1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пружины от таврии на оку

А вот стандартная двухцилиндровая машина нас ничем не порадовала. Вместо центральной консоли — набор прорезей и выемок, в которые можно самостоятельно установить магнитолу и часы. Качество сборки — обычное: болтающиеся зеркала, перекошенные опускные стекла, закрывающиеся с третьего какой мотор стоит на таврии двери…. Впрочем, что мы все о салонах? Двигатель — вот что главное в Окатавре!

Первая передача и… Опаньки! На месте первой здесь — вторая, а вместо третьей — четвертая. На стандартной Оке переключения куда четче. Может, и Окатавр требует протяжки? Ну а двигатель-то как?

Да никак. На нашей супер-Оке он не был отрегулирован.

Лишь при полном нажатии какой мотор стоит на таврии мотор ехал как. И как ехал! А сумасшедшая динамика — это лишь субъективные ощущения: маленькая машинка, шумный моторчик…. Впрочем, в кишащих автомобилями городских джунглях Ока имеет определенные преимущества вне зависимости от числа цилиндров под капотом.

Очень порадовала высокая информативность руля: обратная связь не затуманена усилителем, поэтому водитель прекрасно чувствует все нюансы поведения автомобилей.

Все чисто и натурально!

Таврия подробно о расходе топлива

Плавность хода? На грани допустимого. Астро, по сути, остался Окой: мячиком скачет по неровностям всех видов, подчас заставляя водителя снижать скорость. Хуже то, что слабенькие стандартные тормоза Оки для мощного Окатавра малопригодны — при динамичной езде хочется более надежного замедления.

Реактивная тяга переключения передач держалась на одной-единственной точке сварки, и та не выдержала. Пресловутая унификация вышла-таки боком! Помотавшись какой мотор стоит на таврии сервисам, мы в конце концов получили нормальный автомобиль — с отрегулированным двигателем, с герметичной системой охлаждения, с работающим механизмом переключения передач.

И — Окатавр поехал! Характер у него, надо сказать, своеобразный. Зато мощный мотор позволяет уверенно вести машину в контролируемом скольжении: Астро однозначно реагирует на изменение тяги, распрямляя траекторию на подачу топлива и ввинчиваясь в поворот под сброс газа. Тигровый из Нидерландов: что хлеб может рассказать о какой мотор стоит на таврии своей страны.

Головная боль и другие признаки большого количества углеводов в рационе. Одна за другой: страны отказываются от AstraZeneca из-за образования тромбов.

Как определить, когда можно собирать березовый сок: ориентируемся по погоде. Главное — не вес, а умение себя подать: почему мужчины предпочитают полных. Главная Автомобили Легковые автомобили. Анна Маллаалиева 21 марта, Комментарии 0.

Новые Обсуждаемые Популярные. Я хочу получать. Новые комментарии в личный кабинет. Ответы на мои комментарии.

Читают онлайн — Отмена Ответить. Редактирование комментария возможно в течении пяти минут после его создания, либо до момента появления ответа на данный комментарий. Отмена Сохранить. Нежелательная реклама или спам. Материалы сексуального или порнографического характера. Детская порнография. Так как запчасти для автомобиля достаточно дешевые, у вас появится возможность приобрести и установить передние и задние какой мотор стоит на таврии, эффектные юбки и спойлер. Кроме того, вы сможете купить и поставить воздухозаборник, который улучшит циркуляцию воздуха вокруг двигателя авто.

Если в вашем распоряжении не больше 5 тыс. Кроме того, не лишней для ЗАЗ будет установка хромированных молдингов, которые защитят двери автомобиля от царапин. Каждый какой мотор стоит на таврии этих методов внешнего тюнинга легко выполняется своими руками.

Для этого достаточно приобрести комплект изделий и, согласно инструкции, установить их на кузов Таврии. Основные пути — турбонаддув, компрессор, доработка атмосферного двигателя.

Но если кованные поршня, усилить новый блок и тд.

ЗАЗ-1102 «Таврия»

Двигатель мемз Таврия, Славута Доработка атмосферного двигателя- уменьшение сопротивления движению воздуха на впуске и выпуске, так как чем больше воздуха поступит в цилиндр, тем больше топлива сможет и сгореть при соответствующей настройке топливной системы, а значит больше тепла и газов выделится, а значит большая сила толкнёт поршень. Но цилиндр двигателя имеет ограниченное пространство, значит нужно увеличивать объём двигателя или коэффициент наполнения цилиндров. Наполнение цилиндров топливо воздушной какой мотор стоит на таврии зависит напрямую от степени открытия дроссельной заслонки, так как если даже двигатель 2.

Максимальная мощность двигателя мемз в данном случае и других тоже определяется при полностью открытой дроссельной заслонке, и вот в этот момент и имеет большое значение состояние впускного и выпускного тракта, или их сопротивление.

А вот при турбине или компрессоре может быть наоборот. Поговорим о тюнинге головки блока цилиндров Заз, другими словами уменьшении её гидравлического сопротивления.

Особенностью головки заз есть то, что качество точность литья, особенно каналов очень низкое, поэтому наполнение цилиндров топливно-воздушной смесью заметно снижается из-за этого, поэтому первое, что нужно сделать это улучшить внутренний профиль каналов ГБЦ стоимость грн. Протачивать гбц какой мотор стоит на таврии по разному, можно убрать грубые приливы, можно более точно и какой мотор стоит на таврии запилить каналы, включая места возле направляющих и сёдел клапанов стоит грн.

Клапана : доработка профиля, чтобы клапан больше напоминал букву Т стоит порядка грн. Доработка коллекторов впусквыпуск грн.

Карбюратор, если машина карбюраторная, тоже необходимо доработать, в частности улучшить профиль дифузоров малых и больших, заслонки оси, воздушная заслока, вход, частично жиклёры.

Тягово-сцепное устройство и переходные устройства для подключения электрооборудования прицепа в комплект автомобиля не входят. Её мелкосерийное производство было начато в году под какой мотор стоит на таврии ЗАЗ и продолжалось до года на базе ЗАЗ Пассажирский складной задний диван был сохранен. Эти модели комплектовались двигателем МеМЗ с рабочим объёмом 1,1 л, а с года в серию пошла модификация ЗАЗ, оснащённая двигателем МеМЗ рабочим объёмом 1,2 л.

Кроме того, выпускалась экспортная модификация ЗАЗ с какой мотор стоит на таврии справа органами рулевого управления для стран с левосторонним движением. Также следует отметить создание примерно в году санитарной модификации, которая, однако, в серию не пошла.

В отличие от аналогичного по назначению грузопассажирского ЗАЗ, данная модель имела заглушенные боковые окна за первым рядом сидений, сиденья располагались только спереди соответственно, пассажировместимость составляла 2 человекаа кабина была отделена от грузового отсека решёткой. Существовала модификация ЗАЗ Её отличия от комплектации ЗАЗ заключались в кузове с отверстием в крыше под антенну.

Согласно отзывам владельцев, потребление топлива на Таврии с объемом мотора л в среднем цикле варьируется от до л на км. Эти показатели у вас также отличатся, так как они непосредственно зависят от качества бензина, манеры езды и .

Устанавливался электродвигатель вентилятора радиатора повышенной мощности 90 Вт с датчиком включения вентилятора при низкой температуре.

Первые старты состоялись сразу же после начала выпуска модели, в автоспортивных турнирах Советского Союза, и продолжились после распада СССР, как в украинских, так и в российских соревнованиях.

Заводским пилотам высоких результатов достичь не удалось [17] [18]. Материал из Википедии — свободной энциклопедии.

Большой расход бензина в Таврии

Итак, в данной разработке были использованы: импортные клапаны без доработок, подобраны таврического размера, но с тремя проточками под сухари ВАЗимпортные бронзовые направляющие клапанов с доработкой под посадочные размеры в таврической ГБЦ и «жигулевский» он же таврический маслосъемный колпачок ; также были использовановы «восьмые»: обе клапанные пружины, обе тарелки «восьмая» нижняя тарелка ставится до установки маслосъемного колпачка и сухари.

Седла клапанов оставлены старые, но «развернуты» какой мотор стоит на таврии новые клапаны. Один из методов повышения мощности двигателя — прменение более высокооктанового бензина и повышение степени сжатия под. Наиболее просто это делается шлифовкой плоскости головки блока на определенную величину. Эту величину необходимо рассчитать. Для начала определяется исходный объем камер сгорания и проводится выравнивание объемов всех 4 камер.

Затем рассчитывается площадь отверстия, которое образует камера сгорания на нижней плоскости головки блока. Вычисляется объем камеры сгорания для степени сжатия 10 в данном примере под 95й бензин, так как автомобиль планировалось использовать для повседневной эксплуатации. Из начального объема камеры вычитается объем новой камеры под ст. Полученная величина — это и есть тот объем, который надо удалить шлифовкой плоскости головки блока.

Соответственно, разделив его на площадь какой мотор стоит на таврии камеры сгорания ввиду очень малой высоты изменением формы этой фигуры можно пренебречьполучим толщину металла, которую надо снять с плоскости ГБЦ. Отверстие, обазованное камерой сгорания на нижней плоскости ГБЦ, представляет какой мотор стоит на таврии сложную фигуру. После доработки отрезка около свечи до прямого небольшое «раскрытие» камеры не помешаетее можно представить как сумму трех простых фигур — трапеции и двух сегментов.

Известны размеры оснований трапеции, ее высота, и высота сегментов.

Остается решить несложную мда: геометрическую задачу по нахождению площади этой фигуры. Неизвестным пока остается угол L. Какой мотор стоит на таврии треугольника, как известно, можно найти через его стороны и синус угла между. Однако такую величину можно брать только для самых идеальных камер сгорания, например клапанных двигателей. Для таврической головки остановимся на 10ти. Объем камеры сгорания при этом должен составить 16см3, снятие с плоскости ГБЦ около 2,5мм.

Однако на этом месте полет мысли прерывается суровой реальностью, которую нам в очередной раз обеспечили тавроконструкторы. Дело в том, что седла в головке блока МеМЗа не утоплены в колоды, как например, у ВАЗов, а лежат в плоскости днища камеры сгорания. Соответственно, седла подходят довольно близко к краю.

Лечение суставов

Летом 2009 в конце июня мне на ровном месте в зад старой оки залетел огалделый летун на «дисядко». Куда торопился — не сказал. А залетел просто потому, что баран, т.к. в последний момент вдруг увидел мой поворотник, задёргался, запаниковал и в итоге ни затормозить, ни увернуться не сумел по неопытности. Залепил по полной программе и моё авто отправилось в мусор. Как назло ещё с деньгами было туго, ибо у всех кризис, у всех денег нет… А у меня вся работа построена на машине, т.к. требуется высокая степень мобильности по городу. В итоге пришлось срочно искать новый вариант. Чтоб обеспечить себе поповозку с наименьшими затратами стал искать оку, поездить пока до лучших времён… Неделя поисков по газетным объявлениям б/у тарантасов обернулась несколькими любопытными вариантами, но многие из них улетали прямо из под носа (варианты шикарные — авто с незначительными дефектами краски кузова, немного помятыми крыльями, пробег ничтожный… всё в очень неплохом состоянии), т.к. хватали их конкуренты «на драку-собаку»… Случайно в той же газете увидел вариант оки за 50 000р, вроде, 2004г, вроде пробег около 30000км, а главное — движок написали 1,3л. Т.к. по разным статьям я знал, что такие Оки существуют, то решил позвонить и посмотреть машину. На радость дозвонился быстро и легко, быстро договорились о встрече. Посмотрев на месте авто я решил, что это лучшее сочетание цены и качества. Правда, условия поставили жёсткие — прям тут бабло выкладывай и забирай… Ну или почти так. В общем, с трудом удалось договориться о залоге на следующий день, т.к. пока я разглядывал машину, мужику названивали другие «заинтересовавшиеся»… Залог решил всё. Получилось оставить залог и срочно в течение 3х дней собрать нужную сумму. Так я и стал обладателем окатавра, который 1,3 только на крышке двигателя, а на деле и по документам — 1,1л и 55л.с. (по правде говоря и это не хило, после 33-х л.с. то…). Коробка передач четырёхступенчатая от таврии с главной парой 3,3.

Сразу же были заменены все расходники и т.д. и т.п.

ОТЛИЧИЕ этой оки с неродным мотором от прочих в том, что:
1. Это изначально абсолютно легальный заводской автомобиль, а не самоделка. Кузов не обычный окушачий, а имеет серьёзные отличия (раздвинуты передние арки. Расстояние между ними больше, чем у обычной оки. Запасное колесо, даже R12, под капот не кладётся! Изменённый подрамник, передний телевизор, форма задних арок, крепление бамперов, стальные площадки крепления задних ступиц и т.д. и т.п. целая куча);
2. В связи с п.1 он легко ставится и снимается с учёта в ГАИ, а также самостоятельно проходит техосмотр;
3. По документам имеет двигатель 1,1л, но фактически вместо агрегата 1,1л можно установить аналогичный МеМЗ объёмом 1.2, 1.3 и относительно недавно появившийся 1.4… И внешне невозможно будет отличить от родного, а принятый закон о том, что двигатель — расходник, и его не надо каждый раз перерегистрировать, то можно платить за страховку и транспортный налог, как за 1,1л 55л.с., а кататься на 1.3-1.4л с 70-75л.с.
4. Как ни странно, но совсем не плохая развесовка по осям получилась: перед 55%, зад 45%, в результате чего машинка абсолютно предсказуема и послушна (случайно в занос послать не так и просто, из спровоцированного заноса легко и предсказуемо выходит, при резком торможении так же задом наперёд не разворачивает, в предельном повороте так же предсказуемо и равномерно уходит наружу).

Видел аппарат с 2108 двигателем под капотом и со среднемоторным расположением. При нахождении тяжёлого агрегата под капотом (а 2108 ещё тяжелее, чем таврический) морда слишком тяжёлая, передняя подвеска не выдерживает, требует серьёзной переработки, и от этого серьёзно страдает управляемость. В результате с расположением 2108 двигла под капотом такая ока хорошо валит, но только по прямой. Во всех поворотах приходится очень сильно сбрасывать скорость, чтобы не улететь или чтобы не выставило задом наперёд, потому что у вазовского двигла центр тяжести высокий, а низко повесить его невозможно. А при среднемоторном расположении тяжелее становится задница. Кроме того авто становится заднеприводным. В результате тяжёлая задница, задний привод, лёгкий перед и высокий центр тяжести — тоже далеко до идеала. Кроме того для такого расположения мотора надо расфигачить и переварить полкузова…

Авто постоянно дорабатывается, модифицируется и оптимизируется. На настоящий момент конфигурация следующая:

— Конфиг: МеМЗ 245, 1.1л, 4 цилиндра, 8 клапанов, 72х67мм, СЖ 9,5:1.
— Питание: Распределённый впрыск топлива, блок управления Микас 10.3 (чипую сам, программа управления заводская, калибровки — оригинальные. ПО начальное версии 61D, ПО текущее версии 090).
— Головка блока: пока сток. Вместо неё готовится монстр-башка с запиленными каналами, увеличенными клапанами, изменённой камерой сгорания и т.д. и т.п.
— Стандартная МКПП5 с главной парой 3,8 на импортных шарикоподшипниках KOYO.

— Перед: Аммо — двухтрубное газомасло низкого давления Delphi De Carbon Comfort, Пружины — орловские с прогрессивной завивкой передние на оку с обрезанными мягкими витками, укороченные отбойники.
— Зад: Аммо — двутрубное газомасло низкого давления Вelphi De Carbon Comfort, пружины — стоковые резаные задние пружины 2108.
— Тормоза: перед — 2110 вентилируемые 13″ с колодками FERODO Premier, зад — стоковые барабаны с рабочими цилиндрами 2108.
— Колёса лето: ковка ВСМПО 13″ 5,5J ЕТ29, резина — Bridgestone B700AQ 155/70R13;
зима: штамповка MW EuroDisk 13″ 5J ET29 4×98, резина — Nokian Hakkapeliitta 5.

— Электрообогрев зеркал (зеркала Политех новые).
— Электростеклоподъёмники FORWARD.
— Усилитель 4 канала Aria 70Wt, колонки Pioneer
— Сигналка с дистанционным запуском двигателя.
— Маршрутный компьютер Multitronics VG1031UPL

— Генератор «Динамо» на 80А.
— Аккумулятор MUTLU 55АЧ
— Гудок «Цикада».
— Задние фонари — не помню чьи, но не сток.
— Передняя оптика: универсальные хрустальные фары DEPO евросвет.
— Зеркала Политех с антибликом и электрообогревом.

0-100 пока порядка 14,5 13 секунд

— Реконструкция привода переключения передач (с тягового на тросовый полностью собственного исполнения);
— Реконструкция педального узла: изменение точки упора штока ГТЦ в педаль тормоза и изменение точки упора штока ГЦС в педаль сцепления;
— Реконструкция привода сцепления (с тросового на гидравлику);
— Реконструкция боковой опоры двигателя (опоры КПП);
— Возможно, добавление силовой несущей опоры двигателя (массивная правая опора на правый лонжерон);
— Завершение полной шумоизоляции;
— Освещение салона и подтяжка провисающего жёсткого потолка;
— Реконструкция планки разведения ручника в задних тормозах (автоматическое разведение) + облегчение хода колодок;
— Реконструкция рулевой колонки и промежуточного рулевого вала (регулировка руля по высоте и вылету, самодельный телескопический промвал);
— Установка электрического корректора фар; (Сделано)
— Реконструкция подвески (мягкие пружины + жёсткие стойки + большой ход подвески + жёсткий передний стабилизатор + мягкий задний стабилизатор);
— Декор салона (пластиковые накладки, обшивка, обивка и пр);
— Реконструкция системы охлаждения и отопителя салона (отопитель с плавной регулировкой притока воздуха «улица/рециркуляция», плавная регулировка «верх/низ» и режим «только стёкла» плюс подача тепла в ноги задних пассажиров, регулировка температуры воздуха смешиванием потоков, а не краником);
— Форсирование двигателя (товарищ vanton, он же Anton Vegas, он же Хоботов Антон Никитович с Украины из города Донецк, обманул меня, взяв деньги, но не купив и не прислав обещанные запчасти для двигателя. Обманул на приличную сумму, ни в коем случае не имейте с ним дела никто и никогда. А наши с ним отношения ещё не закончены, т.к. он будет объявлен в розыск по территории РФ за мошенничество и получит «невъезд», если он не в РФ) до 1,2-1,3л, повышенной степени сжатия, увеличенных фаз, правильного впуска и выпуска…
Куплен б/у двигатель МеМЗ-301 (1,3л карб). Цилиндры будут расточены до 75,5, поршни АВТРАМАТ (харьков), кольца DROUZHBA «Дружба» (Болгария). Блок и поршни будут шлифоваться под степень сжатия 10,5-10,7:1. Прошивку сделаю двухрежимную под 92 и 95 бензин. ГБЦ доработанная (ранее писал в БЖ о доработках). Точная динамическая балансировка коленвала+шкив генератора+маховик+корзина сцепления (valeo).
Цель форсирования: получить тяговитый эластичный двигатель, работающий на качественном 92-95 бензе, с минимально достижимым в гаражных условиях для данного агрегата шумом, снизить механические потери (энергозатраты двигла на вращение самого себя и трансмиссии на ХХ), повысить крутящий момент и т.д. и т.п. Рвание задниц всяким зубилам и пр. вёдрам до 100л.с. — скорее побочный эффект. В процессе
— Под новый более мощный движок в планах реконструировать выхлопную систему с переходом на 45 трубу (52 труба — это всё-таки многовато для объёма всего в 1,3л).

Девять лет на сайте Описание изменено 2 года назад

Разборка и сборка передней амортизационной стойки ВАЗ 2108, 2109, 21099

Мы уже говорили Вам, как снять переднюю амортизационную стойку. Сейчас мы Вам детально продемонстрируем, как разобрать переднюю амортизационную стойку на машинах ВАЗ 2108, 2109, 21099. Из инструментов Вам будут нужны особые стяжки и набор ключей.

Для начала установите стяжки. Позже ключом затяните пружину.

Потом открутите гайку штока.

Позже снимите ограничитель хода стойки.

Снимите опору стойки с подшипниками.

Снимите верхнюю чашку пружины.

Потом снимите пружину.

Снимите буфер хода.

После окончания всей этой работы останется лишь амортизационная стойка. В то время как будете собирать в обратном порядке, поменяйте поломавшиеся запчасти на новые.

FakeHeader

Comments 26

Я думаю как мне лучше решить с задними амортиками, на старых пиленых 08 пружинах машина поднялась, по асфальту вроде ничего а как по кочкам погнал машина лёгкая боюсь амортики вырвет. Подскажите?

Да, их нужно удленнить. У меня было 2 варианта. Первый купить или изготовить удлиннитель амортизатора (очень редкая штука, продается в тюнинг магазах для джипов) не нашел в продаже. И второй сделать проставку под стоковый. Вот мой вариант: www.drive2.ru/l/4987680/ Только лучше по надежнее сделать проставку))

Я взял на разборе (100р) 08 пружины, срезал 1.5 витка, вошли отлично, сейчас буду удлинять амортики…

Тоже вариант, но пилить не хотел, они от этого теряют эластичность и будут более жесткими чем таврические. Если нравится результат то гут.

Привет, задних пружин не осталось родных от Оки?

Нет, отец себе забрал

Таврические надо резать или ставить аморты от шеви нивы. они чуть длиннее оковских.

Резать не хочу. Как бы узнать на сколько длиннее?

Габаритные параметры

Все версии авто имели несущий трехдверный кузов, и рассчитан был автомобиль на 4 пассажиров. Несмотря на то, что выпускались три разные модели, габаритные показатели у них были идентичны. Длина авто составляла всего 3200 мм, при ширине – 1420 мм, и почти с такой же высотой – 1400 мм. При этом колесная база у «Оки» составляла 2180 мм. Клиренс у всех моделей был равен 150 мм. А вот по снаряженной массе они отличались, у 1111 масса составляла 640 кг, у 1113 – 645 кг, а у 11116 – 665 кг. Сказывалось использование двигателей с разными конструктивными особенностями.

Тормозная система «Ока»

Как мне исполнилось 18, я сразу сдал на права и начал ездить, это мой первый авто Прошерстил электрику. Всем привет. В среду наконец то здал машину электрику,через 4 часа уже забрал.

Итог что мы имеем: 1 Карлсон заработал без моего участия, поднагрел хорошенько машину прислушался заработал наконец таки. Еще фото. Всем привет, решилсятаки и продал свою Окушку. Замена задних тормозных колодок ока видео как на сейчас был самый оптимальный момент продажи, машине уже 9 лет и она в скором времени требовала некоторых вложений.

А так, была продана почти за ту же цену, что и покупалась, сам был удивлен такому спросу. Как резюме скажу, что многие С первоочередными механическими работами закончил.

И отпала надобность в рычаге на колодке и ее регулировки. Или я, я это все замена задних тормозных колодок ока видео по отрубал. По своему опыту скажу так, барабанные задние тормоза, если нет или не работает ручник про задние тормоза забудь, пробовал и колодки наваривал и вымерял регулировал, все не то, нормальные тормоза это работающий ручник, хотя кто-то может и без него сделал, не знаю.

Вы имеете в виду, что колодки всегда должны быть подведены как можно ближе к рабочей поверхности барабана и расстояние, которое должны проходить до него, должно быть минимальным при нажатии на тормоз?

И без этого болта подводки это не сделать? Да разводную планку оставить и развести колодки, во время замена задних тормозных колодок ока видео периодически нажимать на тормоз для выравнивания положения колодок. Крюк нужен для ручника и если нет тросов то его лучше снять.

Не знаю у меня ноомально работают, иногда даже через чур, зад хватает раньше в экстренных случаях. Почему может греться барабан? Две недели назад колодки на новые махнул. Ручник не регулировал. Систему не изменял.

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

  • подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
  • стяжка пружин подвески;
  • гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector