13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подогрев впускного коллектора своими руками

Восстановление подогрева впускного коллектора.

Классика жанра — спустя время после покупки и ознакомления со схемами Ауди 80 Б3 было найдено варварски отключённый подогрев.

Посмотрев в интернете инфу по нему пришёл к выводу что штука очень полезная, особенно зимой, по этому было решено восстановить.

Для начала проверил всё: сам подогрев прозвонил и потом кинул + от аккумулятора, низ подогрева стал тёплы — значит работает, дальше проверил датчик включения — он не работал.
Родная схема подключени и реле так же рабочие.

Поискав около 20 минут в интернете так и не нашёл где в Украине купить такой датчик, но наткнулся на запись в БЖ, не подскажу у кого потому что не запомнил. Там говорилось что можно успешно заменить наш датчик простым термовыключателем KSD301A-70-OF2-B на 70 градусов с нормально замкнутым контактом.

Заказал 4 датчика, может ещё нужно будет в будущем заменить, выломал из нашего датчика внутренности, обточил дремелем лишний пластик и во внутрь поставил новый термовыключатель, встаёт как родной, сверху залил эпоксидкой и всё.

Дальше нужно было восстановить проводку к подогреву. В салоне нашёл красно-белый толстый провод к нему, а вот под капотом его уже не наблюдалось, разбирать пол подкапотного ради одного провода, который может и коротил где-то я не стал, по этому отрезал его в салоне и пустил совсем другой провод от него к подогреву, на самом подогреве провод был отрезан почти под корень что не позволяло использовать скрутку либо фишку, паять неудобно, решил использовать соединительную клемму.

После чего вкрутил датчик на место, включил зажигание и проверил работу подогрева индикатором.

Получилось как по заводу, при температуре выше 70 градусов подогрев выключается и снова срабатывает при падении ниже 55 градусов.

Проделанной работой доволен, заняло это меньше двух часов, заодно и сопли проводов в салоне подтянул стяжками, наконец сделал так чтобы на приборке отображалась температура, оказалось просто фишка отломалась на датчик, заменил и всё заработало.

Осталось восстановить подогрев заднего стекла, заменить фары, заменить сайлентблоки, подшпаклевать сколы и подкрасить, но это явно уже ближе к лету будет.

В планах ещё сделать прогревочные обороты на Солекс, уже и вакуумная тяга готова и электропневмо клапан есть и термовыключатель с терморегулятором есть, но, останавливает мысль «Нафига оно то нужно» подсос и так работает идеально и всегда под рукой)

P.S Недавно устранял течь антифриза эпоксидкой из трещины в металлической трубке системы охлаждения — течи нет. Так что можете взять себе на заметку, если трещина очень маленькая то такой метод устранения может помочь как временная альтернатива замене трубки.

Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина

Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам. Однако, критическая температура — 800-900 градусов — может привести распределитель в непригодное состояние. Кроме того есть множество других факторов, которые негативно на него влияют. В этот список можно включить:

  • Механические повреждения;
  • Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
  • Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
  • Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.

Иногда замена выпускного коллектора на Калине 8 клапанов необходима для того, чтобы установить более совершенную и качественную деталь.

Важно! Прокладка выпускного коллектора создается из прессованного армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой БЦ и распределителем. Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна. Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки — постоянное воздействие высоких температур.

Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:

  • В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
  • Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
  • Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.

Артикул: 2123-1008081-01

Код для заказа: 072262

  • С этим товаром покупают
  • показать еще
  • Покупают аналоги
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-2120 «Надежда»2 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2120__nadejda_-245/truba_vpusknaya_i_vypusknoiy_kollektor-79/#part55967″>Прокладка впускной трубыДвигатель / Труба впускная и выпускной коллектор
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2120__nadejda_-245/truba_vpusknaya_i_vypusknoiy_kollektor-79/#part55968″>Прокладка впускной трубыДвигатель / Труба впускная и выпускной коллектор
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21312 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2131-599/truba_vpusknaya_i_vypusknoiy_kollektor__variant_ispolneniya__-71/#part1658999″>Прокладка впускной трубыДвигатель / Труба впускная и выпускной коллектор (вариант исполнения: Э)
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2131-599/truba_vpusknaya_i_vypusknoiy_kollektor__variant_ispolneniya__-71/#part1659000″>Прокладка впускной трубыДвигатель / Труба впускная и выпускной коллектор (вариант исполнения: Э)
  • Легковые автомобили / Chevrolet / Chevrolet Niva 1.72 чертежа
  • » href=»/catalog/chevrolet-125/legkovye_avtomobili-30/chevrolet_niva_1_7-1233/truba_vpusknaya-111/#part2973615″>Прокладка газопроводаСистема выпуска отработавших газов / Труба впускная
  • » href=»/catalog/chevrolet-125/legkovye_avtomobili-30/chevrolet_niva_1_7-1233/truba_vpusknaya-111/#part2973616″>Прокладка газопроводаСистема выпуска отработавших газов / Труба впускная
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21232 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2123-315/truba_vpusknaya-88/#part977344″>Прокладка впускной трубыДвигатель / Труба впускная
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_2123-315/truba_vpusknaya-88/#part977345″>Прокладка впускной трубыДвигатель / Труба впускная
  • Легковые автомобили / ВАЗ / ВАЗ-21213-214i2 чертежа
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213_214i-1240/truba_vpusknaya-137/#part2988938″>Прокладка впускной трубыСистема питания / Труба впускная
  • » href=»/catalog/vaz-3/legkovye_avtomobili-30/vaz_21213_214i-1240/truba_vpusknaya-137/#part2988939″>Прокладка впускной трубыСистема питания / Труба впускная

      Для этого товара еще нет обзоров.

    Системы питания бензиновых двигателей Фольксваген Пассат Б3

    Блок управления, датчик положения дросельной заслонки, топливные форсунки и выключатель положения дроссельной заслонки. Блок управления системой впрыска топлива Simos, система зажигания, датчик скорости и датчик детонации. Блок управления системой впрыска топлива Simos, Лямбда-датчикб датчик система питания фольксваген пассат б4 охлаждающей жидкости, топливные форсунки и датчик температуры выпускного коллектора.

    Соответственно, и обслуживание этих систем стало невозможно без специальных приборов, помогающих специалисту сделать выводы об исправности системы и наличия кодов неисправностей в памяти блока управления.

    Таким прибором, например, является компьютерно реализованный сканер Scantronic московской фирмы WeberMS. С его помощью можно считать и стереть коды ошибок из памяти блока управления, просмотреть показания датчиков системы впрыска в режиме реального времени, принудительно поуправлять исполнительными устройствами системы, а также ввести систему в режим система питания фольксваген пассат б4 настроек и произвести сброс адаптивной памяти блока.

    Самодиагностика более поздних систем впрыска на «Пассатах», начиная с годов выпуска и далее, в отличие от более ранних, достаточно система питания фольксваген пассат б4, и проверяет на соответствие заданным огромное количество параметров работы системы, соответственно, и работа диагноста при правильном толковании показаний сканера существенно упрощается.

    К тому же, и надежность систем постепенно повышается, благодаря новым технологиям производства и более надежным материалам. Если раньше отсутствие ошибок в памяти электронного блока управления ни о чем система питания фольксваген пассат б4 говорило и диагносту приходилось проверять все показания датчиков вручную с помощью осциллографа, то на системах последнего поколения отсутствие ошибок и логичные показания датчиков в режиме реального времени, при условии жалобы клиента на неисправность, скорее всего, говорит специалисту о наличии дефектов в не проверяемых самодиагностикой системах, как то: А как проверить топливный фильтр на Фольксваген Пассат?

    Случается так, что сняв защитную панель, взору предстает вполне приличного вида картина. Фильтр имеет следы недавней замены.

    Для успокоения души можно проверить его работоспособность. Ослабив хомут, который ближе к двигателю с его сторонынужно стянуть шланг. Если из фильтра ровной струей польется чистый бензин без примесей, значит, он не забит, или, по крайней мере не требует срочной система питания фольксваген пассат б4. Не потому, что раз бензин чистый, значит и фильтр чистый, нет, а потому, что ясно он хорошо пропускает бензин и не является прямой, сиюминутной причиной неполадок топливной системы.

    Раздел 5. СИСТЕМА ПИТАНИЯ

    Но если машина была куплена с рук, то, лучше всего, все-таки поставить новый. Если любой ремонт делается своими руками.

    Многофункциональный индикатор и датчики индикатора 2. Система зажигания и блок управления Digifant и датчик детонации. Блок управления Digifant, лямбда-датчик, и форсунки. Устройство запуска холодного двигателя.

    Стабилизация холостого хода. Двигатели KR.

    Топливная система и датчики температуры охлаждающей жидкости. Двигатели KR. Топливная система Mono-Jetronic и Лямбда-датчик. Топливная система Mono-Jetronic. Система зажигания и подогрева впускного коллектора Мono-Jetronic.

    Особенности установки карбюраторов

    Устанавливать лучше два новых карбюратора. Параметры их должны быть идентичными. Следует проверить положение винтов качества и количества смеси. В случае необходимости производится настройка. Важно, чтобы регулировочные винты были вывернуты на одинаковую величину.

    Все шланги требуется надежно зафиксировать хомутами. Для обеспечения надежной и долговечной работы важно поставить воздушный фильтр. Так как в стандартном изготовлении имеется всего один фильтр, требуется доработка. Как сделать фильтр, зависит от смекалки автолюбителя, но главное, чтоб не допускалась ситуация работы двигателя напрямую. Вариантом изготовления фильтра является вырезание корпуса из листовой стали по размеру фильтрующего элемента.

    Следующим этапом является получение синхронности работы при воздействии на привод газа. Для управления карбюраторами Солекс используется тросиковый привод. Ставим стоковую пластиковую накладку и второй карбюратор синхронизируется с первым. Пробный пуск двигателя покажет насколько правильно проведена предварительная регулировка.

    Окончательная регулировка проводится на прогретом двигателе с использованием вакуумметров, предназначенных для многокарбюраторных байков. Также для этих целей можно применить:

    • откалиброванные эконометры;
    • вставляемым в свечное отверстие датчики качества смеси.

    Установив два карбюратора на ваз, в процессе эксплуатации следует следить за состоянием свечей каждой пары цилиндров. Отличный от нормального цвет электродов расскажет про чрезмерное обогащение или обеднение смеси, питающей двигатель. Определившись какому карбюратору требуется регулировка, необходимо добиться оптимального состава смеси. При этом важно, чтобы двигатель стабильно работал на любых оборотах

    Как настроить карбюратор «Солекс»

    Ее можно делать, не снимая устройство с машины. Однако в некоторых случаях для настройки некоторых параметров это делать приходится. Оба варианта рассматриваются дальше. Как отрегулировать карбюратор прямо на автомобиле?

    Выставление уровней в поплавковых камерах

    Перед регулировкой запустите двигатель и прогрейте его в течение 10 минут, после чего выключите зажигание. Следующие действия:

    • отсоедините топливный шланг от устройства;
    • открутите 5 винтов, крепящих крышку карбюратора;
    • отсоедините тросик управления воздушной заслонкой;
    • ровно и медленно поднимайте вверх крышку, чтобы не деформировать поплавки;
    • штангенциркулем измерьте расстояние от плоскости крышки до поверхности топлива – должно быть 23-25 мм;
    • при неверном значении подогните язычок поплавка в каждой из камер в нужную сторону;
    • заодно проведите очистку камер от грязи;
    • поставьте крышку на место, далее нужна установка демонтированных элементов.

    Для проверки качества настройки пустите силовой агрегат и подсветите фонариком малые диффузоры: бензин должен закапать не ранее, чем через 30-40 секунд. Если это не так, проведите регулировку заново.

    Регулировка иглы

    Положите крышку «Солекса» на горизонтальную ровную поверхность. Теперь подгибанием металлических «лепестков» отрегулируйте ход иглы клапана, который должен быть равен 2 мм. Заодно проверьте герметичность топливного крана. Для этого возьмите резиновую грушу, вставьте ее в наконечник входного штуцера и сожмите, чтобы она деформировалась. Одновременно очень плотно закройте пальцем канал возвратного штуцера. При перевороте крышки груша станет нормальной формы, что говорит о том, что клапан открывается, т. е. работает.

    Выставление холостого хода

    Заведите машину и прогрейте мотор до рабочей температуры в 85-90 градусов, а затем заглушите. Далее:

    • в нижней части «Солекса» найдите регулировочный винт качества смеси и вкрутите его до отказа (но не с чрезмерным усилием, чтобы не сорвать резьбу);
    • «сдайте назад», открутив винт на 4-5 полных оборотов;
    • пустите двигатель, вдавите ручку подсоса до упора;
    • вращая винт количества, добейтесь устойчивой работы ДВС при минимальных оборотах (по тахометру это 700-1100 об/мин);
    • вкручивайте обратно винт качества до тех пор, пока мотор не начнет пытаться заглохнуть, и выкрутите метиз на 1-1,5 оборота;
    • подкрутите винт количества, добиваясь 900 об/мин – если мотор начинает работать нестабильно, снова чуть открутите винт качества.

    Что делать если мотор не реагирует на вращение винтов

    Довольно-таки нередкая ситуация: вы крутите винт качества или количества, а двигатель никак не меняет обороты. Причина этого явления – плохое поступление бензина в один из каналов холостого хода (ХХ). При этом метиз, отвечающий за качество смеси просто не успевает перекрывать подачу бензина. Это происходит из-за:

    • неверного размера жиклеры: проверьте их диаметр и установите штатные изделия;
    • посадочное место под эти детали разболтано;
    • недостаточно прочно привернут электромагнитный клапан ХХ («бочонок» или цилиндр, к которому подходит электрический провод) или стоящая на его месте заглушка.

    В подобной ситуации нужно запустить карбюраторный двигатель и сдернуть провод с клапана. Если мотор заглох, проверьте жиклер основной камеры (он имеет наибольший диаметр). При нормальной работе силового агрегата открутите «бочонок» и осмотрите посадочное место жиклера: если он болтается, придется менять крышку карбюратора. Не забывайте попутно чистить каналы устройства.

    Как выставить переходный режим

    Именно он «отвечает» за провалы педали акселераторе при резком на нее нажатии. Здесь главную роль играет отверстие, расположенное над дроссельной заслонкой (носик). После резкого надавливания на «газ» начинается подсос дополнительной порции бензина. Для того, чтобы провалов не было, необходимо тщательно подойти к выбору жиклера ХХ и носика, разбрызгивающего топливо. Алгоритм работы:

    • заведите машину и вдавите ручку подсоса до конца;
    • надавите плавно на педаль «газа»: если есть провалы, «виноват» жиклер, расположенный в первой камере, при нормальном наборе оборотов перейдите к следующему пункту;
    • резко нажмите на акселератор: наличие провала необходимо подобрать носик (оптимальные размеры 40*40) и жиклер (39-40).

    Предварительные работы

    Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

    Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов. Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

    Снятие воздушного фильтра с корпусом

    На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно выкрутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет находиться фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, то от штекера можно отсоединить датчик массового расхода воздуха.

    На карбюраторном двигателе под капотом находятся три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винтик, который тоже можно открутить руками, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно вынуть. Впоследствии при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

    Демонтаж карбюратора

    После того как был демонтирован фильтр воздушный, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

    • две отвертки — плоская и крестовая;
    • ключ на 13 рожковый;
    • головка на 8;
    • трещотка.

    Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующей:

    1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — путем откручивания хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
    2. Разъединяется приемная труба, идущая от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
    3. Затем отсоединяется кронштейн тросика привода дроссельной заслонки. Для этого снимается сначала один конец пружинки с тяги управления дроссельной заслонки, а затем снимается вся пружинка, далее ослабевается гайка на кронштейне и трос вынимается из зацепления.
    4. Разъединяется датчик винта ЭПХХ от штекера питания.
    5. От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
    6. Снимается шланг вентиляции картера.
    7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
    8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — путем поднятия со шпилек.

    Работа по снятию карбюратора завершена. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить за процессом снятия карбюратора.

    Снятие впускного коллектора

    После того как работы по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора завершены, можно приступить к снятию впускного агрегата. Для этого понадобится следующий набор инструментов:

    • рожковый ключ на 13;
    • головка на 13 — обычная и глубокая;
    • трещотка и вороток;
    • трещотка с головкой на 10.

    Порядок работ будет следующим:

    1. Отгибается назад находящаяся под карбюратором площадка — для этого откручиваются две гайки крепления.
    2. Отсоединяются все шланги, подходящие к коллектору.
    3. Шесть гаек крепления откручиваются от впускного коллектора.
    4. Коллектор впускной снимается со шпилек — для этого его следует слегка покачивать из стороны в сторону, так как он может пригореть к прокладке.

    Снятие выпускного коллектора

    Снятие выпускного коллектора ВАЗ 2109 потребует наличие следующих инструментов:

    • ключи на 13 — рожковый и накидной;
    • глубокая головка на 13;
    • трещотка.
    1. От коллектора откручиваются четыре гайки крепления приемной трубы.
    2. Со шпилек сдергиваются «штаны» и отводятся в сторону, затем откручиваются оставшиеся три гайки крепления коллектора.
    3. Выпускной коллектор аккуратно и без рывков снимается со шпилек.

    При снятии коллекторов может возникнуть такая проблема, как прикипание шпилек и гаек — так как металл постоянно греется и остывает, возникает процесс закисания.

    Для облегчения работы шпильки крепления можно залить жидкостью WD 40 заранее, примерно за сутки до начала работ. Это значительно облегчит снятие коллектора для последующей замены прокладки.

    Если при откручивании шпилька обламывается, ее придется просто высверлить, а потом нарезать новую резьбу и прикрутить новую шпильку.

    Ремонт

    Снимаем впускной коллектор

    Процесс починки неисправности впускного коллектора начинается с его демонтажа. В принципе, в этом нет ничего сложного. При оптимальном месторасположении детали с демонтажем можно справиться за 10—15 минут. Сам процесс состоит из таких этапов:

    1. Найдите топливный насос.
    2. Снимите предохранитель и включите мотор. Это нужно для того, чтобы в системе упало давление. Вскоре двигатель заглохнет.
    3. Отключите аккумулятор и снимите декоративный кожух, защищающий мотор.
    4. Уберите патрубки и снимите воздушный фильтр.
    5. Отвинтите дроссельный узел. При этом нельзя зацепить крепежи на заслонке.

    После того, как вы выполните данный перечень пунктов, можете считать, что половина пути пройдена, и вскоре неисправность впускного коллектора будет исправлена.

    Осуществляем ремонт

    Когда вы осуществили демонтаж впускного коллектора, пришло время заняться его ремонтом. Здесь нужно дать одно важное пояснение. Далеко не все неисправности можно починить. В некоторый случаях единственный вариант — это полная замена детали.

    Итак, начнём с самого простого. Если вы заметили такую неисправность, как отслоение трубки с формой отверстия в виде квадрата, то необходимо во впускном коллекторе просверлить два отверстия.

    Через отверстия вы сможете добраться до трубки. После того как вы просверлите отверстия нужно будет зафиксировать конструкцию саморезами. При этом вы должные понимать, что клапан и заслонка впускного коллектора меняются вместе. Как результат при поломке хотя бы одной детали нужно менять весь впускной коллектор.

    Как найти неисправность без демонтажа

    Иногда бывает очень тяжело определить, где именно поломка. Ведь обычно признаки могут указывать на несколько деталей. Разбирать половину автомобиля, чтобы демонтировать, проверить, а потом обратно поставить деталь на место не особенно хочется. К счастью, есть метод, который позволяет протестировать узел без его демонтажа.

    Во впускном коллекторе должен быть уровень давления -80 кРа. Если машина долго была в эксплуатации, допускается показатель в районе -70 кРа. Для измерения давления возьмите вакуумметр.

    Когда при измерении вы замечаете определённые скачки, значит проблема в впускном коллекторе есть. К сожалению, она может быть не только в нём одном. Скачки давления могут свидетельствовать о таких проблемах, как:

    1. Износ поршневых колец впускного коллектора. При такой поломке воздух в недостаточно количестве поступает внутрь цилиндров.
    2. Поломка выпускных клапанов коллектора. Определённое количество выхлопных газов попадает обратно в цилиндр. Из-за этого увеличивается давление, при этом разряжение уменьшается. Показания вакуумметра находятся на уровне 38—65 кРа. Здесь всё дело в неисправном цилиндре.
    3. Впускной клапан коллектора неплотно прилегает во время работы. Подобное приводит выталкиванию воздушно-топливной смеси обратно. Результат уменьшение разряжения, и показания вакуумметра в районе 50-60 кРа. Как только вы вынете свечу, колебания сразу же прекратятся. Чтобы точно узнать причину поломки понадобится измерить компрессию.
    4. Если стрелка вакуумметра находится в интервале от 50 до 55 кРа — причина недостаточный зазор свечей.
    5. Показатель от 30 до 50 кРа — поломка клапана VVT.
    6. Стрелка на 35—75 кРа — изношена пружина.
    7. От 48 до 60 кРа — впускной клапан коллектора заедает.
    8. От 48 до 65 кРа — пришли в негодность направляющие клапаны коллектора.
    9. От 20 до 65 кРа — пробита прокладка в головке блока цилиндров.
    10. От 10 до 20 кРа — происходит подсос воздуха во впускной коллектор.
    11. От 50 до 55 кРа при чём при первом запуске происходит скачок до 5 кРа. Поднятие до 55 происходит скачкообразно. Причиной подобного явления является засорение выпускного тракта.

    Для того чтобы узнать, как хорошо проходят выхлопные газы, выкрутите кислородный датчик. Выкрутить нужно тот, что перед катализатором. В отверстие вкрутите переходник. К нему подсоедините манометр. Показания для холостого хода 10 кРа. При повышении количества оборотов до двух с половиной тысяч, данный показатель должен подняться до 20.

    Как видите, проверить впускной коллектор и узнать, есть ли у него неисправность, можно и без демонтажа. Но для серьёзного исследования он просто необходим. Так как манипуляции с манометром не всегда точны.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector