2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему не работает подсос на ваз 2107

Глохнет без подсоса-это грустно.

Комментарии ( 20 )

  • Sergei
  • 22 февраля 2011, 22:25
  • Andrei
  • 22 февраля 2011, 22:43
  • Sergei
  • 22 февраля 2011, 23:04
  • Vladimir
  • 22 февраля 2011, 23:35

Андрей Лоншаков, нужно проверить, есть ли искра, поступает ли бензин в карб, причин может быть достаточно!

Если все в норме, то при необходимости можно заменить щитки карбюратора и электромагнитный клапан.

  • Vladimir
  • 22 февраля 2011, 23:37
  • Lev
  • 22 февраля 2011, 23:38

Планировал на днях поехать к знакомому поменять масло, но побоялся, что испоганю движок — наверное минералка. Поеду на Esso 10w40).

Итак, завтра на повестке дня восстановление карба.

  • Andrei
  • 22 февраля 2011, 23:39
  • Vladimir
  • 22 февраля 2011, 23:41
  • Andrei
  • 22 февраля 2011, 23:42
  • Vladimir
  • 22 февраля 2011, 23:43
  • Andrei
  • 22 февраля 2011, 23:44
  • Vladimir
  • 22 февраля 2011, 23:56
  • Vladimir
  • 22 февраля 2011, 23:57
  • Andrei
  • 23 февраля 2011, 00:01
  • Vladimir
  • 23 февраля 2011, 00:14

Двигатель работает только на «подсосе», почему?

Если прогретый карбюраторный двигатель автомобиля работает на холостом ходу только на «подсосе» (с вытянутой на себя рукояткой привода воздушной заслонки карбюратора), то скорее всего имеется неисправность в карбюраторе, системе зажигания или самом двигателе.

Почему прогретый двигатель работает только на «подсосе»?

Потому что либо в него поступает слишком бедная топливная смесь, что не позволяет развивать необходимую мощность и при этом поддерживать холостой ход в пределах 600-800 об/мин, либо происходит нарушение искрообразования на электродах свечей, приводящее к неполному или несвоевременному сгоранию топливной смеси, что также влияет на его эксплуатационные показатели.

Затем ручка «подсоса» тянется на себя, чтобы закрыть дроссельную заслонку карбюратора (частично или полностью). Это заставляет топливную смесь становиться более богатой за счет уменьшения количества воздуха и поддержания минимальных оборотов холостого хода.

Причины работы двигателя только на «подсосе» связанные с карбюратором и системой питания

На примере двигателя ВАЗ 21083, ВАЗ 21083, 21093, 21099. из неисправностей при стирке.

Не работает система холостого хода карбюратора (СХХ)

На холостом ходу топливная смесь не поступает в двигатель полностью или частично. Причины: полностью забит BCD, засорена топливная форсунка BCD, не работает электромагнитный клапан или система ECT, нарушено правильное положение дроссельной заслонки 1-й камеры или воздушного клапана карбюратора.

Прочистка каналов системы холостого хода карбюратора Солекс подручными средствами

Читайте подробнее о том, как диагностировать и устранить неисправности системы холостого хода карбюратора Солекс 2108, 21081, 21083: «Не работает система холостого хода карбюратора Солекс».

Не качает бензонасос

Нарушена подача бензина в карбюратор, бедная топливная смесь на выходе. Засоренный фильтр топливной системы (в бензонасосе, фильтр тонкой очистки топлива, фильтр на заборнике топлива в бензобаке), неисправный бензонасос, поврежденный привод бензонасоса (износ толкателей).

Проверка бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Повреждена система питания двигателя

Топливный бак не выпускает достаточное количество топлива или не выпускает его вообще. Причиной проблемы является засорение фильтров системы, засорение топливозаборника и повреждение топливопроводов (перфорация и деформация).

«Подсос» постороннего воздуха в карбюратор

Избыток воздуха, попадающий в топливную смесь через негерметичные уплотнения карбюратора, приводит к обеднению топливной смеси. Возможно, избыточный воздух попадает под карбюратор, в резиновое уплотнительное кольцо на винте качества топливной смеси или в уплотнительное кольцо на модуле управления двигателем.

Места «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор Солекс

Как бороться с этой неисправностью и найти место «подсоса»: «Подсос постороннего воздуха в карбюратор.

Причины работы двигателя только на «подсосе» связанные с системой зажигания

Неправильно установлен угол опережения зажигания

В процессе сгорания слишком раннее или слишком позднее зажигание нарушает воспламенение топливной смеси в камере сгорания. Это может привести к тому, что сопротивление вращению коленчатого вала возрастает до такой степени, что двигатель может запускаться и работать только на «наддуве», который позволяет компенсировать потерю мощности за счет дальнейшего обогащения топливной смеси.

Углы опережения зажигания двигателей ВАЗ 2108, 21081, 21083

«Пробиты» детали системы зажигания

Короткое замыкание в высоковольтных компонентах цепи зажигания (свечи, высоковольтные провода и колпачки трамблера) может препятствовать образованию искры на электродах свечи зажигания. Иногда искра пропадает и ее сила уменьшается. Это препятствует эффективному сгоранию топливной смеси, и двигатель не может выйти на необходимые обороты холостого хода. Компенсировать потерю мощности можно только принудительно обогащая топливную смесь воздухом, потянув за ручку дроссельной заслонки.ную эпоху второй половины 90-х годов, будем отк

проверка центральной жилы высоковольтного провода

Причины работы на «подсосе», связанные с неисправностью двигателя

Сбиты фазы газораспределения

После установки ремня ГРМ он перескочил или был установлен неправильно (метки положения распределительного и коленчатого валов смещены).

Чтобы определить, нуждается ли дроссельная заслонка в регулировке, снимите корпус воздушного фильтра с карбюратора (см. статью: «Замена корпуса воздушного фильтра на отечественных машинах»).

Карбюратор должен быть полностью открыт, а дроссельная заслонка должна быть полностью убрана. Все должно быть прямо, без скосов. Теперь перейдите в салон автомобиля и вытяните дроссельную заслонку до упора. Снова загляните под капот, и вы должны увидеть, что заслонка закрыта. Частичное закрытие допустимо, но его трудно заметить на глаз. В результате может быть очень трудно снова открыть заслонку, когда она плотно прилегает к стенке камеры карбюратора. Поэтому допустимо оставить заслонку едва приоткрытой.

Примечание!
Определив, что заслонка хорошо открывается и закрывается, можете ставить снятые детали на место и ездить дальше. В случае отклонений – привод нуждается в регулировке. В противном случае во время полного открытия движок начнет неустойчиво работать на холостом ходу в прогретом состоянии и потреблять лишний бензин, а полном закрытии – машина станет плохо заводиться на холодную. Это и есть основные симптомы неотрегулированной воздушной заслонки.

Для регулировки заслонки используется винт, крепящий шток. Откройте воздушную заслонку, ослабив ее и убедившись, что она полностью открыта. Чтобы убедиться, что дроссель полностью открыт, выньте дроссель так, чтобы до полностью выдвинутого положения оставался ход около 1 мм. Регулировку можно выполнить при полностью выдвинутой дроссельной заслонке, слегка надавив на тросик при затягивании винта (показано на втором фото).

Примечание!
По завершению убедитесь, что заслонка на полную открывается и закрывается, без всяких заеданий, воспользовавшись для этого рукояткой подсоса.

Неисправности воздушной заслонки карбюратора

Для обеспечения надлежащего поступления воздуха в карбюратор воздушная заслонка должна работать постоянно. Заедание дроссельной заслонки может увеличить расход топлива или затруднить запуск автомобиля.

В большинстве случаев заклинивание заслонки происходит из-за неисправности возвратного механизма, который не возвращает заслонку в исходное положение после закрытия. M

Вторая неисправность дроссельной заслонки скрывается за поврежденным тросиком. Трос в большинстве случаев обрывается, поэтому заслонка не реагирует на изменение его положения. В этом случае трос необходимо заменить на новый.

Растянутый кабель также мог вызвать проблемы. Кроме того, дроссель не реагирует на движения рукоятки. В месте крепления рычага дроссельной заслонки имеется специальный зажим для троса. Эти детали вставляются в зажим и фиксируются болтом. После ослабления троса потяните его плоскогубцами до нужного уровня. Если задача облегчается, следует поднять заслонку и закрыть ее. Затем трос следует зафиксировать в нужном положении. После всех этих операций необходимо проверить работу заслонки, и если необходимы какие-либо регулировки, их следует выполнить аналогичным образом.

Что касается автоматического управления амортизатором, то здесь все гораздо проще. Дело в том, что, как уже говорилось ранее, в ее основе лежит специальная пружина. Часто она выходит из строя, поэтому ее следует немедленно заменить.

При любом типе управления необходимо проводить проверку рычага и оси демпфера.

Читать еще:  Хрустит педаль сцепления на калине

В отличие от ручного управления, езда с неисправной автоматической дроссельной заслонкой является самой неэкономичной. На самом деле, ручной привод можно самостоятельно отрегулировать под капотом, а автоматический — не всегда. Это зависит от особенностей конструкции. Поэтому крайне важно как можно скорее приступить к ремонту заслонки.

Это единственное, что вам нужно знать о воздушной заслонке карбюратора. Устройство довольно простое по конструкции и легко чинится, поэтому любой автомобилист сможет им воспользоваться. Замена воды — не вариант, так как в этом случае могут возникнуть трудности с ее извлечением из топливного бака.

При прогреве на подсосе глохнет

  • Войдите для ответа

#61 wertyg

  • Пользователи
  • 230 сообщений
  • Регистрация 15-Декабрь 11
  • Все глохнет! особенно в сырую погоду. причина — прогрев карбюратора и конденсат на холостых. и ничего сделать нельзя.) просто дать карбюратору прогреться. можно открыть дроссель и держать обороты и открыть ТЖ полностью (утопить ручку дросселя) не переобогащать смесь.

    Я делаю так завожу на подсосе, работает 1500 об.вал прогретый до начала повышения оборотов, потом держу педаль газа 1500 об.вал чтобы не заглохнуть, через некоторое время обороты становятся нормальными, даже выше, опускаю двигатель до 1000 об.вал.мин считаю двигатель прогретым, начинаю ездить (без фанатизма!).

    Добавлено через 2 минуты
    да,если карбик полностью почистить то на какое то время эффект «глохнет» пропадает,но потом появляется опять.

    • Наверх
    • Жалоба

    #62 PJR

  • Пользователи
  • 1 535 сообщений
  • Регистрация 29-Июнь 12
    • Откуда: Запорожье
    • Авто: 2101, 2112, Cordoba
    • Наверх
    • Жалоба

    #63 vadimon

  • Пользователи
  • 184 сообщений
  • Регистрация 21-Декабрь 11
  • Все глохнет! особенно в сырую погоду. причина — прогрев карбюратора и конденсат на холостом ходу. и ничего сделать нельзя.) просто дать карбюратору прогреться. можно открыть дроссель и держать обороты и открыть ТЖ полностью (утопить ручку дросселя) чтобы не переобогатить смесь.

    Я делаю так завожу на подсосе,работает 1500 об.вал прогретый до начала повышения оборотов,потом держу педаль газа 1500 об.вал чтобы не заглох,через некоторое время обороты становятся нормальными,даже выше,опускаю двигатель до 1000 об.вал.мин думаю двигатель прогрет,начинаю движение(без фанатизма!)ты с

    Добавлено через 2 минуты
    да,если карбик полностью почистить то на какое то время эффект «глохнет» пропадает,но потом появляется опять.

    • Вершина
    • Претензия

    #64 wertyg

  • Пользователи
  • 230 сообщений
  • Регистрация 15-Декабрь 11
    • Арриба
    • Ресламо .

    #65 Лукаш1

  • Пользователи
  • 3 925 сообщений
  • Регистрация 14-Апрель 11
    • Откуда: Донецкая область
    • Авто: ВАЗ-2103
    • Наверх
    • Жалоба

    #66 vadimon

  • Пользователи
  • 184 сообщений
  • Регистрация 21-Декабрь 11
    • Арриба
    • Рекламо .

    #67 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #68 leonid

  • Пользователи
  • 371 сообщений
  • Регистрация 07-Январь 11
    • Арриба
    • Рекламо .

    #69 Golandetc

  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • Регистрация 24-Сентябрь 11
  • Сьогодні спробував поекспериментувати, при появі вище згаданого ефекту скинув повітряний фільтр, і спробував вплинути на процес керування обертами тільки руханням повітряної заслінки, так от вплив є тільки при повному її закритті, а привідкрити більше-менше на оберти майже не впливає.
    А от мінімальний рух дросельною заслінкою тут же стабілізує оберти двигуна, але не на довго.

    І проблема точно в конденсаті, але не на стінках дифузора чи заслінці, а на «золотніку» (регулюючий пристрій малого кола вентиляції картерних газів). В режимі холостого ходу і в режимах малого відкриття дросельної заслінки повітря в задросельний простір потряпляє через канал холостого ходу і через золотнік , в якому є тарований отвір в 1 мм, от конденсат його і перекриває змінюючи склад суміші, і найменший рух заслінкою привідкриває більший доступ повітря, стабілізуючи оберти.

    Это не является проблемой для тех, кто отсоединил крышку сапуна от картера двигателя.

    • Выше
    • Жалоба

    #70 Morpheus

  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • Регистрация 24-Август 13
    • Арриба
    • Рекламо.

    #71 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Арриба
    • Ресламо.

    #72 Morpheus

  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • Регистрация 24-Август 13
    • Выше
    • Действие

    #73 MORDA

  • Пользователи
  • 4 128 сообщений
  • Регистрация 09-Март 08
  • Плавающие обороты на дроссельной заслонке являются причиной неправильного начального зазора на заслонке.

    Здесь все четко объяснено и показано.

    Скорее всего, зазор большой. На холодном двигателе смесь богатая, а когда двигатель прогревается, он глохнет, потому что свечи просто заполняются богатой смесью, пока свечи не прогреются и двигатель не прогреется. Это можно легко диагностировать, выкрутив свечи зажигания, когда двигатель начинает «глохнуть на подсосе». Свечи зажигания мокрые — переобогащенная смесь.

    Сообщение изменено MORDA, 29 декабря 2013 — 23:44.

    • Наверх
    • Жалоба

    #74 Golandetc

  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • Регистрация 24-Сентябрь 11
  • Другого решения не существует.

    Мені «сподобався» його спосіб поциліндрової перевірки працездатності системи запалення, шило з крокодильчиком на масу, і прямо пробиває резинові ковпачки на трамблері, руки поломав би.

    Нет причин не делать этого. Нет причин не делать этого.

    Щодо питань данної теми.
    Паливний фільтр в малому колі вентиляції картерних газів трішки допомагає, і ловить досить багато піни і конденсату, але ефект всеодно присутній троїть і хоче заглохнути.

    • Наверх
    • Жалоба

    #75 Папинька

  • Неактивированные
  • 716 сообщений
  • Регистрация 23-Февраль 12
  • Пунш с крокодилом в тесте.

    Golandetc? ви не це маєте на увазі ?))

    • Арриба
    • Рекламо .

    #76 Golandetc

  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • Регистрация 24-Сентябрь 11
    • Вершина
    • Претензия

    #77 Дмитрий86

  • Пользователи
  • 199 сообщений
  • Регистрация 24-Июль 12
    • Топ
    • Реклэйминг.

    #78 Morpheus

  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • Регистрация 24-Август 13
    • Inicio
    • Reclamo (только на английском)

    #79 Prizrak

  • Пользователи
  • 660 сообщений
  • Регистрация 13-Февраль 11
  • аналогично, как только похолодало до +7 +5*С
    заводится с полтычка стоит на подсосе прогревается, обороты сначала начинают падать понемногу затем двиг начинает троить и если не подгазовать, то глохнет. второй вариант до упора вытянуть подсос помогает 50 х 50
    кстати если заглох и после этого завести работает ровно и стабильно.

    Карб промыт, поплавок отрегулирован свечи зажигания провода поменяны, воздушный фильтр поменял, крышку распределителя поменял ну в общем что винить пока не знаю.

    Правда, я читал эту информацию где-то в Интернете, но пока не придумал, как ее выиграть.

    Так вот пишут, что при работе на подсосе работает только система холостого хода дроссельные заслонки закрыты (если стартер работает, то даже при полностью втянутом подсосе дроссельная заслонка 1 камеры закрыта), поэтому через обводной канал в двигатель засасывается воздух с очень большой скоростью и при наличии влаги в воздухе она замерзает где-то в каналах холостого хода не помню где((. Лед же наоборот уменьшает подачу (или нарушает пропорции) ТНВД, поэтому двигатель начинает терять обороты, а потом и глохнет.

    Читать еще:  Рейтинг зимней резины 2018 р14

    Прогазовка пускает ТВС через ГДС 1 камеры и двиг продолжает работать, к тому времени карб нагревается уже до температуры когда или конденсат не образовывается на подогретых элементах или лёд намерзать уже не может. и при дальнейшей работе двига карб прогревается и эффект в дальнейшей работе не проявляется никак.
    При температуре -7 -15* влажность вождуха значительно ниже возможно поэтому данный глюк (у меня) не проявляется .

    Очевидно, что проверить эту теорию невозможно (я не собираюсь прогревать клапан холостого хода зажигалкой на заведенном двигателе).

    Может, это все фигня. но за что купил, за то и продал. как говорится. так что за

    Проблема при утреннем прогреве двигателя в сырую погоду . группа ВКонтакте: группа в .

    Интересная проблема с двигателем — Автоклуб ВАЗ 2106

    Сейчас есть несколько проблем: 1) Двигатель работает только на полном газу или не полностью закрыт (когда . Что-то дергает двигатель

    Назад, в прошлое! Вспоминаем про карбюраторы: как ездить, настраивать и чинить

    Во времена экономического кризиса и финансовых трудностей срок службы автомобилей увеличивается, и необходимость в том, на что раньше брезгливо не обращали внимания, заставляет вспомнить и освоить навыки ремонта и обслуживания старых автомобилей. Что делать, если нужен недорогой вспомогательный автомобиль, но в том, подходящем по деньгам и состоянию, стоит карбюраторный двигатель, за обслуживание которого сейчас практически никто не берется?

    Карбюраторы — это часть двигателя. Раньше это пугало многих рукастых автовладельцев и даже профессиональных механиков (недаром карбюраторщики проверяют заслонку

    Тем не менее, даже сейчас, в третьем десятилетии XXI века, можно пересечься с карбюраторным автомобилем. У тех, у кого свободные деньги появляются не часто и не в достаточном количестве, когда возникает необходимость в каком-то бюджетном вспомогательном автомобиле — для сельхозработ, охоты и рыбалки, или для того, чтобы оттащить приличную машину в гараж, не всегда есть возможность приобрести автомобиль. Правда, есть целый ряд задач, для которых пригодится старый и неприметный автомобиль (как правило, отечественный), который не страшно бросить где попало и поцарапать, не заставая врасплох. Но если среди гнилых инжекторов найдется ухоженный «карбюраторный» автомобиль, многие, перекрестившись, привередливо пройдут мимо.

    Представьте себе тот же «джамп-кар» сегодня — цены на Matiz доходят до 200-300 тысяч за подержанный экземпляр с ржавыми порогами! За вчетверо меньшие деньги вы получите «Оку» в отличном состоянии. Но 99% «Ок» имеют карбюраторные двигатели, и многие пугают нестабильным запуском, прыгающим холостым ходом, разгоном и прочими неприятностями, с которыми не к кому обратиться по поводу ремонта. Или вот классика жанра для любителя активной рубки: Нива и УАЗ, которые вполне могут всплыть в виде «капсул времени» из пыльных дедовских гаражей — вполне вероятно, что их двигатели будут «карбовыми».

    В отечественном автопроме самым сбалансированным и успешным автомобилем, когда-либо выпускавшимся, был ВАЗ 2109/08. Жаль было бы выбрасывать такую недорогую машину, если бы у нее не было неповрежденного кузова. Несмотря на практически недоступную подвеску «девятки» после ее доработки и установки шин в дальнейшем — очень бодрый и управляемый автомобиль, способный выполнять 34 задачи «Нивы», за исключением по-настоящему внедорожных случаев! К 2020 году карбюраторный автомобиль может стать первым и основным на некоторое время — все возможно.

    В принципе, вы можете купить почти любой двигатель на старом карбюраторном автомобиле в его инжекторной версии и просто поменять двигатели местами. Вы даже можете использовать только впуск, а не весь двигатель. Однако эта процедура занимает более пяти минут, да и стоит она зачастую не очень недорого. В первую эру инжектора владельцы автомобилей более ранних годов выпуска стремились участвовать в инновациях моторостроения. Если вы механик, работаете в автосервисе, то и железа у вас предостаточно по доступным ценам, а то и вовсе бесплатно. Но когда речь идет о старом и недорогом автомобиле, вспомогательном или даже базовом, то менять двигатель на инжекторный — только выбрасывать деньги, время и силы, отставания и рывки в движении, вызванные то жарой, то влажностью, то Луной в Козе.

    Это бессмысленная идея по следующим причинам:

    • Хорошо настроенный карбюратор в сочетании с бесконтактным зажиганием запускается не хуже инжектора!
    • Продуваемый карбюратор в отечественных автомобилях дает точно такую же динамику, как и в тех же двигателях, которые позже стали «инжекторными», без изменения всей конструкции мотора!
    • Хорошо отрегулированный карбюратор имеет такой же (или даже меньший) расход топлива, чем инжекторный клапан на том же двигателе!

    Но ключевое слово во всем этом — «УДАЛЕН». На самом деле, вы можете легко оживить карбюратор и отрегулировать его. Только не все об этом знают! Да, Kolesa.ru — это не пошаговое руководство по ремонту, и мы не собираемся вникать в особенности конструкции и советы и хитрости всех существующих разновидностей ка

    А стоит ли все это затевать?

    В 2020 году, если вы связаны с карбюраторным автомобилем, необходимо задать как минимум два разумных вопроса. Почему бы просто не купить новый карбюратор и не прикрутить его за четверть часа вместо старого, глючного?

    Не запрещено. А карбюраторы практически для всего российского автопрома сегодня доступны и не в дефиците. Для кого-то это один раз сходить в местное кафе, а для кого-то — треть месячной зарплаты! Кроме того, выпускается крайне некачественная продукция. Она изготавливается на изношенном оборудовании с дефектами литья и сверления, а каналы забиваются стружкой и пылью предыдущей эпохи. Нет никакой гарантии, что новый карбюратор не переобогатит смесь или не откажется поддерживать холостые обороты из-за неустранимых конструктивных недостатков. Поэтому более рациональным представляется капитальный ремонт старого карбюратора, который уже гарантированно работал в прошлом.

    Второй вопрос: может быть, воспользоваться услугами профессионального карбюраторщика и не лезть в столь сложный агрегат самому, не имея никакого (или только базового) представления о его устройстве? Как ни крути, а придется засучить рукава. Специалист по карбюраторам не сможет сделать то, что вам нужно — полный капитальный ремонт, чистку и регулировку карбюратора, чтобы он работал долго и без проблем. Ни одной! Это практика, которая никогда не была принята «шаманами» (которых сейчас не так легко найти) и никогда не будет принята! Ибо иначе они просто не заработают денег — ничего личного. Сфера их деятельности — устранение мелких проблем худо-бедно живого карбюратора, когда нужно быстро разобраться с локальной проблемой, срубив 500-1000 рублей и отправив клиента в путь. На придорожной ремонтной станции карбюратор полностью разбирают и оставляют на сутки отмокать в ацетоне. Как вы себе это представляете? Такой сервис когда-то предлагали только карбюраторные заводы, которые занимались полным ремонтом, и мастера карбюраторных цехов при крупных автотранспортных предприятиях. В советские и первые российские годы владельцы частных автомобилей могли приехать на завод, вернуть свой карб и получить восстановленный с гарантией — промытый, после замены всех изношенных деталей и с гарантией. Но сегодня такие услуги — редкость, и качественно сделать это можно только своими руками.

    Читать еще:  Шкив коленвала без демпфера

    Поэтому поищите книгу по ремонту и настройке карбюраторов. Подобная информация, доступная бесплатно, находится в вашем распоряжении — торренты, базы знаний интернет-клубов по старым советским автомобилям и т.д. А освоение не должно вызвать никаких проблем. Книги по карбюраторам — это не идеи Канта об относительности восприятия, это небольшие по размеру брошюры, написанные достаточно понятным языком для любого человека, который любит автомобили, но не является профи в ремонте.

    Полная разборка и промывка

    Очень важно сделать первый шаг. Попытка восстановить старый и изношенный карбюратор, предварительно не сняв его с автомобиля, не даст результата. Оживить его можно, но поддерживать его стабильную работу в течение длительного времени невозможно. Использовать аэрозольный очиститель «carbcleaner» для распыления в разные отверстия — пустая трата времени и денег. Одна и та же проблема будет возникать снова и снова с неустойчивой работой на разных режимах. Внутри каждого карбюратора имеется сложный лабиринт каналов и проходов, в которых со временем скапливаются различные частицы: топливные отложения, песчинки, хлопья, вызванные водой, и коррозионная крошка, оставшаяся после окисления корпуса из цинкового сплава. Очень важно промыть и очистить все эти каналы и туннели.

    Чтобы очистить карбюратор, сначала снимите его с двигателя и очистите снаружи зубной щеткой и струей бензина из пол-литровой ПЭТ-бутылки, проколотой пробкой с воздушным отверстием.

    .а затем на чистом и пустом столе ПОЛНОСТЬЮ разобрать все до последнего винтика! Хоть это и трудно, когда не привык, но это не подделка Фаберже 19 века. Карбюратор прекрасно разбирается с промежуточной зарисовкой вида карбюратора на листе бумаги и выкладыванием извлеченных деталей (жиклеры, эмульсионные трубки, винты) на лист бумаги по общепринятой схеме. Кроме того, есть возможность сфотографировать процесс на телефон.

    Инструменты, необходимые для разборки любого карбюратора, — это всегда плоская отвертка и крестовая отвертка. Исключением из этого правила может быть то, что для некоторых деталей требуется гаечный ключ.

    Поэтому даже понимание названия той или иной открученной детали не дает полной реанимации карбюратора (что это, например, главный топливный жиклер первичной камеры, а это — эмульсионная трубка вторичной камеры). Главное — строго зафиксировать то, что было вкручено, а при сборке вкрутить как было!

    Все крупные детали следует поместить в ведро и залить их ацетоном. Примерно за 300 рублей вы купите три литра. Можно частично смешать его с бензином или уайт-спиритом. Положите детали в жидкость, встряхните и поверните их, чтобы заполнить каждый канал и отверстие. Замочите на 24 часа. Через 24 часа выньте ее, стряхните остатки промывочной жидкости и тщательно продуйте сжатым воздухом ВСЕ отверстия, которые вы можете видеть. В идеале — компрессором для пневматических инструментов; если его нет, то компрессором для шин с тонкой насадкой-соплом, или даже ножным насосом. В шиномонтажной мастерской вы можете попросить пневматический пистолет для продувки — денег с вас не попросят и, скорее всего, не откажут.

    Замена всего эластичного и резинового​

    Прежде чем приступить к этой эпопее, мы должны купить ремонтный комплект для карбюратора, в который входит большинство деталей, которые со временем могут выйти из строя. Как ни странно, на сегодняшний день нет недостатка в ремкомплектах для наиболее распространенных и распространенных карбюраторов. Стоимость комплекта составляет 300-350 рублей.

    Наш ремонтный комплект не содержит всего необходимого. Деталь, откалиброванная по отверстиям и размерам, которая отвечает за дозирование топлива и воздуха (форсунки, трубки, иглы, распылитель педального насоса газа и т.д.). Желтые латунные детали (в целом) менять не стоит, поэтому лучше оставить старые. В новых часто не хватает точности сверления и фрезеровки. Однако все картонные прокладки, резинотканевые мембраны и резиновые кольца необходимо заменить на новые!

    Купите новый поплавок, если ваш поплавок булькает бензином. Они продаются отдельно и не входят в ремонтные комплекты. Любой карбюратор также характеризуется наличием запорного игольчатого клапана, который вместе с поплавком регулирует уровень топлива в поплавковой камере. Этот элемент также может входить в ремонтный комплект или продаваться отдельно. Правда, оригинальный клапан иногда бывает качественнее нового — определить, нужно его менять или нет, можно, подув ртом из подающего разъема и проверив плотность прилегания иглы.

    В обратном порядке соберите карбюратор, используя схемы, составленные вами при разборке, с разложенными на них деталями и вспомогательными фотографиями, сделанными на смартфон.ельной про

    Настройка и регулировка

    Вопреки распространенному заблуждению, автомобильные карбюраторы — это устройства с минимальным количеством регулировок. Геометрия конструкции и пропускная способность жиклеров обычно настраиваются КОНСТРУКТИВНО для приготовления бензино-воздушной смеси.

    Фактически, единственные регулировки, которые необходимо выполнить, это отогнуть пробку для регулировки уровня топлива в поплавковой камере и отрегулировать стартер. Последнее обычно выполняется на карбюраторе после сборки автомобиля, хотя гораздо удобнее сделать это на стенде после сборки автомобиля. Бензин в этом случае властиковой бутылки через кусочек шл

    Независимо от модели, регулировка стартера включает в себя фиксацию определенных зазоров в миллиметрах, как описано в книге. Эта процедура не сложна, но ее важность невозможно переоценить. Наверняка многие из вас помнят, какой утомительный алгоритм запуска требовался вашему карбюраторному автомобилю много лет назад. Открыть дроссель на две трети, дважды нажать на газ, а после запуска двигателя снова разогнаться на полпедали. Стандартного способа запуска «ласточек» не существует — у каждой из них были свои причуды. Ни автовладельцы, ни механики не понимают, насколько сильно нужно регулировать стартер! Правильно отрегулированный карбюраторный стартер делал запуск холодного двигателя чрезвычайно стабильным, а инжекторный — монотонным. Никаких промежуточных положений на ручке дроссельной заслонки никогда не было — они появлялись только на нарушенном карбюраторе. Никакого участия педали газа при холодном пуске не было — опять же, это участие требовалось только регулируемым карбюраторам! На отрегулированном карбюраторе мы запускаем двигатель так же, как и на инжекторе — тянем ручку дроссельной заслонки до упора, не трогаем педаль, поворачиваем ключ и даем двигателю запуститься.

    Фотогалерея

    Фотогалерея ВАЗ 2105 — фотографии разных вариантов тюнинга панели управления.


    1. Подсветка приборки ВАЗ 2105


    2. Красная отделка консоли


    3. Щиток пятерки с тахометром

    Заключение

    Когда неисправен стоп-сигнал, это очень похоже на неисправность любой другой электрической цепи на автомобиле ВАЗ 2107. Зная характерные признаки, вы сможете самостоятельно отремонтировать машину в полевых условиях. Для предотвращения поломки электрической цепи необходимо следить за чистотой электрических соединений и не допускать попадания на них воды. Нельзя допускать рывков и принудительного соединения электропроводки. Регулярно проверяйте лампочки абажура. Их потемнение указывает на необходимость замены в ближайшем будущем. Устанавливайте в цепи питания только предохранители с номиналом. Таким образом, блок предохранителей не выйдет из строя, а изоляция проводки не расплавится в случае короткого замыкания. Постоянно следите за чистотой контактной группы платы лампы. Защитная пластиковая крышка должна закрывать задние фонари со стороны багажника. Вода и грязь могут попасть внутрь фонаря, если наружный пластик фонаря сломается.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector