0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Признаки забитого катализатора ваз 2114

Забитый катализатор признаки ваз

Системы каталитической нейтрализации используются для того, чтобы снизить объемы вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу из выхлопной трубы автомобиля. Однако нейтрализаторы работают до тех пор, пока каталитический элемент находится в исправном состоянии. Со временем он перестает эффективно работать. Давайте рассмотрим подробнее, что такое катализатор, его неисправности, способы решения. Также для диагностики важно знать признаки, когда забит катализатор, симптомы проблемы.

Признаки неисправности катализатора на машине

Водитель, даже с малым опытом, без проблем сможет определить наличие неисправности в системе выпуска, которая, чаще всего, связана с катализатором. Если отработавшие газы начали плохо проходить на выхлоп, это отразится следующим образом на «поведении» машины и мотора:

  • Машина начнет с трудом набирать скорость. При этом проблема чувствуется до определенного момента, который зависит от степени загрязненности или повреждения катализатора. Например, при разгоне по загородной трассе автомобиль медленно будет увеличивать скорость на низких передачах, а при переходе на повышенную (и набор высокой скорости) он начнет работать в обычном режиме. Может сложиться ощущение, что сзади в автомобиле находится тяжелый груз, из-за чего разгон происходит медленно;

Горит лампочка Check Engine. При сильном загрязнении катализатора некоторые электронные блоки управления зажигают лампочку с требованием проверки двигателя, чтобы водитель понимал о наличии неисправности. При этом на бортовом компьютере может загореться оповещение об ошибке P0420 – проблема с эффективность мотора;

  • Повысился расход топлива. Из-за загрязненного катализатора увеличивается расход топлива. Обращайте внимание, что повышение расхода говорит о неисправности в системе выхлопа только в том случае, если имеется проблема с медленным набором скорости.
  • Если катализатор сильно поврежден или забит, двигатель может не заводиться. Или же мотор будет стартовать, но через несколько секунд работы глохнуть.

    Почему так происходит?

    Если у вас забитый катализатор, признаки (дизель это или бензин – не имеет значения) неисправности его могут заключаться в большой задымленности газов. В них содержится некоторый процент масла (это естественно), но когда мотор «кушает» по литру на тысячу километров, оно начинает оставаться на ячейках нейтрализатора. Также признаки забитого катализатора – малый диаметр пропускных сот. Из-за большой концентрации смол и примесей в горючем они легко забиваются в данном элементе.

    Отметим, что плохое качество топлива играет немаловажную роль в ресурсе катализатора. При частом использовании плохое горючее оседает в выпускном коллекторе, не успев полностью сгореть в камере. Это может спровоцировать перегрев частей катализатора. Немаловажную роль играют и механические повреждения. Малейший удар о неровность (тот же лежачий полицейский) вызовет деформацию элемента, из-за чего он не будет нормально функционировать. Мелкая крошка, которая откололась в полости катализатора, запросто забивает мелкие соты. Таким образом, главные признаки забитого катализатора (ВАЗ-2172 не исключение) связаны с невозможностью системы нормально «выпустить» выхлопные газы, из-за чего они застаиваются в приемной трубе и цилиндрах. Это и провоцирует собой большую потерю мощности и повышенный расход топлива.

    Признаки забитого катализатора

    Контроль работы устройства обычно осуществляется на основании показаний двух кислородных датчиков (лямбда-зондов). По данным этих датчиков ЭБУ формирует топливо-воздушную смесь, чтобы добиться «лучшего» сгорания вредных веществ в «отработке».

    Если данные второго кислородного датчика будут сильно отличаться от данных первого либо один из лямбда-зондов выйдет из строя, на панели загорится Check Engine. Диагностика покажет следующие ошибки:

    • P0420–P0424 — ошибки, сообщающие о низкой эффективности (банк 1),
    • P0425–P0429 — ошибки датчиков температуры и лямбда-зондов (банк 1),
    • P0430–P0434 — низкая эффективность (банк 2),
    • P0435–P0439 — ошибки по второму ДК.

    Горящий «чек» и соответствующие ошибки — это главный сигнал, что катализатор надо менять либо удалять. Но еще до «чека» водитель может диагностировать проблему по характерным симптомам:

    • снижение мощности двигателя,
    • повышенный расход топлива,
    • низкие обороты на холостом ходу,
    • шум в выпускном тракте, глушителе.

    Если продолжать эксплуатировать автомобиль, могут появиться трещины или разрывы труб в выпускном коллекторе из-за высокого давления, поскольку «отработке» деваться некуда.

    Замена катализатора на 8-клапанном ВАЗ 2114

    На автомобилях с 8-клапанным двигателем катализатор находится под днищем после выпускного коллектора и перед средним резонатором. Менять катализатор на новый и заботиться об атмосфере в России не принято: это дорого и «душит мотор».

    Но просто взять и убрать катализатор и вварить на его место трубу (поставить гофру) тоже нельзя. Шумность работы авто станет невыносимой, а раскаленные выхлопные газы быстро выжгут глушитель. Самый бюджетный метод: разрезать катализатор, выбить монтировкой керамические соты и заварить корпус обратно. Но этот способ в результате и самый шумный.

    Оптимальное решение – установить вместо катализатора пламегаситель. Его можно собрать самостоятельно или на СТО в старом корпусе или приобрести в магазине готовый. Удаление катализатора на 8-клапанных ВАЗ 2114 обычно не требует «колдовства» с настройкой компьютера. Датчик кислорода здесь один, и стоит он до катализатора, поэтому на его показания изменения не влияют.

    Замена на 16-клапанном двигателе

    В случае с 16-клапанным силовым агрегатом, катализатор входит в конструкцию с выходным коллектором. Потому ищите его за блоком цилиндров непосредственно в подкапотном пространстве.

    Нюанс демонтажа с 16-клапанника заключается в наличии двух лямбд.

    • Первая располагается непосредственно на катализаторе. Она служит для настройки топливной смеси;
    • Вторая находится на фланце уже после устройства. Ее называют экологической. Если данной лямбды не окажется на месте, датчик сразу выдаст ошибку, впрыск перестанет работать должным образом, увеличится тяга и повысится расход топлива.

    Решить этот вопрос можно двумя способами:

    1. Если вы купили паука на один регулятор, электронный блок управления может быть прошит на Евро 2 с текущего Евро 3. Но у такого паука есть серьезный недочет — единственная резьба для лямбды находится на фланце. Чтобы впрысковую лямбду туда монтировать, придется собрать удлинитель из провода и двух разъемов, именуемых мама-папа.
    2. Если это паук на два регулятора, впрысковая лямбда монтируется в штатное гнездо. Резьбу для второго датчика глушат или ставят на ее место обманку для электронного блока управления. Во второй ситуации перепрошивать ЭБУ не нужно.

    Как проверить катализатор?

    Про это у меня есть отдельная статья, почитайте она подробная и познавательная. Здесь же я хочу немного ее повторить:

    • Снять и посмотреть. Это самый легкий и самый сложный пункт одновременно. С одной стороны снять это будет самое правильное решение, все на виду как говорится. Но все дело в том, что он может очень сильно прикипать и чтобы раскрутить крепления, нужна либо болгарка (отрезаем), либо паяльная лампа, или баллончик с газом (греем), без навыков это очень сложно сделать
    • Эндоскоп камера. Очень много предложений есть на различных китайских сайтах. Смысл какой, маленькая узкая камера на гибком проводе с подсветкой, откручиваем верхний датчик кислорода, засовываем ее в это отверстие, можно рассмотреть соты катализатора. Причем при желании можно открутить и нижний датчик, рассмотреть его снизу (это тоже желательно), потому как зачастую он может оплавляться именно с другой стороны

    • Проверка давления. Если нет эндоскопа, тогда можно обойтись обычным манометром. Опять откручиваем верхний датчик, устанавливаем специальный переходник и вкручиваем манометр. Запускаем двигатель и раскручиваем примерно до 2500 – 3000 оборотов в минуту. Давление должно быть примерно 0,3 кгс/см2.

    От себя скажу сейчас самый действенный способ, это эндоскоп, быстро – ничего снимать не нужно, а главное такие камеры стоят копейки.

    1. Плохой бензин с высоким содержанием серы. Некачественное топливо с различными присадками не сгорает до конца и продолжает догорать в сотах катализатора, в результате чего происходит оплавление и забивание катализатора. Когда соты катализатора забиты, выхлопным газам некуда деваться и мотор начинает «давиться и задыхаться», в результате имеем ухудшение динамики и ухудшение тяги.
    2. Неисправности двигателя (мотор ест масло). Забиваться «каталик» может также из-за проблем в поршневой группе, например, когда маслосъемные кольца не работают должным образом и несгоревшие остатки масла забивают каталитический нейтрализатор.
    3. Неисправности в выхлопной системе.
    4. Механические повреждения. Удары и езда по неровной дороге могут привести к разрушению катализатора, в результате чего мелкая крошка (самого «каталика») забивает мелкие соты и мотор начинает давиться, а ЭБУ на приборную панель выдает ошибку в виде «Check Engine».

    Для того, чтобы забился катализатор, много времени не нужно, достаточно один-два раза заправиться плохим топливом или вовремя не заметить, что «мотор жрет масло» и мелкие отверстия сот тут же забьются. Кроме того, высокая температура играет большую роль, все не сгоревшие остатки, плавясь на стенках сот, образуют нагар и еще больше снижают пропускную способность катализатора, или полностью забивают его.

    Особенности удаления катализатора из выхлопной системы

    Ниже рассмотрим, какие нюансы удаления катализатора стоит учитывать. В первую очередь, нужно решить, как будет обходиться лямбда-зонд. После удаления нейтрализатора, датчик будет постоянно выдавать ошибку.

    Чтобы обойти датчик, обычно делают обманку. Это проставка, которая отдаляет датчик от выхлопных газов, в результате он фиксирует больше кислорода. Обманку вкручивают на место датчика, и уже в нее устанавливают прибор. Такая система работает стабильно, хоть и имеет большое количество минусов.

    • Любое вмешательство в конструкцию автомобиля приводит к снятию его с гарантии. Подумайте, что будет, если возникнет неисправность двигателя, которая попадает под гарантийный случай.
    • Невозможность пройти государственный техосмотр. Бортовой компьютер вы обманули, но вот при проверке на стенде, обман вскроется. В итоге, вы получите запрет на эксплуатацию транспортного средства. Со станции СТО, вы поедете уже на эвакуаторе.

    Еще можно сделать перепрошивку ЭБУ. В результате система будет считать, имеющиеся показатели за норму. Для такой работы требуются дополнительные знания, а также программное обеспечение.

    Предупреждения на приборной панели

    При перепрошивке нарушаются нормальные циклы работы мотора. Он начинает работать в неправильном режиме. Это снижает ресурс силового агрегата примерно в два раза. В результате перепрошивка вместо экономии принесет вам только больше расходов.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector