0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поменял прокладку гбц тосол уходит

Уходит (тосол) антифриз из расширительного бачка. Причины и последствия

Сегодня серьезный вопрос, с которым мучаются многие автолюбители – зачастую такое бывает что уходит антифриз из расширительного бачка, а вот куда неизвестно, никаких подтеков, ни капель под машиной нет! Но в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса какие-то, что делать и почему такое происходит. Давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Явные проблемы понижения уровня
  • Скрытые проблемы
  • Устранение поломки
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Сразу хочу предупредить – если уходит антифриз из бачка, и причем нигде не течет, то есть вроде система в полном порядке – это плохой знак и он влечет за собой серьезную поломку. Ездить на таком автомобиле нельзя! Каждый километр ведет вас к капитальному ремонту двигателя, а чего еще хуже его попросту может заклинить.

Так что если сами не можете определить, срочно едем на СТО – пусть смотрят профессионалы.

Для начала мне хочется подумать — что может течь, то есть явные проблемы, которые можно устранить.

Предназначение прокладки ГБЦ

Эта прокладка расположена между головкой блока цилиндров и самим этим блоком. Головку также принято называть крышкой. Значение данной детали трудно недооценивать:

  1. Прокладка ГБЦ сохраняет герметичность блока.
  2. Организует поступление смеси из газа и воздуха в одном направлении – в камеру сгорания.
  3. Разделяет между собой циркулирующие жидкости – охлаждающую, масло и топливо.

Выполнение всех этих функций необходимо для работоспособности любого двигателя внутреннего сгорания.

Прокладка двигателя

Иногда бывает так, что протечки нет и система охлаждения в порядке. Но при этом охлаждающая жидкость пропадает. Куда девается антифриз? Возможно, есть скрытые дефекты, которые позволяют ему бесследно исчезать. Чаще всего причиной становятся проблемы, связанные с прокладкой двигателя.

Головка блока ГБЦ. Такая проблема характерна в основном для отечественных автомобилях, в частности, машинах марки ВАЗ. Прокладка герметизирует составные части, но из-за износа она может выйти из строя. Если ее неправильно затянули, или просто истек срок службы прокладки, нужно заменить ее. Симптомами того, что она прогорела, могут стать:

  • белый дым и запах антифриза, который попадает в цилиндры двигателя и мешает его работе;
  • растущий уровень масла, его кипение, в нем начинает появляться пена, частички антифриза, а цвет меняется;
  • быстрое нагревание двигателя без видимых причин.

К чему это может привести. Если охлаждающая жидкость попала в масло из-за разгерметизации, это может стать причиной намного более крупной поломки. Возможно, машину даже придется отправлять на капитальный ремонт с заменой многих деталей. Это происходит из-за того, что:

  • масло не может смазывать запчасти, так как посторонняя жидкость нарушает его функции;
  • увеличивается износ деталей, причем он происходит намного быстрее;
  • смесь антифриза и автомобильного масла начинает забивать каналы, что приводит к поломке двигателя;
  • из строя выходит коленвал и другие детали.

Если подобная проблема была диагностирована, ни в коем случае нельзя использовать поврежденный автомобиль, пока его не починят. Прокладку потребуется заменить, а масло и антифриз, соединившиеся в одну жидкость, придется слить и полностью поменять.

Последствия ухода антифриза в двигатель

это важно! Если в цилиндрах обнаружена охлаждающая жидкость, то эксплуатацию двигателя нужно срочно прекратить до устранения поломки. Занимательно, что сам антифриз в чистом виде, несмотря на свою высокую химическую активность, не вредит силовому агрегату. Но, когда он смешивается с моторным маслом, этиленгликоль вступает в реакцию, в результате которой образуются твердые нерастворимые включения. Их твердости достаточно, чтобы оказывать абразивное воздействие на металлические поверхности мотора, а это уже серьезная угроза для агрегата.

Сопутствующие опасности. От преобразования охлаждающей жидкости после контакта со смазкой сильно страдают маслоканалы. На их стенках начинают скапливаться отложения эмульсии, которые чем-то напоминают накипь в чайнике. Из-за этого пропускная способность магистралей резко снижается, что негативно влияет на качество смазки. При этом фрагменты отложений быстро выводят из строя масляный фильтр, а сам смазочный материал утрачивает свои первоначальные свойства. Очевидно, что попадание антифриза в двигатель – это очень опасное явление для технического состояния автомобиля. К главным негативным последствиям можно отнести повышенный износ и перегрев силового агрегата. Если вовремя не устранить проблему, то она может стать поводом для срочного капитального ремонта или даже причиной полного выхода из строя мотора.

Другие последствия. Помимо того, что в результате смешивания с антифризом масло теряет способность обеспечивать защиту пар трения, охлаждающая жидкость также утрачивает свои эксплуатационные характеристики. Прежде всего снижаются ее теплоемкость и температура кипения. Кроме того, уменьшается общий уровень антифриза в системе охлаждения, что само по себе снижает эффективность ее работы. Если происходит деформация головки блока цилиндров, возможна ситуация, когда возникают проблемы с поршнями и кольцами. В частности, на корпусах поршней могут появиться задиры из-за перегрева и изменения геометрии. Может случиться также залегание маслосъемных и компрессионных колец. Присутствие антифриза в моторном масле обычно вызывает общее снижение эффективности двигателя. Это проявляется потерей мощности, нестабильной работой. Мотор начинает «чихать» и «троить». Эксплуатация двигателя в таком состоянии не только вредна для агрегата, но и небезопасна при езде.

Подведя итоги

Теперь вы понимаете, почему антифриз уходит в двигатель и что с этим делать. На самом деле это достаточно распространенная проблема. Но если внимательно следить за возможными признаками и контролировать уровень охлаждающей жидкости, то с ней можно и не столкнуться. Если охлаждающая жидкость все-таки начала попадать в цилиндры, то не нужно паниковать. Прогоревшая прокладка ГБЦ – это самая вероятная причина, которую проще всего ликвидировать.

Чем опасно попадание антифриза в блок цилиндров

При проникновении охлаждающей жидкости в блок цилиндров следует немедленно прекратить эксплуатацию мотора. Связано это с тем, что в антифризе присутствует этиленгликоль, который при попадании в масло, присутствующее в блоке цилиндров, приводит к образования нерастворимых твердых компонентов. Они способны нанести серьезный ущерб компонентам двигателя.

Также стоит отметить, что образовавшаяся в результате взаимодействия антифриза с маслом эмульсия снижает проходимость каналов. То есть, ухудшаются в целом эксплуатационные свойства мотора. Двигатель не охлаждается и не смазывается должным образом, что также ведет к серьезным проблемам, вплоть до деформации блока цилиндров и полного выхода из строя мотора.

Уходит антифриз

#1 SINTRA2.2D

  • Пользователи
  • Cообщений: 3
    • Автомобиль: SINTRA2.2
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 Timm

    Опелевод со стажем

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 3 340
    • Город: Москва СЗАО
    • Автомобиль: Opel Vectra C 1.8 MT Elegans, 2008, Opel Corsa D Essentia 1.2 MT, 2006
    • @Упоминание

    SINTRA2.2D,
    Это много очень, бесследно такое кол-во уходить не может, ищите откуда течет. Если с наружи все сухо и чисто, проверьте масло, возможно пробита прокладка ГБЦ и уходит туда.

    Прим. модератора. На нешем форуме запрещено использование в сообщениях и заголовках тем букв в разных регистрах. Почитайте Правила во избежание недоразумений. Заголовок отредактировал.

    Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. Мф. гл.9 ст.37

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 SINTRA2.2D

  • Пользователи
  • Cообщений: 3
    • Автомобиль: SINTRA2.2
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 Бендер

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 129
    • Город: Приднестровье, г. Бендеры
    • Автомобиль: Sintra 2.2i 16v
    • @Упоминание

    Приветик Всем! Жду помощи и советов! а дело было так.
    Вчера был в дороге и заметил что прибор температуры на панели начал странно себя вести- обычно он показывал температуру возле второго большого деления (логически это 70 градусов) а тут начал доходить до 110 и обратно до 70, далее около 100 — 105 и не ниже. Проехав немного остановился (на 2 часа) дал остыть и надо было ехать далее. При заводке двигателя температура показывала 70 и проехав 3 км она снова стала 105. Решил что проблема с датчиком и на всякий случай посмотрел под капот- в расширительном бачке ОЖ было пусто (и это на гарячий двигатель). Была с собой дистилированная вода, окрутил крышку бачка, стравил давление, начал потихоньку заливать — ЗАШЛО 2,2 литра и это пи. ц, понял я. Уровень проверял до это 2 недели назад и долил 200 гр. на холодный движок до минимума. В моторном отсеке все сухо и до этого не наблюдал никаких потдтеков или пятен под авто. Доехал кое как до дома при температуре 103-105, и еще начала на холостых не стабильно работать, а при прогазовке вообще вибрировать. Вечером когда остыла проверил уровень масла — все в норме и масло без примесей. Провода высоковольтные в порядке, а свеча на 1 цилиндре не работает. Выкрутить не смог что бы посмотреть на ее,не было ключа нужного размера. Свечи и провода менял 4000 км назад (два месяца). Теперь сижу на работе и думаю что это было: датчик температуры, термостат, помпа, или все вместе, либо самое плохое — пробило прокладку головки блока цилиндров.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 v13

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 172
    • Город: Литва
    • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
    • @Упоминание

    Прочитал миллион тем по поводу течи антифриза на AHL и про замены прокладки ГБЦ и еще много много всего.

    Получается очень похожая проблема. Но есть тонкости.

    Зимой стал уходить антифриз. Опрессовали, поменяли патрубок к печке от тройника. Месяц катался — ушел почти весь бачок. Приехал опять в сервис — поменяли тройник.
    На след. день ушло полбочка — приехал поругался. Подтянули, поправили. Покатайтесь сказали. Опять уходит.

    Каждый раз стоял над людьми. Нагоняли вплоть до двух атмосфер — машина стояла по часу с таким давлением. Ни капли. Нигде.

    Также заметил по утрам журчащий звук. Именно в первые полчаса езды — т.е. при прогреве машины.

    Благо физическое образование. Подумал, что на морозце какой-то фланец или прокладка меняют размер, при прогреве текучесть антифиза возрастает и он где-то вытекает. ПОэтому не ловят в теплом сервисе. Поэтому не уходит на стоянке (текучести не хватает + давления нет).

    Через 10 минут езды на холодной машине полез под капот — вуаля! течет! Не тройник (думал, он плохой или поставили нехорошо). Течет откуда-то справа сверху двигателя. Там за ДЗ и коллектором не видно. Заснял телефоном, т.к. возомжно было подлезть.
    Побежал в сервис — показал. Ага говорят. Опять. Подождали пока остынет, опять накачали, проехался даже. Ни одной капли. Ни одной!!

    Ладно. К счастью, люди в сервисе отличные. Послушали, подумали. Договорились оставить на ночь, чтобы хорошо замерзла машинка и утром мастер сам завел и посмотрел.

    В общем, позвонил мастер, сказал, что прокладка ГБЦ и видно как пузырится именно утром при прогреве. Поддаешь газа — видно как пузырится. (своими глазами не видел)

    Причем изначально смотрели все свечи и заглядывали куда возможно и состав масла смотрели. И дыма белого нет и уровень масла неизменен. Т.е. 100% в двигатель антифриз не попадает.

    Итак, диагноз: прокладка ГБЦ пропускает антифриз на улицу. Замена прокладки.

    Я искренне верю мастеру и уже подсчитал, что еще нужно сделать и когда смогу приехать. Пока что порекомендовали стравливать давление перед долгой стоянкой (давление, кстати, приличное — хлопок будь здоров при откручивании крышки расширительного).

    Ездил я так спокойно пару недель. Чуть-чуть уходило антифриза, но незначительно.

    Но тут случилось такое. Днем заглядывал под капот — антифриз в бочке есть. Чуть ниже минимума на холодной машине. Все нормально.

    Вечером по пустой трассе ездил в Чулково. Скорость приличная и постоянная. Т.е. высокие обороты и давление соответственно.

    На обратном пути заметил, что перестала дуть печка — глянул на температуру — выше 90 (в районе 110 уже). Сразу съехал на обочину — полез под капот. Кипит антифриз — в бачке пусто. То что было залил — (порядка литра концентрата, вода замерзла — надо было заранее смешать. ) — в бачке по-прежнему пусто. Под бачком вижу огромное кол-во антифриза. Как-будто что-то взорвалось. Я думал, какой-то еще патрубок оторвало.

    На эвакуаторе приехал в другой сервис, т.к. ближе было. Думал глянут там патрубки, поменяют что нужно — дальше буду ездить.

    Эти товарищи тоже прессонули. (Я был на работе, не мог контролировать мастеров тамошних — попросил отца в том сервисе проконтролировать). Также ни капли не утекло. Делали конечно все в тепле. Еще проверили спец. жидкостью (литр которой стоит 2 205 рублей О_О) не попадает ли антифриз в двигатель. Не попадает.

    По телефону послушал их. Сказал, чтобы залили антифриз по-максимум, расчитали и ждали меня.

    ПРиехал вечером. Машина остыла. Мастер утверждает, что не может уходить ОЖ через прокладку наружу — только в двигатель. Сомнительно очень. Подскажите свои мысли пожалуйста на эту тему.
    Перегрев говорит — помпа остановилась. Либо на больших оборотах прокручивается.
    Тут в принципе согласен — возможно, но тогда быне нагнеталось давление и антифриз бы не уходил в таких гигантских кол-вах.

    Ладно. Проверил уровень — минимум. Поехал домой (5 км). Опять журчащий звук. Прогрелось до 90 (но не дальше) за пару минут. Насторожило это очень сильно. Стал думать на помпу.
    Включил печку — первые минуты горячий хороший воздух. Потом — холодный.
    Доехал до дома за 10 минут максимум. Смотрю под капот — вижу опять море антифриза справа от двигателя ближе к салону. Т.е. полтора литра за 10 минут. При этом больших оборотов не было на данном участке пути. Давление в системе — ноль. Крышка бочка откручивается запросто.

    Смущает теперь вот что:
    Если это прокладка ГБЦ и щель возникает только в холоде, то как может такой огромный объем через нее проходить за такое короткое время?
    По виду двигателя — антифриз буквально выливается на него.

    Залез бы сам под капот — увидеть, откуда течет на холоде, но не так много времени свободного да и холодно на улице и есть хроническое опасение что-то сломать в процессе разбора.

    Сейчас пока машину не трогаю. На выходных либо завтра рано утром без пробок повезу в первый сервис снимать ГБЦ.

    Тема в общем не нова. Но тонкости. Все еще надеюсь, что не в ГБЦ дело, а какая-то хитрая прокладка (может во впускном коллекторе?) замаскировалась и обманула мастера.

    Боюсь зря открывать двигатель (Все-таки операция стоит достаточно много (10 000)). Мастер уверен, но ошибаются все. А платить за ошибку мне.

    Также просьба подсказать, какова вероятность того, что потребуется гильзовка, если перегрев был совсем недолго и всего на 20 градусов выше отметки 90.

    Огромное спасибо за любые ответы!

    Если двигатель перегревается

    Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

    В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

    №1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

    №2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

    Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

    Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

    Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

    Как работает дизель после конкретного перегрева, Mercedes Sprinter 316CDI 2.7D, OM612

    Причина перегрева двигателя, на которую часто не обращают внимания. Ford Transit Connect 1.8d HCPA

    Негерметичный радиатор охлаждения EGR

    Чистка радиатора системы охлаждения.

    Почему сразу не гаснет лампочка давления масла на ГАЗ ГАЗЕЛЬ 2.1d Steyr560

    К чему может привести перегрев двигателя

    Проверка прорыва газов в систему охлаждения

    Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

    №3 — Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

    Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.

    №4 — Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку .

    №5 — Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

    Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

    №6 — Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

    №7 — Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».

    Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

    • Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.
    • Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.
    • Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.
    • Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

    Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

    Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

    Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

    админы, не ругайте!
    не нашел пока аналогов.
    в общем тосол уходил, решился снова на замену прокладки.
    уже 3 недели уровень стоит, НО.
    расход на холостых с 0,7 до 1,1 дошел и светлый дым валит- и уровень масла пошел вниз.
    неделю найти не могут- где свищщщ.
    есть мысли .
    а, на скорость не влияет, 140-150 набирает нормально ( жрет много ) двигатель BKD

    Первым делом проверьте фазы ГРМ. 90% в неправильной установке углов.

    всё ровно.
    даже углы в «нулях», форсунки льют по компу ровно, пропусков нет, коррекция на всех в норме.

    народ . все в отпусках или мыслей ни у кого пока нет ?
    не хочется вскрывать двигло и методом научного тыка искать .

    Я так понимаю всё равно вскрывать и менять или ремонтировать ГБЦ. ОЖ стоит на месте не из за того что прокладку поменяли! И долго она на месте стоять не будет!
    Вот не пойму я ленивых. Ну сняли ГБЦ, ну неужели трудно проверить и промерять направляющие клапанов! осмотреть клапана и.т.п. заменить маслосъёмные колпачки. ну и.т.д. Прокладка ГБЦ одноразовая! один раз притянул и всё после повторного снятия ГБЦ новую прокладку надо ставить!
    А по теме! Масло уходит через направляющие клапанов. Белый дум ОЖ сгорает в цилиндрах. Попадает ОЖ туда или через трещины ГБЦ,или через охладитель ОГ. или из за криворукости установки ГБЦ. и не посадки направляющих втулок, которые установлены в блоке на герметик.

    уходит масло. крышку клапанную смотрели уже- на месте колпачки.
    пока думки на турбину — что через нее гонит, или на кольца поршневые- типа через картер прорывается масло.
    ладно, видимо сам буду искать, раз мыслей нет .

    А какие Вам мысли нужны? Вы накуралесили с ГБЦ ! Поговорку надеюсь знаете? ( дур. я голова рукам покоя не даёт)
    Я Вам уже говорил что без снятия ГБЦ толку мало! Ну если времени не жалко отсоедините глушитель от турбины, проверьте если там масла нет, множите смело приступать к подъёму и ремонту ГБЦ.

    Вам там Порошенко всем мозги запудрил.
    С чего будет: менять направляющие и маслосъёмные колпачки.
    Голову подняли и поставили.
    Про Порошенко сказал . Ты как-то огрызнулся, увидел я, что ты его поддерживаешь.

    Ребят ну что вы как дети При чём тут Порошенко? Путин? Меркель? и прочие не бедные Форумчани и владельцы туранов Объясню доступно! Все знают что двиг. AZV BKD слабые на голову это болячка! прокладка ГБЦ на них ходит пока не прогниёт, или не прогорит, а прогорает она только в случае попадания ОЖ в цилиндры! Если вы заменили одну прокладку это ещё не значит что ОЖ опять не идёт в цилиндры! Хотя первое время вам кажется что ОЖ не уходит! Но проедите пару тыс.км. и увидите уходит! Теперь относительно ухода масла! Я говорю о том что раз снял ГБЦ то будь добр отремонтируй её! потому что у многих ГБЦ этих двиг. после 150 тыс. начинается небольшой жёр масла из за выработки направляющих клапанов и особенно если немного клапана подгибались при неправильной установке ГРМ Времененое решение замена мондавошек. Но со временем жёр будет увеличиваться и опять вернётесь к ремонту. В общем я не понимаю как можно поднять ГБЦ и не отремонтировать её! т.е. не привести в идеальное состояние газоклапанный механизм, который на дизеле важней чем поршневая группа!
    Так понятно?

    в том то и дело, что работы назывались замена прокладки, а сделано. там одних прокладок всяких сопутствующих поменялось штук 5 или 7 , и нагары и прочее удалялось.
    вопрос то в том- где косякнули ?
    у меня 3 варианта
    1- колпачки
    2 — маслосъемные кольца износились ( залегли)
    3- турбину «криво» поставили или разбалансировалась

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector