0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Посторонний звук на гранте

Посторонний звук на гранте

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Двигатель
  • Как проверить ремень ГРМ
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

1. Шипение.

Конечно же шипение может быть еще из-за того, что под капотом вашего автомобиля завелись змеи (шутка). Но это из области фантастики. Все друзья намного проще.

Если вы услышали шипение под капотом своего автомобиля при работающем двигателе, то наиболее вероятной причиной этому стала утечка охлаждающей жидкости в системе охлаждения, или просто произошла разгерметизация вакуумных систем машины.

Если причиной шипения стала утечка антифриза, то это может привести к перегреву двигателя. Поэтому помните, если вы вдруг услышали шипение под капотом вашей машины, то срочно обратитесь в технический центр для проведения диагностики автомобиля, чтобы в срочном порядке устранить данную неисправность.

Стук (руль крутится, машина поворачивает)

Звук такого рода сопровождает автомобиль при повороте. Примечательно, что зачастую малый угол поворота и плохая дорога заставляют машину издавать подобный стук сильнее. Причиной такого поведения машины является износ амортизаторов, которые перестают демпфировать дорожные неровности. В этом случае поможет только замена на новые стойки. Как правило, стойки оси имеют разную степень износа, так что вероятна картина, при которой стук слышен лишь при вращении руля лишь в одну из сторон.

Стук способен проявляться не только при осуществлении поворота, но также при прямолинейном перемещении по дороге плохого качестве. Максимальная нагрузка на стойки осуществляется в моменты поворота руля, поэтому и стук издается чаще. Проверьте на всякий случай корпусы стоек – возможно, они содержат масляные подтеки, что свидетельствует о течи масла в стойках.

Автомобиль с приличным пробегом (при этом под словом «приличный» понимаются разные цифры в зависимости от моделей) амортизаторы способны выйти из строя (в силу разных факторов). О том, насколько ваш автомобиль подвержен такой болезни, полезно будет осведомиться либо в официальном сервисе, либо на соответствующем форуме, посвященном вашей марке машины. Также можно сразу направиться к специалисту с целью диагностики стоек.

Возможные причины загорания функции «чек»

Сигнал «ЧЕК» расположен в самом центре комбинации приборов, там, где водитель сможет на него быстро обратить внимание.

Загорелся чек двигателя при резком ускорении

Эта функция отвечает за работу двигателя и если она сигнализирует, то возможно возникли проблемы в работе именно этого узла. Конечно, для любого автомобилиста – это страшно, ведь ремонт силового агрегата сложный и дорогостоящий. Но, не стоит сразу пугаться и паниковать, может причина мелочная.

Итак, рассмотрим, какие существуют причины того, что загорелась функция «ЧЕК» на Ладе Гранте:

  • Если индикатор сработал при пуске двигателя, то не стоит беспокоиться, всё работает.
  • Если «ЧЕК» загорелся и длительное время сигнализирует, то, прежде всего, необходимо сделать диагностику, а только потом беспокоится.
  • Если «ЧЕК» во время движения – это может означать, что недостаточный уровень масла в двигателе (p0523 — ошибка когда неисправен датчик давления масла).
  • Горит функция «ЧЕК» — стоит проверить мотор на признаки разгерметизации или утечки масла.
  • Если вышеуказанные причины не сработали, но «ЧЕК» горит, то это может быть сигналом к тому, что вышла со строя свеча зажигания или залито некачественное горючее.

Загорание функции «ЧЕК» сигнализирует о том, что в двигателе что-то не так и стоит провести диагностику, перед тем, как предпринимать другие действия.

Методы устранения

Рассмотрим некоторые варианты устранения причин возгорания функции «ЧЕК» на Ладе Гранте:

  1. Плохое топливо. Метод устранения довольно прост – сливаем некачественное горючее и заливаем новое. Даем немного поработать мотору, и выключаем его. Если всё нормально, то при запуске, сигнал исчезнет. АвтоВаз рекомендует заправлять 95-ый бензин, но, на нём часто и возникают ошибки и претензии к его качеству. А какой бензин заправляете Вы, 92 или 95?
  2. Свечи зажигания и высоковольтные провода. Выкрутить все свечи и проверить зазоры, а также наличие искры. Заменить неисправные свечи и провода.

Двигатель 21116 (высоковольтные провода, щуп масла)

4 болта крепления пластиковой крышки бензонасоса под задним сидением

Указаны те неисправности, которые можно устранить самому, если же ничего не вышло, стоит обратиться на автосервис.

Подводные камни

Если загорелся «ЧЕК» на Ладе Гранте, то не стоит паниковать. Зачастую на автомобилях сигнал подаётся из общего ЭБУ, который, как и любой компьютер может давать сбои. Это может быть вызвано коротким замыканием или заменой элементов электроцепи. Поэтому, в электронном блоке управления возникают ошибки, которые и могут послужить сигналом «ЧЕК».

ЭБУ в Гранте расположен не очень удачно, и если чек у Вас загорелся во время или после дождя, то в него могла попасть вода из-за конструктивных особенностей.

ЭБУ находится под бардачком

Лечится данная неисправность довольно просто. Сам ЭБУ нужно подключить к программному ноутбуку и исправить ошибки в системе или сменить устаревшую прошивку. Доверять эту операцию лучше всего специалистам, которые знают, как это делается.

Сброс ошибки без использования адаптера (колхозный способ)

Если Вы уверены в том, что чек загорелся «временный», то есть качество бензина плохое, или была неисправна свеча зажигания, которую уже заменили на рабочую, то чек двигателя можно сбросить руками без использования адаптера, есть два способа.

  1. Для этого скиньте клемму на пять минут, память в электронном блоке управления двигателем (ЭБУ) обнулится, также сбросятся показания бортового компьютера.
  2. Есть второй способ, Вам необходимо просто извлечь предохранитель прикуривателя, на него инженеры-конструкторы Гранты посадили иммобилайзер.

Дизеление, гул, щелчки и не только: странные звуки машины, которые не должны пугать

Мы уже как-то рассказывали о том, какие звуки мотора могут намекать на то, что он чувствует себя плохо. Услышав незнакомый звук, многие начинают переживать, волноваться, а наиболее мнительные водители закидывают под язык таблетку валидола и едут в автосервис. Где, кстати, частенько пользуются их паникой и пытаются ремонтировать то, что ремонтировать не надо. Само собой, появление беспокойства – реакция правильная. Но машина (а она всё-таки куча железа) шуметь не только может, но и просто обязана. И некоторые её звуки пугать не должны. Давайте посмотрим, какой шум машины не должен доводить до истерики её владельца.

Необходимое пояснение

Перед тем как приложиться одним ухом к мотору, а другим – к коробке передач, надо подумать о том, что некоторые звуки на одном автомобиле имеют право на существование, а на другом – нет. Другими словами, «дизеление» мотора Форда или Киа – вещи совершенно разные, и в первом случае напрягаться не стоит, а во втором – очень даже надо. Поэтому мы постараемся такие вещи обговаривать отдельно.

Второе – это категория звуков, причина которых настолько банальна, что говорить о них не стоит вовсе. Такие звуки пугают либо совсем неопытных водителей, либо людей, которые только что поменяли машину и ещё не привыкли к тому, что она работает не так, как предыдущая. Например, простая ситуация: человек в кризис пересел с иномарки на ВАЗ-2115 (тьфу три раза). Всю зиму ездил, а весной впервые проехался с опущенным окошком и вдруг услышал впереди страшный гул. А это просто включился вентилятор, которого на иномарке практически не было слышно.

Lada Samara (2115) ‘1997–2012

Или вдруг на скорости у недавно купленной машины что-то стало гудеть. Причина, может быть, кроется в аэродинамике: завыли боковые зеркала, а на старой «классике» – водостоки. Это тоже слишком просто и элементарно, поэтому просто предупредим, что есть очень простые, громкие, но не страшные звуки, о которых говорить не будем. Мы поищем что-то сложнее. Начнём с моторов.

Что американцу хорошо, что корейцу смерть

Начнём с лёгкого звука, который часто пугает автовладельца, – с еле заметного цокота. Тихий цокот, больше похожий на стрекот, – это звук работы форсунок. Что бы там ни говорили о сложном устройстве форсунки, это всего лишь электромеханический клапан, и совсем бесшумно он работать не может. На некоторых моторах форсунки практически не слышно, а некоторые ими «хлопают» заметно. Например, этот звук часто можно услышать на корейских моторах. Бояться его, конечно же, не стоит.

Правда, если слух не очень тонкий, а опыта нет совсем, за этот шум можно принять стук в неправильно установленном тепловом зазоре клапанов. Но на самом деле клапанный цокот намного громче, а, кроме того, он обычно становится тише по мере прогрева мотора (зазор становится меньше, и молотит не так сильно), а вот форсунки при любой температуре работают одинаково. Так что если цокот сильный и уменьшается по мере прогрева – пора регулировать зазоры (или проверять гидрокомпенсаторы, если они есть), а если он частый, еле слышный и не меняется, то переживать не стоит – это работают форсунки.

Второй звук менее приятный и более громкий. За характерный оттенок его называют «дизелением». Ну, дизельный мотор «дизелит» всегда – звук даже исправного двигателя напоминает стук. А вот дизеление бензинового мотора может напрягать. Но не всегда.

Это явление при холодном пуске свойственно многим агрегатам, но при этом не является признаком их приближающейся кончины. В качестве примера можно привести моторы серии Zetec, знакомые нам по Фордам, в первую очередь – 1,6-литровый мотор мощностью 100 л.с. Мотору скоро будет сто лет в обед (ладно-ладно, чуть меньше), но до сих пор нет точного ответа, что в нём стучит.

Чаще всего обвиняют соединение «палец-поршень», в котором появляется люфт, и во время перекладки поршня в нижней мёртвой точке появляется стук. Почти так же часто винят в этом короткие юбки поршней. Кто-то сильно переживает и начинает потихоньку перебирать мотор или хотя бы регулировать зазор клапанов (в этом моторе нет гидрокомпенсаторов). Регулировка клапанов ещё никому не помешала, но и от дизеления она не избавляет. А так как с этим стуком «зетеки» спокойно ездят по 400 тысяч километров, дизеление признали «конструктивной особенностью», которая на ресурс никак не влияет.

Замечу, что у меня самого был Фокус первого поколения с таким мотором, но объёмом два литра. Он проехал без ремонта до пробега 420 тысяч километров, был продан по рукописному ДКП в Москву, после чего штрафы мне ещё год приходили из Чувашии, Удмуртии и Татарстана. Видимо, 420 тысяч для «дизелящего» Zetec далеко не предел, и мне пришлось прекратить регистрацию этой машины в ГИБДД. Кстати, никакого «масложора» при этом пробеге не было. Поэтому если мотор машины относится к тем, которые имеют право немного дизелить после холодного пуска, переживать из-за этого не стоит. Да, это, скорее, исключение, но оно существует.

Помимо моторов Zetec сюда можно отнести моторы серии ЕА111 – CFNA и CFNB. Там ситуация немного сложнее: иногда стук вызван износом поршневой группы, приводящем к приличному «масложору». И вместе с тем у многих простые 1,6-литровые моторы с распределённым впрыском стучат десятки тысяч километров, не разваливаясь и не страдая другими «болезнями». Главное, не спутать этот звук со стуком цепи ГРМ. Цепь менять всё-таки придётся.

Хотя и тут есть исключение. Например, опелевский мотор Z12XEL до 2010 года выпуска. У него причиной характерного «дизеления» является как раз цепь, но страшного ничего нет: достаточно заменить не очень удачный гидронатяжитель. Сама цепь и шестерни служат долго, а вот эффективность натяжителя оказалась недостаточной. В 2010 году его заменили, и проблема ушла. Поэтому если слышите странный звук из-под капота, например, своего Opel Corsa D, не спешите менять весь цепной привод ГРМ: очень часто причина намного дешевле и проще. Так что паниковать рано, нужно искать хорошего специалиста.

Вроде бы мы успокоили владельцев Фордов и почти успокоили тех, кто ездит на Фольксвагенах, Шкодах и Опелях. К сожалению, на этом хорошие новости заканчиваются, и всем остальным дизеление мотора должно намекать на скорую «капиталку» мотора. Особенно – владельцам корейских Киа и Хёндэ с моторами G4KD объёмом два литра и с чуть менее проблемными 2,4-литровыми G4KE. Вроде бы холодное дизеление для них вполне нормально, но очень часто (особенно у G4KD) оно перестаёт проходить по мере прогрева, мотор стучит даже горячий, а это уже признаки того, что в цилиндрах появились задиры. Скорее всего, убиты и юбки поршней. Так что первые тысяч пятьдесят пробега дизеление после пуска холодного мотора волновать не должно, а вот если оно постепенно прогрессирует, от машины проще избавиться. Кстати, на этих же моторах очень хорошо слышна работа форсунок – не перепутайте «хороший» и «плохой»шум! Они, конечно, отличаются, но всё-таки.

Все остальные странные звуки мотора, включая даже слишком громкий шелест роликов в ГРМ или свист приводных ремней, – повод думать о том, что что-то идёт не так. Или скоро пойдёт. Впрочем, есть несколько мелочей, о которых скажем в самом конце. А пока перейдём к трансмиссии.

Гудит и щёлкает

Работу трансмиссии обычно не слышно, если речь не идёт про ВАЗ-классику с гудящей коробкой, про Ниву с её раздаточной коробкой или про машину с напрочь убитой коробкой, редуктором моста или ШРУСом (но последнее – это либо редкая особенность, либо запущенная патология, где напрягать слух уже бесполезно). И всё-таки иногда трансмиссия может издавать звуки, которые пугают. А зря.

Начнём с приводов и ШРУСов переднеприводных машин. Многие знают, что неисправный шарнир равных угловых скоростей можно легко обнаружить, вывернув руль и надавив на газ. Захрустело – ШРУС убитый. Это всё так, но на некоторых машинах иногда при включении задней передачи раздаётся заметный щелчок. Этот звук издаёт трипод, и он нормальный – в триподе есть зазор, который выбирается при смене направления вращения. А так как такая особенность более всего свойственна «логаноподобным» автомобилям на платформе В0, то щелчок слышен хорошо (шумоизоляции на этих машинах обычно очень мало). Этот звук неопасен.

Очень похожий звук часто издают Volvo. Например, S60 первого поколения. Но там локация звука немного другая: щёлкает не около коробки, где стоит трипод, а снаружи, у внешнего шарнира. Причина тоже другая: там есть зазор в шлицевом соединении ШРУС-ступица. Щелчки часто бывают достаточно громкими, и многие их боятся. До того, что готовы ремонтировать АКП. На самом деле в этом ничего опасного нет, а при желании от них можно избавиться. Способов много: от простого проклеивания соединения (что помогает ненадолго) до замены ступичного болта на болт с резинометаллической втулкой. Вот этот метод действительно работает. Ну а пугаться щелчков не стоит в любом случае.

Вторая категория звуков трансмиссии, вызывающих панические атаки, связана с коробками-автоматами. Стоит признать, что почти все посторонние звуки АКП – признак её неисправности. Не должны пугать лишь негромкие щелчки, которые можно услышать при переводе селектора из одного положения в другое, и то только стоя с опущенными окошками между каких-нибудь соседних автомобилей или стен гаража. И всё-таки есть у некоторых машин и коробок свои особенности.

Многие обращают внимание на небольшой гул при движении на первой передаче (речь идёт о классических гидротрансформаторных коробках). Его часто боятся, но для некоторых АКП он абсолютно нормален. Например, на скорости пешехода есть небольшой гул на фордовских коробках 4F27E и их аналогах от Мазды FN4A-EL, а также на Aisin TF80SC (популярной на Вольво, Ситроенах, Ленд Роверах и не только). На первой передаче часто гудят многие старые американские коробки (например, AOD-E, 4R70W, 4R75W).

Небольшой гул вполне нормален для коробок Hyundai A4CF1/A4CF2, но с ними все чуть сложнее. За достоверность поручиться не могу, но некоторые владельцы Солярисов говорят, что в этом автомобиле слышен небольшой гул именно от гидротрансформатора. Это забавно, хотя с шумоизоляцией проблемы у Солярисов действительно есть. Второе замечание серьёзное: к сожалению, не всегда понятно, нормально коробка подвывает или подходит к концу роликовый подшипник вторичного вала – он здесь слабый и часто кончается раньше всей остальной коробки. Так что лучше к гулу отнестись внимательнее.

Симфония мелочей​

Напоследок пробежимся по звукам, которые иногда заставляют напрячься, но имеют совсем простую природу возникновения и никакой опасности в себе не таят. Замечу, что подавляющее большинство таких звуков можно услышать только в бюджетных автомобилях в силу слабенькой шумоизоляции, а иногда – более грубых алгоритмов работы агрегатов или более низкого качества их изготовления. Не надо вздрагивать, сидя в Гранте или Логане. Уж так они работают. И это нормально.

Треск тормозов, сопровождающийся вибрацией педали, – это работа ABS. Тихий «пщь» при нажатии все той же педали тормоза – это вакуумный усилитель. Об этом, наверное, знают уже все.

Неожиданно подскочившие обороты мотора – следствие начала работы какого-то механизма. Например, вентилятора системы охлаждения, насоса ГУРа или компрессора кондиционера.

Странные щелчки в салоне – работа реле. Переключение света, включение стоп-сигналов, моргание указателей поворотов в дешёвых машинах могут сопровождаться этим звуком.

Ещё один необычный звук, который заставляет после остановки мотора сидеть с напряжённым лицом, – это звук остывающего катализатора. Иногда он похож на тихие щелчки или потрескивания, иногда – на капающую воду. Это абсолютно нормально. Если, конечно, лямбда-датчик исправен и ничто не говорит о том, что катализатор забит и слишком сильно перегревается. Кстати, капать может и конденсат с кондиционера, но если под машиной есть лужа, лучше убедиться, что это конденсат, а, например, не антифриз.

А ещё после остановки мотора из-под капота иногда можно услышать звук, знакомый, например, водителям Транзитов с дизелями Duratorq TDCi. Звук похож на металлический негромкий скрежет. Первые владельцы долго не могли понять, что там под капотом может лязгать после остановки мотора. А причина оказалась простой: так работал клапан EGR. После остановки мотора электроника проводит его диагностику и ставит его в закрытое положение. И всё это сопровождается непонятными звуками, которые никакой опасности в себе не таят.

Кроме того, после выключения зажигания на более-менее продвинутых машинах ЭБУ переводит системы режим ожидания. Могут двигаться заслонки климат-контроля, щёлкать реле. Кажется, что машина живёт своей жизнью. И это хорошо, бояться этих звуков тоже не надо.

К сожалению, звуков, которые говорят о неисправностях, намного больше. Не бывает «нормального» гула подшипников или свиста ремня. «Нормальные» стуки и цокот в моторе 2– это тоже редкое исключение. Про гул вариатора вообще молчу – он может быть исключительно ненормальным. Но бояться всего подряд на стоит. Лучше научиться разбираться в шуме своей машины, вовремя понимать её жалобы и игнорировать то, без чего ни один механизм работать не может. А если есть подозрения – лучше перестраховаться. Мало ли, слух может и подвести.

Можно ли продолжать ездить с шумом в подшипниках при поворотах

Некоторые водители уверяют, что можно ездить, пока крутятся колеса. Если они так хотят – это их право. Профессиональные автослесари утверждают, что меры необходимо принимать сразу, как появятся первые признаки неисправности. Истина, как обычно, где-то посередине.

Когда вы слышите, что в вашем авто подшипник гудит при повороте направо или налево, значит, начался износ этого узла. Исправить, к сожалению, уже ничего нельзя, можно только поменять эту деталь. Это лишь вопрос времени.

Пластичная смазка «Супротек Универсал-М» для ШРУС и подшипников

Для увеличения ресурса и восстановления от износа подшипников качения, ШРУСов и других узлов.

В случае, когда подшипник гудит при повороте налево или направо едва слышно, то узел может прослужить еще долго. Степень износа небольшая.

При небольшой степени износа мы советуем применить триботехнические восстанавливающие смазки «Супротек». Благодаря своим свойствам эти составы способствуют восстановлению геометрии частично изношенных деталей. Применение таких смазок увеличивает срок эксплуатации деталей и поможет избежать дорогостоящую замену!

Консистентная смазка Супротек Универсал PRO для подшипников, передач, ШРУСов

Для увеличения ресурса и восстановления изношенных подшипников качения, зубчатых передач, ШРУС и других узлов, использующих пластичную смазку.

Движение с заведомо неисправным ступичным подшипником – большой риск. В любой момент изношенная деталь может заклинить. Не важно, лопнет обойма, или разрушится сепаратор – последствия будут плачевными, особенно при движении на высокой скорости или в плотном городском потоке.

Представьте ситуацию, что вы едете на автомобиле, в котором подшипник гудит при повороте направо. То есть проблема в левой ступице. Параллельно движется дорогая иномарка. Если подшипник заклинит в этот момент, а скорость будет около 50 км/ч или выше, вашего стального коня швырнет влево, прямо в дорогую иномарку.

Восстанавливать испорченный автомобиль придется вам. А если это будет «Ламборджини», «Бентли» или «Геленваген»? А если зацепите не одну машину? Не стоит забывать и о собственной безопасности – любая авария всегда сопряжена с риском для здоровья.

Не менее серьезные последствия могут быть и при езде на авто, у которого подшипник гудит при повороте налево. То есть проблема в правой ступице. При заклинивании этого узла в движении, машину швыряет вправо. Можно вылететь с трассы за городом.

Если авария произойдет в населенном пункте, вариантов развития событий масса, и все очень невеселые. Можно повредить припаркованные на обочине автомобили, въехать в витрину магазина с хрупким дорогим товаром или повредить сложные коммуникации (светофор, например). Про возможность вылета на тротуар, заполненный людьми, не хочется даже думать.

Уж коли так случилось, что в вашем авто гудит подшипник при повороте направо или налево, не откладывайте ремонт в долгий ящик. Обратитесь в автомастерскую. Если есть навыки, можете заменить ступичный подшипник самостоятельно. Главное – сделайте это вовремя. Если гул едва заметен, воспользуйтесь триботехнической восстанавливающей смазкой «Супротек». Как показывает практика, в этом случае можно рассчитывать на 10-15 тысяч км пробега без особого риска.

Ну а когда шум усилился, добавились бряцающие или хрустящие звуки в начале движения – срочно замените подшипник.

Ловим сверчка в боковой стойке салона Лада Гранта

Поскольку в моей Гранте скрип главным образом исходил от правой боковой стойки, «сверчка будем ловить» именно там. Для этого открыаем переднюю пассажирскую дверь и смотрим фиксатор замка передней двери.

При проворачивании пластиковой втулки, а она вращалась очень туго, был отчетливо слышен «пластиковый» скрип, именно такой, какой исходил во время движения со стороны правой боковой стойки. Эта втулка как раз и оказалась тем самым «сверчком», который так раздражал во время езды по неровной дороге.

Выяснение причины скрипа в салоне Лада Гранта

Что вызывало скрип втулки? Сначала я подумал, что скрип появлялся из-за того, что она была зажата между двумя сторонами скобы.

Однако когда завернул крепежный винт без втулки и попробовал вставить втулку сверху в скобу, то она проходила там довольно свободно. Конструкция крепежного винта не позволяет зажимать втулку «наглухо».

К примеру, на задних дверях между втулкой и скобой вообще наблюдался зазор в 1 мм.

Значит проблема скрипа кроется в результате избыточного трения, возникающего между внутренней частью втулки и безрезьбовой поверхностью крепежного винта, именно там периодически происходит подклинивание и появляется скрип.

Устранение скрипа

Для устранения скрипа достаточно смазать трущиеся поверхности консистентной смазкой, что я и сделал. Для откручивания винта я использовал биту Torx T-40, вот как она выглядит.

Далее, кончиком резьбовой части винта подцепил немного смазки и смазал ей внутреннюю часть втулки.

Далее смазал безрезьбовую поверхность крепежного винта.

Затем установил все на свои места. Излишки смазки с поверхности втулки я удалил обычной тряпкой.

После смазки втулка начала вращаться на крепежном винте очень плавно, без подклиниваний. Скрип исчез!

Эту несложную процедуру необходимо проделать с тремя оставшимися втулками и работу по устранению скрипа в салоне Лада Гранта можно считать завершенной.

В качестве смазки была использована комплексная литиевая смазка Газпромнефть Grease LX EP 2.

Почему именно эта смазка? Просто другой в гараже не оказалось. Если вы предпочитаете другие виды смазок, то пожалуйста, используйте их.

Шаркающий звук в такт вращения колеса колеса.

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 roman-ch1

  • Форумчане
  • 1 235 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской
    • Город:: Москоу-Сити

    На днях появилась такая ерунда. На холодную никаких посторонних звуков нет. Как проедешь 10км появляется звук в такт вращения колеса. За один оборот колеса слышен один щаркающий звук, с ростом скорости растет и частота.

    Заметил так же что если тормозами не пользоваться звука нет. Получается ступичный подшипник исключаем. При интенсивном торможении громкость звука увеличивается.

    Соответственно рыть надо с сторону тормозов. До этого ни в какие лужи не попадал, только колеса менял.

    Возможности снять колесо или вывесив проверить люфт пока не было.

    У меня два варианта:

    Повело тормозные диски и при нагреве(расширении) начинает за что то цепляться.

    Ну и второе грязезащита задевает за дист когда он нагревается.

    На холодную звук опять пропадает.

    А может все же ступичный? при нагреве диска нагревается и ступица. Но сомнение что проехав 10км, из них местами ехал 80км/ч никаких посторонних шумов нет.

    • 0
    • Наверх

    #2 Иванович

  • Почетные Форумчане
  • 8 930 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    • Пол: мужской
    • Город:: Екатеринбург
    • Интересы: ЮВА
      масло Lukoil Genesis Armortech 5W40 A3/B4 + Evo@lution

    Сообщение отредактировал Иванович: 30 Апрель 2015 — 11:25

    • 0
    • Наверх

    #3 dimaradio

  • Форумчане
  • 1 329 сообщений
    • МОЯ Antara:: Не Antara
    • Пол: мужской
    • Город:: Воронеж

    Направляющие подзакисли или смазку на оборотной стороне колодок обновить возможно надо. Грязевого щитка надорестайле нет, если сами не ставили.

    У меня грязевой щиток есть!

    Может в колесе сидит саморез или камушек застрял в протекторе и вы его цокот слышите?

    Может грязь куда попала? Это связано с переобувкой колёс с зимы на лето?

    Диск если поведётся, то будете ощущать вибрацию на колесе во время торможения.

    Грязевой щиток находится в 0,5см от диска, его так повести не может.

    Кстати, когда ступица накрывается, шорох появляется постоянный на определённой скорости.

    Сообщение отредактировал dimaradio: 30 Апрель 2015 — 11:57

    • 1
    • Наверх

    #4 roman-ch1

  • Форумчане
  • 1 235 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской
    • Город:: Москоу-Сити

    Никаких вибрация и биения ни в педали ни в руле нет. Через диск кожуха действительно не видно на заднем сразу заметен. На счет самореза и камня, они бы издавали всегда звук.Тут только после интенсивного торможения.

    Может направляющие и подзакисли, завтра буду снимать колесо и смотреть

    • 0
    • Наверх

    #5 hitretz

  • Форумчане
  • 359 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.0D AT5 Cosmo Premium Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Иваново
    • Интересы: Автомобили, сноуборд, вейкборд, фитнес

    У меня так было когда колодки стерлись с внутренней стороны диска.. Снимите колесо да посмотрите, какие проблемы?

    • 0
    • Наверх

    #6 Jet Li

  • Администраторы
  • 3 140 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo Premium Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: МО г.Мытищи

    . Тут только после интенсивного торможения.

    Диск тормозной под замену с колодками вместе 100%, гадать не нужно — это пройденный этап.

    • 0
    • Наверх

    #7 kudan01

    Подливаю масло в огонь.

  • Почетные Форумчане
  • 10 476 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.0D 5MT Cosmo Premium Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Республика Беларусь г.Минск.
    • Интересы: фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.

    пробуйте затягивать и отпускать ручник. у нас же есть еще 3-я пара колодок.

    • 0
    • Наверх

    #8 roman-ch1

  • Форумчане
  • 1 235 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской
    • Город:: Москоу-Сити

    . Тут только после интенсивного торможения.

    Диск тормозной под замену с колодками вместе 100%, гадать не нужно — это пройденный этап.

    Сообщение отредактировал roman-ch1: 30 Апрель 2015 — 21:57

    • 0
    • Наверх

    #9 Aleksey19

  • Новички
  • 12 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    • Пол: мужской
    • Город:: МО г.Коломна
    • 0
    • Наверх

    #10 roman-ch1

  • Форумчане
  • 1 235 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской
    • Город:: Москоу-Сити

    Была похожая проблема. Нашли на подъемнике, в режиме драив и немного притормаживая.
    В крестовине стоял пыльник подшипника, так вот этот пыльник немного выскочил и встал наперекосяк, чем издавал шаркающий звук- железом по железу, в таких же как и у Вас случаях, т. е на холодную тишина, проехал — зашаркал.

    • 0
    • Наверх

    #11 Austin

  • Форумчане
  • 43 сообщений
    • МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo
    • Город:: Москва, ЗАО

    Была такая же проблема после того как поставил новые колодки. вылечил проточкой дисков! Как объяснили в сервисе, это бортик на диске, которые образуется от его износа на самом внешнем радиусе (с краю) за что-то там цеплял когда нагревался. Бортик сточили, звук пропал! В итоге уже тысяч 5 проехал — звук не возвращался!

    • 0
    • Наверх

    #12 kudan01

    Подливаю масло в огонь.

  • Почетные Форумчане
  • 10 476 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.0D 5MT Cosmo Premium Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Республика Беларусь г.Минск.
    • Интересы: фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.
    • 0
    • Наверх

    #13 Иванович

  • Почетные Форумчане
  • 8 930 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    • Пол: мужской
    • Город:: Екатеринбург
    • Интересы: ЮВА
      масло Lukoil Genesis Armortech 5W40 A3/B4 + Evo@lution

    Я бортики простым наждаком убираю.

    Брусочком или диск снимаете на круговой наждак? Напильник не берет?

    Тоже в жару) вчера в +25 обнаружилось с одной стороны.

    Сообщение отредактировал Иванович: 01 Май 2015 — 18:43

    • 0
    • Наверх

    #14 roman-ch1

  • Форумчане
  • 1 235 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской
    • Город:: Москоу-Сити

    Похоже Jet Li был прав. Это от тормозов. Пара интенсивных торможений при чем сразу на холодную и появляется звук.

    Скинул правую сторону, направляющие суппорта живые, циллиндры отходят хорошо. В колодках проточка(колодки sang sin) забилась. Причем только с внутренней стороны. С переди одну борозду не смог очистить. На дисках конечно кромка присутствует но я не знаю критичная она или нет. Сзади мне кажется более печальнее диски выглядят.

    Поеду к Ивану на днях, посмотрим что скажет. Новые диски с колодками по кругу не гуманно выйдут с учетом подорожания. Может можно обойтись проточкой.

    Люфт подшипника руками не выявил.

    Сообщение отредактировал roman-ch1: 02 Май 2015 — 12:13

    • 0
    • Наверх

    #15 kudan01

    Подливаю масло в огонь.

  • Почетные Форумчане
  • 10 476 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.0D 5MT Cosmo Premium Plus
    • Пол: мужской
    • Город:: Республика Беларусь г.Минск.
    • Интересы: фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.
    • 1
    • Наверх

    #16 Aleksey19

  • Новички
  • 12 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    • Пол: мужской
    • Город:: МО г.Коломна

    Была похожая проблема. Нашли на подъемнике, в режиме драив и немного притормаживая.
    В крестовине стоял пыльник подшипника, так вот этот пыльник немного выскочил и встал наперекосяк, чем издавал шаркающий звук- железом по железу, в таких же как и у Вас случаях, т. е на холодную тишина, проехал — зашаркал.

    звук идет от переднего правого колеса. с левой стороны звука нет. Если бы это была крестовина кардана думаю звук был с обеих сторон. да и если ехать не использовав тормоза звука нет(хотя это надо до конца проверить). Ладно гадать на кофейной гуще не будем. Сегодня попробую сам послушать,скину колесо посмотрю. Если сам не выявлю,поеду к Ивану,как раз с плановым ТО совпало

    • 0
    • Наверх

    #17 roman-ch1

  • Форумчане
  • 1 235 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской
    • Город:: Москоу-Сити
    • 0
    • Наверх

    #18 roman-ch1

  • Форумчане
  • 1 235 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской
    • Город:: Москоу-Сити
    • 0
    • Наверх

    #19 formatorhdd

  • Форумчане
  • 385 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo Premium
    • Пол: мужской
    • Город:: Владимир

    тоже обнаружилась данная проблема,в пятницу скажут что к чему,тоже подозрение на колодки-диски

    • 0
    • Наверх

    #20 roman-ch1

  • Форумчане
  • 1 235 сообщений
    • МОЯ Antara:: C105 2.4 AT5 Enjoy
    • Пол: мужской
    • Город:: Москоу-Сити

    Вообщем похвастаться особо нечем. Отбил я ржавчину с дисков, заодно забившиеся проточки на колодках восстановил(в буквальном смысле пилил пилой по дереву, отверткой не смог проковырять забившуюся пыль). Специально не проверял, но проехав 300км вроде посторонних звуков не заметил.

    То что это тормоза это 100%, так как последнее время я на педали тормоза даже чувствовал скрежет при торможении, как будто колодки закончились. По хорошему проточить бы диски, но пока поезжу посмотрю что к чему.

    Первые признаки неисправности системы охлаждения

    Очевидные признаки неисправности одного из агрегатов системы охлаждения:

    • утечка охлаждающей жидкости;
    • резкий сладковато-едкий запах в салоне автомобиля при включении системы отопления;
    • плохой прогрев двигателя в холодную погоду;
    • перегрев двигателя.

    Столкнулись с чем-то из вышеописанного — пора на станцию техобслуживания. Там проведут диагностику и определят неисправный узел.

    Что же может пойти не так в работе системы охлаждения?

    Сломался термостат

    Начнем с неисправности термостата — самой неявной среди очевидных проблем системы охлаждения.

    Основная роль термостата — это регулирование циркуляции охлаждающей жидкости по одному из «кругов»: малому, минуя радиатор охлаждения при первоначальном прогреве двигателя, или большому, по достижении его рабочей температуры.

    Когда клапан термостата открыт, охлаждающая жидкость движется по большому кругу, когда закрыт — по малому. Обычно эта деталь меняет свое положение в зависимости от температуры двигателя. Сломанный же термостат «заклинивает» в одном из этих двух состояний.

    Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии — до рабочей температуры двигатель будет прогреваться долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. Но хуже, если Если термостат заклинил в полностью закрытом положении — возможен перегрев двигателя в любом режиме движения при любой температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации машины.

    Если индикатор температуры двигателя неохотно двигается вверх при прогреве либо зашкаливает в красной зоне, вероятнее всего, возникла проблема с термостатом.

    Нарушилась герметичность системы охлаждения

    Система охлаждения имеет множество патрубков, шлангов, стыковых соединений и уплотнительных прокладок. Каждое из таких соединений может стать брешью в системе — тогда охлаждающая жидкость будет протекать.

    Последствия варьируются от траты средств на покупку охлаждающей жидкости «на долив» до перегрева и капитального ремонта двигателя.

    Основные причины нарушения герметичности системы охлаждения:

    • эксплуатационный износ деталей;
    • некачественный ремонт;
    • заводской брак.

    Увидели под машиной водянистую жидкость, а уровень антифриза в расширительном бачке уменьшается? Нужно искать течь.

    Сломалась водяная помпа

    Поломка водяной помпы может быть выявлена по схожим с предыдущими неисправностями признакам. Однако такой дефект быстрее других приведёт к печальным последствиям.

    Если помпа сломана, охлаждающая жидкость не будет циркулировать по двигателю, регулируя его температуру. Индикатор температуры будет в красной зоне, и даже при самой краткосрочной эксплуатации неизбежен перегрев двигателя.

    «На глаз» проблему определить сложно, но некоторые первичные признаки можно обнаружить на плановом техническом осмотре:

    • посторонние шумы из подкапотного пространства;
    • течь охлаждающей жидкости из-под корпуса водяной помпы;
    • повышенная температура двигателя.

    Перегрев двигателя — проблема, которая может обернуться самыми печальными последствиями:

    • эмульсия (смешивание) охлаждающей жидкости и моторного масла в результате разрыва прокладки ГБЦ от перегрева;
    • капитальный ремонт цилиндро-поршневой группы, замена коренных и шатунных вкладышей.

    Предупредить такие поломки помогает регулярный технический осмотр и своевременная замена узлов.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector