстоянии с Вами — значит нет гула.

Мы не обсуждаем то, что не увидели, не услышали в подробностях.

За сколько, в упаковке или. Сейчас купить новый по настоящему новый и заводской при этом редуктор почти невозможно. Может быть Вы купили махровую подделку, а мы будем обсуждать может ли быть такое с новым редуктором?. По тому что редуктор перестанет выть если это он воет после обкатки- то сказки.

Иначе бы гудит редуктор переднего моста на шевроле ниве нас все новые автомобили ездили бы с воющими редукторами. Александр 46 Дата: Здравствуйте, у меня ваз вой стоит хоть уши затыкай,воит так как раньше газ 51 когда газ прибовляешь вой усиливается на нейтрале пропадает на сцеплении тоже стоит только коснутся педали газа или включить сцепление сразу воет ответ: Если это вопрос — о причине гула, то редуктор гудит из гудит редуктор переднего моста на шевроле ниве износа главной пары. Менять либо пару, либо редуктор в сборе.

Александр 47 Дата: Здравствуйте,подскажите пожалуйста у меня Suzuki grand vitara xl-7 г. У нас описаны наиболее часто встречающиеся проявления гула. Есть конечно случаи, которые не подпадают ни под одно описание, либо потому, что необычно проявляется неисправность в редукторе, либо потому, что эта неисправность вообще не в редукторе. Сказать на расстоянии что у Вас я не могу, надо смотреть машину, либо ждать когда этот гул усилится проявится.

Были случаи, когда он был причиной гула. Александр 49 Дата: Подскажите пожалуйста у меня Suzuki Grand Vitara г на АКПП, как только на спидометре преодолеваю отметку 40 км начинает в машине появляется гул как у троллейбуса или электрокара, гул постоянный при нажатии на педаль акселератора, стоит только убрать ногу с газа, тишина. Как только надавишь снова появляется. Заезжал в сервис, машину вывешивали полностью, разгонялись до гул появлялся в районе раздатки.

Приговорили сразу все подшипники раздатки сказали что нет смысла менять по 1-му а сразу. Слив масла из РПМ через сливное отверстие; 2. Отсоединение карданного вала ключом на 13 3. Снятие привода правого колеса. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

Удаление растяжки подвески. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор. После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни Гудит редуктор переднего моста на шевроле ниве проведения операции используется оригинальное приспособление А. Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0, Измеренное значение базу картера согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.

При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм с запасом, при необходимости — укоротить.

Если не в порядке ступицы

Бывает так, что подшипник гудит при повороте направо, а в остальном все нормально. По прямой дороге автомобиль идет бесшумно. При левом повороте тоже не прослушивается никаких шумов, иногда даже может казаться, что в этом режиме движения звуковой фон в салоне улучшается.

Точно так же, может быть, что подшипник гудит при повороте налево, но молчит при прямолинейном движении. Аналогично предыдущему случаю, при правом повороте никаких посторонних шумов не слышно, а иногда кажется, что так двигаться даже комфортнее, чем по прямой. В чем причина такого странного поведения?

Если гул возникает только при движении в повороте, с вероятностью около 90%, проблема в ступичном подшипнике. В запущенных случаях ступица «поет» даже при прямолинейной траектории. В движении быстрее 100 км/ч звук может исчезать, но при снижении скорости до 80 км/ч появляется вновь.

Давно (с 2014 года) появился свист/вой, скорее всего, в раздаточной коробке Нива Шевроле. Его можно услышать по ссылке (с 1-й минуты): https://www.youtube.com/watch?v=lk75Yy2KXMk . Видео не моё, но, как слышно и видно, такая проблема не только у меня. На 50-70 воет при разгоне. При переключении на нейтраль с 60 до 20 воет всё громче и громче — от тихого к громкому.

Подвешивали под все 4 колеса, чтобы выявить такой вой на яме — толку ноль, ничего не воет, т.е. только в нагруженном состоянии появляется вой. При нейтральном положении раздаточной коробки при переключении скоростей в коробке передач возникает какой-то незначительный «кхххххххх» по началу, но это, вроде, нормально, а, может, и нет.

Поставили машину опять на яму, сняли передний кардан. Прокатил без кардана с блокировкой дифференциала — вой тот же. Задний не снимали (хотя надо было бы, но чтобы его снять, надо раздатку опускать), подумали, что дело всё таки в раздаточной коробке.

Проверили люфты карданов — всё нормально. Сняли раздатку, сняли крышку со стороны заднего моста. Увидели следующую картину: в месте, где прижимается подшипник промежуточного вала, есть следы масла, т.е. крышка не всегда прижимает подшипник (это только предположение). Вроде, и потёртости есть.

Вообще, напрягло то, что подшипник прижимается ТОЛЬКО крышкой, потому что вокруг посадочного места на корпусе подшипник свободно вращается, но сказали, что это нормально, хотя я вообще не уверен.

Накернили место в крышке, где подшипник прижимается к крышке, чтобы, типа, прижать. Собрали, хорошо затянули. Поставили, поехали — вой остался. После опять пробовали снять, но там уже сорвали шпильку на корпусе. Короче, всё плохо! Вой продолжается, а решить — я бы рад, вот только не ясно, в чём проблема. Была бы около 100 % уверенность — решил бы, а так. SOS!

Тут я, конечно, надеюсь на тех, кто столкнулся именно с такой проблемой на Niva Chevrolet (у меня она с конца 2013 года). Конечно, на экспертов я тоже надеюсь, но им будет значительно сложнее выдать верный ответ.

Помогите, пожалуйста! Реально, поможет не только мне, но и остальным. Я, наверное, даже хорошее видео для ютуб сделаю, как решить данную проблему, ибо сейчас никакой инструкции нет.

Кстати, один товарищ на форуме писал о такой же проблеме (не здесь). Он менял раздатку на новую — не помогло. Коробку передач перебирал — не помогло. Редукторы проверял — не помогло. А потом он забросил тему. Может, такая информация тоже поможет. или наоборот введёт в заблуждение. ну, сами понимаете.

Пшитие адекватные ответы! Заранее спасибо!

Последний раз редактировалось oBOXPOH; 20.05.2017 в 10:47 .

Автор, ты неадекватен. У шевинивы раздатка воет с момента первого появления на конвеере. Это «конструктивная особенность».
Все ездят и не парятся. У тебя музыкальный слух, поэтому совет — купить хороший шлем.

Пшитие адекватные ответы! Заранее спасибо!

Ну а что хотел. — раздатка выпуска 1977го года.

Вы бы хоть видео включили бы и послушали прежде, чем писать полные глупости! Мы сейчас со сварщиком ржём просто! xD

Вот реально, смешно: столько «экспертов» прямо ездят на Нивах Шевроле! А если по правде, то столько бестолковых людей. Печально. Но всё равно пишут, чтобы показать свою бестолковость.

Я ездил на многих Нивах Шевроле. ТАКОЙ вой/свист в раздаточной коробке — впервые! Так что не надо мне тут такие глупости «так и должно быть». Такого быть не должно.

Вы бы хоть видео включили бы и послушали прежде, чем писать полные глупости! Мы сейчас со сварщиком ржём просто! xD

Ты если такой умный вместе со своим сварщиком,то должен знать что в интернете такие дела не ремонтируются,и таких дров по крайней мере здесь,не у кого нет,так ездили люди на такой бричке,и слышали что там гул как в самолёте

Вот реально, смешно: столько «экспертов» прямо ездят на Нивах Шевроле! А если по правде, то столько бестолковых людей. Печально. Но всё равно пишут, чтобы показать свою бестолковость.

Какая разница с 2121.

Вов, я может подзабыл, но вроде разные. Помню с бронто перебирал раздатку. Квадратная форма, крепление какое то хлипкое. Дня два назад на шниве жижи менял. Раздатка стоит на лапах, дно плоское, и стоит в другом месте. В бронто она под водителем почти, а на шниве крепится в тоннеле, почти у задних пассажиров.

Сань- может быть. я не лазил, не смотрел.
Ну а про вой раздатки- корефан новую Ш-Ниву брал три года назад, и так-же выла. как и на старой 2121.

Автор. Этот звук от косозубой шестерни. Радуйся, что не прямозубая, а то звук был бы как от газ 52. На Патрика так же выла, по после переборки стало потише. Правда на 4вд повернуть было невозможно. Потом, как опять появились люфты, поворачивалось нормально и опять звук пекирующего бомбардировщика. Когда выбирал шниву из 5 просмотренных не выла раздатка только на одной. Хозя перебрал её перед продажей. Короче или забей, или меняй шестерни+подшипники. На некоторое время звук будет тише.

Последний раз редактировалось Наши победили!; 20.05.2017 в 13:05 .

Она не может не выть в силу конструкции)). Не воет только цепная.

Пшитие адекватные ответы! Заранее спасибо!

Я не эксперт и шнивой никогда не владел,мне Патрик ближе.Но я слесарь как минимум 3 разряда,кое в чем и 4 и 5.Вой шестерен бывает при неправильном зацеплении.Погугли,отрегулируй и выть не будет.Ну а регулировать в 1 очередь раздатку нужно.Не забудь масло нормальное залить)))

Кунг из чудо-пластика, ГУР и сиденье-скамейка: опыт владения пикапом ВАЗ-2329 Нива

Удивительно, но эта в высшей степени практичная и удобная в хозяйстве машина не приобрела популярности у российских автовладельцев. Возможно, ей не хватало пары дверей, а возможно, причина лежала в области качества изготовления и недостаточной раскрученности мелкосерийных тиражей пятиместной Нивы-пикапа.

Казалось бы, еще недавно, в 2016 году, мы отмечали 40-летие классической Нивы, и вот ей уже 45… И она все еще «ягодка», хотя с изрядной горчинкой, и об нее легко сломать зубы! Несмотря на то что в Ниве даже с конвейера всегда что-то гремит, свистит и завывает, повсюду щели и зазоры безо всякой симметрии, после хорошего дождя на ковриках пола поблескивают веселые лужицы, а у дверей имеется три состояния – «открыто, закрыто и не закрыто». И тем не менее эту машину по-прежнему любят и по-прежнему ценят! А некоторые модификации постепенно приобретают вместо утилитарной ценности историческую, поскольку сходят с конвейера, будучи выпущенными весьма незначительным тиражом. Одна из таких – пикап ВАЗ-3229.

Владелец – Андрей Миронов, 27 лет, москвич, работает в Московском метрополитене.
Автомобиль – Нива ВАЗ-3229 2010 года выпуска, пятиместный пикап, служебная машина в комплексе путевого хозяйства, выпускалась с 1995 по 2017 годы.

Снаружи

Пикап ВАЗ-3229 – самая длинная Нива изо всего достаточно многочисленного семейства. За счет увеличенного заднего свеса она длиннее Нивы-пятидверки ВАЗ-2131, известной в народе под именем «крокодил». И если классический «коротыш» смотрится эдаким «джипчиком», то у пикапа с установленным кунгом вид среднеразмерного универсала. Правда, за счет крутолобого профиля и крупных колес – весьма спортивного универсала!

Задний грузовой отсек, накрытый кунгом, – главное достоинство (и беда, о чем будет далее) этой Нивы. Для его использования можно откинуть верхнюю крышку кунга, задний борт или все вместе. Как на любом пикапе, открытый задний борт дистанцирует человека от внутренностей трюма, усложняя вылавливание далеко засунутых предметов. При необходимости кунг можно демонтировать полностью, но удобством такая операция не блещет, и делать так постоянно вряд ли кому-то захочется.

Проблема в том, что пластиковый кунг изготовлен из рук вон плохо… Он хлипкий, гулкий и дребезжащий. Выполнен кунг из пластика… даже не знаю, как его охарактеризовать. Но хорошо знакомые с отечественным автопромом, думаю, узнают описание. Это пластик с фактурой типа «шагреневой кожи», из которого в 80-90-е часто изготавливали дешевые кооперативные аксессуары для Жигулей – разные накладки на щели в капоте, псевдопороги и т. п. Собран и установлен кунг на вытяжных заклепках и саморезах, что также свидетельствует о низкой культуре мелкосерийного производства.

Следствием всего этого является его полная негерметичность. Внутрь попадает влага и там и остается. А под крышкой – просто окрашенный металл, никакого вкладыша-«корыта» в кунге не предусмотрено. Не делал его производитель автомобиля, не делал и никто из сторонних производителей аксессуаров…

По отдельным деталям этот пикап – Нива как Нива. Все те же профили и плоскости, решетка радиатора, бамперы, оптика и прочее, кроме задних крыльев.

Внутри

Отделка передней части салона 2329 не отличается от любой иной Нивы. Грубый пластик, частокол рукояток трансмиссии, на месте, где должен быть подлокотник – нелепый отсек под магнитолу между водителем и пассажиром. Ну, разве что у более старых модификаций был иной, более олдскульный руль, да панель приборов не имела двух крошечных простеньких дисплейчиков зелененькой подсветки, встроенных в шкалы спидометра и тахометра.

Простейшие и совершено плоские дверные карты десятилетиями украшали салоны отечественных (да и не только отечественных) автомобилей – в их основе лежал рыхлый и хлипкий оргалит, из которого делали задние стенки шкафов, обтянутый снаружи дешевеньким винилом. Правда, в отличие от той же «классики», где накладки дверей держатся на пистонах, карты Нивы вставляются верхней кромкой в сплошной длинный паз, отформованный в металле двери, что предотвращает быструю деформацию карт от влаги.

На центральной консоли среди кнопок можно заметить клавиши управления передними электростеклоподъемниками – это, по сути, единственное, что отличает пикап от стокового. Электроприводы стекол были установлены в качестве дилерской опции. Ну и кошмарный замок зажигания под левую руку – куда ж без него!

Поскольку пикап, несмотря на длину, имеет лишь две боковые двери, доступ на задний ряд осуществляется, как в каноничной Ниве-трехдверке – посредством откидывания спинок передних кресел. Тем не менее задний ряд тут существенно комфортнее, чем в стандартном варианте, где на бока пассажиров давят колесные арки. Благодаря длинной базе мост тут отодвинут назад, и диван не сжат. Места для коленей достаточно даже для весьма рослых граждан! Правда, часть этого удобства съедает почти вертикальная, как у всех пикапов, спинка заднего сиденья – не слишком удобная и напоминающая парковую лавку.

Под подушкой заднего дивана скрывается небольшой отсек для разных мелочей с органайзером:

Железо

Мотор этой Нивы – инжекторный на 1,7 литра, соответствующий 2010-му году. Стартовал же выпуск пикапов, разумеется, с карбюраторными двигателями. Мотор простейший, сделанный на базе карбюраторного с установленным впрысковым коллектором и изъятым трамблером. Хорош тем, что может быть легко перешит в Евро-0 с полным отказом от лямбда-зондов и катализатора. Помимо экономии на будущем ремонте это дает и некоторую прибавку мощности, поскольку родных 80,9 лошадиной силы машине явно маловато…

Запаска, как и положено, обитает под капотом, разгоняя в разные стороны различные бачки, один из которых, кстати, относится к системе гидроусилителя руля, коим пикапы снабжались с 2009 года! Крайне полезная вещь для любой Нивы, начиная с трехдверки!

Трансмиссия пикапа такая же, как у всех Нив. Рассказывать про нее было бы нечего, не бытуй в народе по-прежнему (спустя почти полвека существования этой машины!) заблуждения тех, кто Нивой не владел, но что-то о ней слышал. Да-да, трудно поверить, но два-три человека из десятка таковых, посади их в этот автомобиль, будут пытаться рвать ручки, чтобы «подключить передок».

Любая Нива, и пикап 2329, разумеется, тоже – ВСЕГДА полноприводная. А два рычага-«кочерыжки» рядом с ручкой пятиступенчатой КПП – это включение/ выключение понижающего ряда трансмиссии и включение/ выключение блокировки межосевого дифференциала. В нашем случае они снабжены поясняющей наклеечкой, но так бывает не всегда.

С одной стороны, такой взрослой трансмиссии может позавидовать любой современный кроссовер с их смешными муфточками и нежной электроникой. А с другой – против диагонального вывешивания Нива бессильна, и если при «диагоналке» брюхо не коснулось земли, простейший импортный кроссовер имеет шанс самостоятельно выехать за счет «виртуальных блокировок межколесных дифференциалов», работающих через подтормаживание системой ABS. А вот Нива будет ждать трактора… Ну или пассажиру придется прыгать на бампере со стороны одного из буксующих колес, пытаясь его нагрузить.

Конструкция Нивы славится дубовостью в хорошем смысле – большинство ее поломок вызваны жесточайшей эксплуатацией и не слишком качественными деталями. Или же лютым тюнингом типа установки избыточного диаметра колес с лифтом и раскаткой арок. Но выходы из строя по таким причинам не являются виной конструкторов.

Конкретно же эта Нива в силу своего служебного статуса и московской прописки бездорожья не видела, поэтому и ремонтами не донимала. Да, гудит мост, гудит и раздатка, но так все и было по состоянию с завода – фича, а не бага, как говаривают программисты. Но за пробег около 160 000 километров ей понадобилась по большому счету лишь замена ступичных подшипников и полная замена всей системы охлаждения целиком – с патрубками, радиатором и помпой.

В движении

Поведение Нивы-пикапа в движении практически такое же, как и «крокодила» – Нивы-пятидверки. Любая Нива, даже «коротыш», весьма неповоротлива, но пикап в этом смысле – нечто! Выворот колес очень маленький, а база большая, и в итоге там, где любой легковой седан разворачивается в один прием, пикапу нужно три. К счастью, есть гидроусилитель – без него в городских условиях было бы совсем тоскливо. Зато на трассе 2329 ведет себя превосходно. Ну, превосходно – это в сравнении с трехдверкой-прародителем, разумеется. Длиннобазная машина идет весьма мягко и ровно, не козлит и не плавает. Валкость, правда, никуда не делась: что груженая, что порожняя, Нива в любом виде – плоховато управляемый снаряд. Тормоза терпимые, но не более. Про них можно сказать с определенностью одно: они есть. Салон шумный, как продуваемый ветром дачный сортир, гудит мост, гудит раздаточная коробка – все, как у любой Нивы.

Кстати, считается, что подвеска и тормоза у пикапа несколько усиленные. Правда, говорить о подобном с уверенностью можно лишь на примере полносерийных машин. А ВАЗ-3229 – малосерийная, и клепало ее не слишком финансово-устойчивое предприятие: за выпуск отвечала дочерняя структурка Дважды Автомобильного Завода, а не сам АвтоВАЗ. И что они там прикручивали к кузову в тощие годы, а что – в тучные, неведомо. Андрей Миронов, который наблюдает, эксплуатирует и ремонтирует эту машину с момента покупки, не заметил ни в ее подвеске, ни в тормозах никаких отличий от обычных нивских. Весьма вероятно, что никакого «усиления» на ней и нет.

История модели

АвтоВАЗ всегда был, мягко говоря, весьма запутанной структурой, в омутах которой водилась масса самых разных налимов. При предприятии работали и просто кормились разнообразнейшие мелкие компании, связанные с заводом узами разной степени тесноты. Одной из таких была «Супер-Авто» с весьма разносторонними интересами. Фирма занималась сборкой «полусерийных» моделей – «Самар» с двигателями-шестнадцатиклапанниками, «Приор» со 130-сильными 1,8-литровыми моторами. Делали комичный «представительский автомобиль» «Премьер» в виде удлиненной на 175 мм «десятки». А также, пользуясь конвейером ВАЗовской опытно-промышленной линии, изначально предназначенной для строительства прототипов, выпускали малыми сериями пикап на основе Нивы – тот самый 2329. Пикап ВАЗ-2329 с разными индексами (означавшими вариации задней надстройки – тент, будка, дуги или вообще ничего) производился в относительно небольших количествах – до двух тысяч штук в лучшие годы. Подавляющее количество этих автомобилей поставлялись муниципальным коммунальным службам и даже частично – Минобороны. При этом машина была доступна для заказа и обычным гражданам, хотя сколь-либо существенным спросом не пользовалась. Принято считать, что завершение производства ВАЗ-2329 датируется 2017-2018 годами, когда были проданы товарные остатки готовых машин – после того, как «Супер-Авто» признали банкротом в 2016. Тем не менее некоторая агония модели продолжалась вплоть до 2019 года в виде продаж собранных на скорую руку из разукомплектованного железа и покрашенных «Раптором» кузовов, которым даже предоставлялась ограниченная гарантия в полгода.

Объявления на НН.РУ — Авто

Поставили, поехали — вой остался. После опять пробовали снять, но там уже сорвали шпильку на корпусе Для тех, кому лень делать всё самостоятельно, в авто сервисах за эту процедуру возьмут примерно тысячу рублей.

Почему гудит редуктор

Как сделать бесшумные рычаги раздатки своими руками? Снимаем свои старые рычаги.

На то место где они соприкасаются с раздаточной коробкой, одеваем силиконовые прокладки или шланги. Делаем это на утолщение.

Для этого нагреваем силикон в кипятке и сразу же пока шланг или прокладка в зависимости от того, что у вас есть не остыла натягиваем на рычаг. Проверено собственным опытом, неприятный звук, вой на высоких частотах пропадает, так как соприкосновение металла об металл не происходит. Правда стоит отметить, что некоторым хватает такого способа на долго, другим же приходится периодически повторять эту процедуру.

Внизу видео отзыв довольного владельца НИВы, который смог победить гул от раздатки, установив новые рычаги: Наглядно показывается их эффективность, в ролике вставлен звук со старыми рычагами, так и с новыми.

TITAN-RG › Блог › Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )

0 0 голоса

Рейтинг статьи