Поменял главный тормозной цилиндр а тормозов нет

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107

Основная деталь тормозной системы транспортного средства — главный тормозной цилиндр, создающий в трубках высокое давление. Устройство детали: металлический корпус с отверстиями для подключения трубок и соединения с бачком, внутри которого цилиндрической формы полость.

От исправности цилиндра зависит бесперебойная работа тормозной системы машины, что в свою очередь имеет прямое влияние на безопасность находящихся в салоне автомобиля людей при езде.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Поломки ГТЦ

Чаще всего в тормозном цилиндре выходят из строя резиновые детали: прокладки, уплотнители, манжеты. Повреждения появляются из-за попадания внутрь твердых частиц, например, металлической стружки или песчинок. А от некачественной тормозной жидкости резина разбухает и создает дополнительное сопротивление педали тормоза. При повреждении внутренних уплотнителей возможно даже заедание поршней, и это опять-таки будет чувствоваться как «тугая педаль».

Вторая распространенная поломка – утечки тормозной жидкости, как из стыков самого ГТЦ, так и из других участков гидропривода: соединительных штуцеров, тройников, колесных цилиндров. При утечках понижается давление в тормозной системе и педаль будет проваливаться или увеличится ее свободный ход.

В обоих случаях, как бы ни проявлялись неполадки в тормозной системе, необходимо обращаться на СТО за диагностикой и ремонтом. Если не сильно тянуть с этим вопросом, можно обойтись заменой ремкомплекта цилиндра, не меняя всю деталь целиком.

В ремкомплект входит, как правило, набор всех необходимых колец, уплотнителей и шайб, а также в некоторых случаях сменные поршни и пружины. Всё зависит от производителя, насколько он рассчитал срок службы детали.

При длительном использовании выходит из строя внутренняя поверхность цилиндра: появляются царапины, задиры, раковины от кавитационных процессов. В этом случае менять ремкомплект уже бесполезно, под замену идет вся деталь.

Что понадобится?

Те, кому приходилось прокачивать ГТЦ, знают, что в одиночку это сделать тяжело. Проводить прокачку самостоятельно, действительно, неудобно, поэтому советую привлечь к этому делу помощника, главная задача которого буде заключаться в нажатие на педаль тормоза. Необходимы также автомобильные инструменты (гаечные ключи, в том числе ключ для штуцера), свежая тормозная жидкость и шланг.

Перед тем, как начать, всегда советую проверять наличие повреждений на шлангах и трубках. Если таковые имеются, в первую очередь стоит их заменить, а потом продолжать. Ремонт машины своими руками требует определенных навыков и умений, но он намного дешевле, чем услуги СТО, главное, знать несколько правил и следовать алгоритму. Чтобы прокачка была осуществлена правильно и успешно, ее следует делать по определенному алгоритму.

Итоги

Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок , дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта . Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах , заслуживающих доверия.

Главный тормозной цилиндр +

Сообщение Janet » 10 дек 2010, 13:12

Подарили на день рождения вот такой девайс:

А Нива-то у меня 213-я. Так вот этот-то подойдет или все же менять придется?

Антоха: Неа, не подойдёть. Да и фенокс-гавно. Потом будешь говорить что нива гавно
Злопыхатель: Это — нивский. Тот, который восмеркин, тоже нивский, но у них (у нивского классического и нивского восмеркиного) по крепежу различия, ну и по выходам на тормозные трубки — тоже.
Дожую для непонятливых
Я по индексам моделей плохо ориентируюсь, старый уже, склеротик. Вот и говорю, эсли на 213 стоит вакуумник и гл торм цил типа восмеркиного, то етот, который в коробочке, не подойдет. Всё.
Я не поленился, посмотрел на том сайте в ФАКе. На 21213 стоит типа восьмого, а в коробочке — типа классичкского, для 2121.
http://www.catalog.niva4x4.ru/kt2131/g140.htm
Вердикт. НЕ ПОДОЙДЕТ
EVR: Женя, выброси его, эта штука небезопасна.
едешь едешь и вдруг проваливается педаль тормоза, я их долго ругал когда обратно свой старый в лесу назад вкарячивал, который хоть и тек, но тормозил. Благо была бутылка тормозухи. Откровенное барахло, не ставь.

Re: Цилиндр главный гидротормозов

Сообщение петрович » 18 дек 2010, 23:25

Хочу сменить главный — подтекать начал. Какой посоветуете

MNV: любые кроме «Фенокса». Живут они очень не долго, максимум год. Минимум, поставил, попробовал прокачать и сразу снял. Ремкомплекты к ним не подходят. Т.е. только в мусор или обратно продавцу.
Про самый лучший вариант, я уже на этом форуме писал, это продукция из Германии и Италии.
К ним тоже ремкомплекты отдельно не продаются, но в этом и нет необходимости. Срок службы изделия очень велИк.

Re: Цилиндр главный гидротормозов

Сообщение Goose » 10 апр 2011, 23:03

Господа подскажите Плиз!!
купил родной автовазовский(если верить надписи на коробке ) ГТЦ за почти 20 у.е поставил на машину качал качал тормоза в итоге из под него в том же месте (где прилегает к вакууму)начало течь !
Смело нести назад требовать другой.

rv3dll: если не уже набравшаяся в вакуумник от предыдущего течёт то да)

Та проблема в том что качал качал тормоза а они как с 2го раза хватали так и хватают

Антоха: Значит где то течёт рабочий цилиндр.
Tretiy: Или ступицы болтаются. У меня если со второго раза хватает, значит подшипники пора подтягивать.

Re: Главный тормозной цилиндр

Сообщение Oleg Hunter » 09 фев 2012, 13:25

Re: Главный тормозной цилиндр

Сообщение serega2volkov » 10 фев 2012, 03:19

А вот у меня опять с ниво косяк. Оно тормозит как и раньше (хво, но в юз при желании пустить можно все 4), но если надавить еще сильнее, педаль до пола можно продавить. Жижа не уходит.
Появилось после купания в луже при минус 15. Сначала тормоза обледенели, пару недель ездил с оч тугой педалью, а потом после стояния в тепле все разморозилось и я заметил такое явление.
Главный перепускает обратно в бачок? Каг?

вовчок: перепускает через изношенные манжеты

Re: Главный тормозной цилиндр

Сообщение Olejjik » 11 фев 2012, 15:36

Подскажите пожалуйста у меня нива шевроле навернулся главный тормозной цилиндр, сменил на новый выехал с каждым нажатием на педаль тормоза педаль становится все жоще т.е. не продавить и не отпускают тормоза передних колес. Думал что мне продали неисправный главный,заменил в магазине поставил такая же фигня в итоге сменил 3 главных и ничего не изменилось. Вакумник стоит иностранный главный тоже свой че за фигня не понемаю. Зарание спасибо

Moshul: исключаем по очереди http://kopeika.hmarka.net/diagnoz.php?mesto=2&id=109
Злопыхатель: Скорее всего, у тебя чрезмерно сильно выпирает нажималка из ваккуумника. Сними тормозной цилиндр и вкрути поглубже шток вак. усилителя.

вовчик: Читай тут: Тормоза: неисправности и их устранение +
vasheverov: Была такая же проблема!Переменял все суппорта,вакуум и главный тормозной,не помогло.Оказалось,не было свободного хода педали и лягушка давила на нее.

Re: Главный тормозной цилиндр

Сообщение Игорёк » 15 фев 2012, 16:49

На днях менял главный тормозной — ни чего прокачивать не пришлось.
Все открутил, слил жидкость с бачка. Прикрутил новый, залил жидкость в бачок. И когда жидкость стала выходить из главного прикрутил трубочки

chubik: И все же- прокачай систему. Будет- лучше. Тебе-в первую очередь.

Машина тормозит с первого нажатия, с середины уже подтормаживает (так было и до замены ГТЦ).
Смысл лезть под машину и крутить кучу штуцеров? Тем более прийдётся сугроб разгребать на котором я паркуюсь на даче
Смысл в том что трубки тонкие и с них тормозуха не вытекает при откручивании. А ГТЦ я заполняю тормозухой и потом уже, когда она начнёт выходить прикручиваю трубки. Т.е. воздух в систему не попадает.

вовчик: Подтверждаю: так бывает. Но редко.
Злопыхатель: Понятие середины, мне кажется, тута достаточно условно — никто ж с линейком не мерял. А вот в то, что воздух не попадает — верю. Тут жа, наскока я понЯл, речь идет о главном тормозном типа восьмеркиного. У его выходы под трубки горизонтальны. А вот на старой 2121 выходы под трубки вертикальные, когда их откручиваешь, из вертикальной части тормозуха вытекает беспременно, и там надо прокачивать.
chubik: Даже в варианте -08. все равно бульбочка появляется. А это и дает небольшое увеличение хода. И теперь педаль берет ниже.
Ну, короче, если подходить с таким подходом, то желания ездить с ХОРОШИМИ тормозами не появится. Только после того, как тебе кто-то приведет тормоза в состояние «огонь», люди и начинают требовать от слесарей(или делают сами) качественной прокачки тормозов. Только когда сам прочувствуешь разницу. А до этого кажется что все и так хорошо. Сужу по себе.

Стало как то дискомфортно когда педалька с первого раза немного проваливается приходится для успокоения двойной выжим делать после второго раза все в порядке специально в пробке стоял проверял в течении как минимум пары тройки минут не проваливается. Нашел вот что Toyota04493-44020Ремкомплект главного тормозного цилиндра
13 дн.
2 200,98р.
замены нет Кто нибудь менял? там ко всем частям хороший доступ? Да и еще как то забил на смену тормозной жидкости может для начала её сменить по России четыре года пробег 100000 общий пробег 180000

Вот с замены тормозухи ИМХО и надо начинать! Если манжеты ГТЦ перепускают, то педаль в пол уходит всё время. Медленно, но верно. Опять же, тормозная система имеет свойство немного завоздушиваться со временем, да и тормозуха на 2 года эксплуатации рассчитана.

пойду потренируюсь жижу поменяю мож обойдется.

Скорее всего так и будет 🙂 Замена тормозухи -> прокачка -> ездим и радуемся! 🙂

И у меня не обошлось. Где то встречал тут на форуме в нашей ветке-что вроде на Ипсах в кузове ACM у всех так. А педаль тормоза действительно очень вялая по сравнению со старыми кузовами IPSUM и GAIA.

Как решал вопрос ремкомплектом или замена ГТЦ?

Если всё-таки вариант №2 (печальный), тогда: ремкомплект нужен по любому. А вот с ГТЦ всё не так однозначно: если есть глубокие риски на зеркале — тогда менять, если нет — то перебрать и всего делов 🙂 Если брать б/у, то ИМХО его всё равно надо перебирать (для успокоения души) 🙂

как правило, манжеты накрываются после появления дефектов на зеркале. поэтому замена рти помогает очень не на долго. ( случаев удачной шлифовки гтц я не знаю.

Я менял. Купил контрактный в сборе с вакуумником. Главный цилиндр снимается и ставится просто. Только приобрети штуцерный ключ на 10 (накидной с прорезью), а то если начнешь рожком крутить и залижешь грани, то потом ничем уже не открутишь!

Только у меня проблема была другая — ощущения вялости тормозов, как будто барабанные, а не дисковые. Замена главного тормозного эффекта не дала, решил заменить вакуумник. Вот тут я задолбался. Вытащить его из подкапотного пространства — анриал. Но все же с помощью мата и какой-то матери все же получилось вытащить и вкорячить туда новый. Но разобрать пришлось все что можно и нельзя. После замены тормоза стали как надо!!

Так что с главным тормозным у тебя проблем не будет! Раз у тебя такие симптомы, не трать время и деньги на жидкость — устанавливай сразу ремкомплект, либо покупай контрактный цилиндр. Тебе уже замена жидкости ничего не даст, раз где-то что-то перепускает.

Что нужно для самостоятельной прокачки тормозов

Процедура прокачки тормозов довольно простая, но для выполнения работ лучше обзавестись напарником. Связано это с тем, что в процессе работы потребуется одному человеку время от времени в салоне автомобиля нажимать на педаль тормоза. Если найти напарника не удастся, его можно заменить газовым упором, но выполнять работу будет значительно менее удобно.

Помимо помощника, для прокачки тормозов в гаражных условиях потребуется:

• Стандартный набор инструментов – несколько гаечных ключей, чтобы производить демонтаж деталей;
• Резиновый шланг небольшой длины, который по диаметру будет подходить для натягивания на штуцер;
• Новая тормозная жидкость. Важно: Использовать необходимо тормозную жидкость, которую рекомендует производитель;
• Небольшая пластиковая емкость, подойдет бутылка из-под тормозной жидкости.

Обратите внимание: В автомобильных магазинах можно найти специальные приспособления для прокачки тормозов. По сути, они представляют собой объединение пластиковой тары и резинового шланга. Покупать их нецелесообразно, если имеется возможность самостоятельно собрать столь нехитрую конструкцию.

Перед тем как приступать к прокачке тормозов, необходимо обратиться к руководству по техническому обслуживанию конкретной модели автомобиля. В нем нужно уточнить, по какой схеме следует прокачивать тормоза. В большинстве случаев производители машин указывают данную информацию, но если ее нет, то действует «правило главного тормозного цилиндра». Его смысл заключается в том, что начинать прокачку тормозов необходимо с колеса, которое располагается максимально далеко от главного тормозного цилиндра.

Предположим, что главный тормозной цилиндр находится наиболее близко к переднему левому колесу. В таком случае прокачка тормозов будет проходить по следующему алгоритму:

1. Заднее правое;
2. Заднее левое;
3. Переднее правое;
4. Переднее левое.

Выбрав правильно последовательность прокачки тормозов, удается максимально вывести воздух из тормозной системы автомобиля.

Как выгнать воздух из тормозной системы

Когда водитель меняет ведущий цилиндр, в тормозную систему попадает воздух. Это практически неизбежно. В шлангах тормозных контуров скапливаются воздушные пузырьки, которые затрудняют нормальное торможение. Так что водителю придётся выгнать воздух из системы пользуясь рекомендациями, изложенными ниже. Здесь же следует отметить, что для выполнения этой операции потребуется помощь напарника.

Переднее колесо машины поддомкрачивается и снимается. Открывается доступ к тормозному штуцеру. На него надевается обрезок пластиковой трубки. Второй её конец направляется в пустую бутылку. Затем гайка на штуцере аккуратно откручивается.

Видео: прокачка тормозов «классики» без помощи напарника

Итак, тормозной цилиндр на «шестёрке» является чрезвычайно ответственной деталью, от состояния которой зависит жизнь водителя и пассажиров. Но поменять эту деталь под силу даже автолюбителю-новичку. Никаких специальных навыков и знаний для этого не требуется. Всё, что нужно — это уметь держать в руках гаечный ключ и точно следовать рекомендациям, изложенным выше.