0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разборка генератора лада калина

Ремонт генератора Лада Калина своими руками

Продукция АвтоВАЗа всегда отличалась определенным количеством недоработок в процессе производства, и модель Лада Калина не стала исключением из правил. Примерно через полгода эксплуатации выявляются различные поломки и неисправности. Наиболее серьезной проблемой является генератор Калины, который выходит из строя практически на всех новых машинах. Как правило, это случается после 5-10 тыс. км пробега.

Руководство АвтоВАЗа осведомлено о наличии подобной проблемы. Оно считает ее недочетом в процессе сборки автомобиля. В частности, автозавод ссылается на партию бракованных генераторов, которые были установлены на Ладу Калина. Руководство подчеркивает, что в них использованы подшипники низкого качества. Но о кронштейне генератора не говорится ни слова, хотя именно его конструкция является главным источником всех бед.

Возможно, в будущем эта проблема действительно будет решена конструкторами АвтоВАЗа, но сейчас владельцам отечественных автомобилей приходится устранять поломки собственноручно. Ремонт генератора Калина можно провести самостоятельно, если немного разобраться в особенностях конструкции агрегата и обзавестись необходимыми инструментами.

Генератор Лада Калина – разборка и дефектация

В штатной комплектации машины Лада Калина оснащаются генераторами варианта 5132.3771 или его модификацией 9402.3701-06. Оба силовых агрегата являются трехфазными генераторами переменного тока с электронным регулятором и выпрямительным блоком переменного напряжения. На данный момент такие генераторы считаются в полной мере надежными, но и они не застрахованы от неисправностей, соответственно, нелишними будут и кое-какие базисные знания о способах их ремонта и диагностики. В противном случае говоря, в случае если напряжение, генерируемое в электросистеме автомобиля отличается от заданных значений либо легко нестабильно, то чаще всего это говорит о неисправности регулятора напряжения либо о том, что щетки сработались и неплотно прилегают.

При старании и некотором умении все эти неисправности достаточно и устранить. Подлежат ремонту и более сложные отказы, подразумевающие, к примеру, замену вышедших из строя выпрямительных диодов, статора либо ротора .
Проверка состояния регулятора напряжения
На протяжении предварительной проверки неспециализированной работоспособности регулятора напряжения нужно открыть доступ к хорошему выводу генератора (для чего сдвигаем защитный резиновый чехол). Потом запускаем двигатель и ожидаем в то время, когда он прогреться до выхода на штатный режим холостого хода. Измерение производиться между хорошим выводом и любой ближайшей устойчивой «массой» и оно должно пребывать в диапазоне от 14,5 до 15,1В.

При отклонении параметров от указанных значений регулятор нужно поменять.

При принятия ответа на замену регулятора эта процедура выполняется следующим образом:
Конкретно от аккумулятора отсоединяем минусовой провод;
От генератора отключаем колодку возбуждения, по окончании чего, предварительно открутив крепежную гайку, отсоединяем плюсовую клемму;
Удалив заводскую пломбу (если она сохранилась) выворачиваем винты, удерживающие пластиковый кожух и снимаем его;
Выкрутив для крепежных винта снимаем регулятор напряжения.

При проверке щеточного узла контролируется наличие свободного хода у щеток, и степень их срабатывания – щетки должны выступать из корпуса на расстояние не меньше 5мм. При жажде возможно проверить регулятор напряжения в снятом состоянии, для чего к его выходам присоединяется лампа на 12В, а к входам подается штатное напряжение. В случае если регулятор исправен, то лампа будет гореть в диапазоне питающих напряжений от 12 до 16В (при меньшем и большем напряжении лампа обязана погаснуть).

Глубокая диагностика генератора Лада Калина
В случае если претензий к работе регулятора напряжения не имеется, а отказ не устранен приходиться создавать предстоящую разборку генератора, для получения доступа к выпрямительному блоку, а при необходимости то и к коллектору и статору. Подобная разборка, с сопутствующими испытаниями, предусматривает исполнение следующих действий:
Применяя отвертку, из подпружинивающих контактов выпрямительного блока, извлекаем наружу финиши обмоток статора;
При помощи накидного ключа на «8» отворачиваем болты крепления выпрямительного блока;
Ключом на «12» скручиваем гайку с контактного болта и снимаем выпрямительный блок;

Перед тем как продолжить разборку генератора посредством маркера наносим установочные метки на заднюю крышки и переднюю генератора (это разрешит избежать неточностей при сборке);
Ключом на «8» отворачиваем винты, стягивающие крышки генератора;
Снимаем заднюю крышку и удаляем из нее контактный болт (вместе с изолирующей шайбой), и пластмассовую втулку подшипника;
Легко поддев отверткой вынимаем статор (не забываем опять нанести метки его исходного размещения).

Что касается проверки отдельных элементов, входящих в состав генератора, то при контроле состояния выпрямительного блока последовательно оценивают исправность всех диодов, контролируя их проводимость как в одну, так и в другую сторону (исправный диод пропускает ток лишь в одном направлении).

Обмотки статора проверяются на обрыв и на отсутствие маленьких замыканий на «массу».

У ротора нужно проверить обмотку возбуждения на отсутствие обрыва (между контактными кольцами должно быть сопротивление 5-10 Ом). И отсутствие замыкания между корпусом ротора и контактными кольцами, как такового (сопротивление должно стремиться к бесконечности).

Сборка генератора Лада Калина производится в обратной последовательности.

В обязательном порядке к прочтению:

  • Зажигание на двух датчиках катушки и Холла 2111
  • Сигнализатор напоминает отключить фары
  • Автомобильный блок питания для ноутбука
  • Всё о современном автозвуке.
  • Зеркальные элементы Ergon с обогревом. Монтаж, установка, подключение.
  • Зарядное устройство либо несложный стабилизатор тока
  • Фонарик в брелок сигнализации собственными руками

Ремонт генератора автомобиля Калина. 115 Ампер.

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

В помощь автолюбителю Любой автомобиль оснащается бортовой электросетью, которая делает многие функции – запуск силовой установки при помощи электростартера, создание искрового…

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим обстоятельствам: износ втулок ротора катушки возбуждения; неисправность регулятора напряжения; пробой диодов выпрямительного моста; маленькое…

Выход из строя реле-регулятора – самая частая обстоятельство неисправности автомобильных генераторов. Как раз исходя из этого с проверки регулятора в большинстве случаев начинают контроль работоспособности узлов…

Генератор любого автомобиля можно считать необычным сердцем всей его электросистемы. Этот узел представляет собой электрический прибор, что способен преобразовывать в электрический ток…

Электрооборудование любого автомобиля включает в себя генератор — главный источник электричества. Вместе с регулятором напряжения он именуется генераторной установкой. На современные…

Процесс замены подшипников генератора

Общий вид переднего и заднего подшипника генератора

Существующий люфт свидетельствует о том, что подшипник действительно вышел из строя.

Итак, рассмотрим, поэтапный процесс замены изделия на ВАЗ-2112.

  1. Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду. Главное, чтобы был доступ снизу.
  2. Демонтируем «клемму минус».
  3. Снимаем ремень генератора.

Вытягиваем ремень генератора через щель

Отключаем все провода, которые подходят к генератору

Откручиваем и демонтируем регулировочный болт генератора

Проводим демонтаж защиты двигателя

Откручиваем крепления и проводим демонтаж генератора

Блокируем ротор и откручиваем шкив

Схема разборки генератора

При помощи молотка выбиваем ротор с крышки вместе с подшипником

Замена подшипников

  1. Хорошо чистим несущие элементы.

Один подшипник запрессован

Снятие подшипника без использования съёмника

Новый подшипник готов к эксплуатации

Какие подшипники стоят на генераторе ваз-2112

К выбору подшипника стоит относиться серьёзно, поскольку именно от этой детали зависит стабильное напряжение в бортовой сети, а также износ непосредственно генератора.

Поскольку в узле 2 подшипника – передний и задний, то каждый из них имеет свою маркировку и размеры.

Так, передние помечаются – 6302 или 6303 , а вот задние – 6202 или 6203 .

Передний и задний подшипники генератора

Поскольку на рынке автомобильных запасных частей много подделок, особенно, что касается подшипников, поэтому при выборе стоит уделить особое внимание производству этого изделия. От качества будет зависеть износ многих других деталей генератора. Поэтому, рекомендуется проверять наличие сертификата качества, а также наличие маркировок и голограмм.

Оригинал

6303-10В – это оригинальный каталожный номер подшипника генератора для 10 серии автомобилей Лада производства АвтоВАЗ. Средняя стоимость изделия составляет до 150 рублей .

Аналоги

Не оригинальные подшипники., планка, и штекер. Вологодские подшипники VBF

Кроме оригинала, можно купить заменитель изделия. Конечно, сейчас подшипники могут подбираться при наличии размера или номера, но производители аналогов решили все-таки выпускать качественные изделия для автомобилей.

Наименование производителяКаталожный номерСтоимость
FAG6303450
Nachi6203ZZ150
NTN6203ZZ180
Koyo6303C3200
SNR6203.ZZ400

Причины выхода из строя

Существует несколько причин выхода из строя подшипника генератора:

  • Износ . Как и любая деталь, подшипник генератора выходит из строя в процессе эксплуатации.
  • Нарушение правил эксплуатации и обслуживания ведет к тому, что изделие выйдет из строя.
  • Внешние факторы , такие как грязь, соль и дорожная химия ведет к тому, что деталь подвержена повышенному износу.
  • Плохое качество может стать причиной преждевременного выхода из строя.
  • Отсутствие смазки . Смазка могла высохнуть в течение времени.

Смазки почти не видно

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на картинке:

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста:

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото.

Как заменить генератор

Иногда ремонт генератора на Лада Калина не помогает устранить проблемы, с ним связанные. В этом случае приходится заменять старый агрегат на новый. О том, какой лучше генератор приобрести из имеющихся в продаже, необходимо судить, обращая внимание на его технические характеристики. Замена устройства выполняется довольно быстро, на всю процедуру тратится примерно час времени.

Для этого нужно:

  • снять ремень, ослабив его натяжитель;
  • отсоединить штекер и клеммы проводов;
  • открутить гайку крепления верхней части аппарата и вынуть болт;
  • аналогичным образом вынуть болт в нижней части;
  • вынуть генератор из моторного отсека.

Новый агрегат ставится в обратной последовательности. Заменить генератор на Калину, как и отремонтировать его, дело несложное, если имеются определенные навыки в ремонте автомобиля. Если таких навыков недостаточно, то лучше обратиться к специалистам автосервиса.

Процесс замены

Процесс снятия генератора на Калине зависит от того, стоит ли на нём натяжитель или нет. Ремень без натяжителя снимается только вместе с генератором или просто разрезается (если старый).

  1. Скинуть «минусовой» провод с АКБ.
  2. Ослабить крепление генератора, и снять ремень.

Ключом на 13 ослабляем натяжитель и снимаем ремень.

Нажав на фиксатор, отщелкиваем пластиковую колодку.

Приподнимаем пыльник и откручиваем гайку на 10.

Болты крепления находятся сверху и снизу генератора.

Защелки расположены на боковой поверхности крышки.

Крепление реле регулятора: 1 – контакт под втулкой, 2 – болты крепления корпуса реле.

Вид на генератор со снятым реле.

После сборки узла необходимо проверить надежность подсоединения проводов и натянуть ремень генератора.

Важно! Перед установкой нового реле зарядки генератора на Калине рекомендуется проверить его состояние : убедитесь в целостности щёток (они должны вступать из корпуса «релюшки» не менее, чем на 5 мм); лёгкое, без задержек, отщёлкивание в начальное положение после нажатия.

Критический износ щеток на старом реле.

Коротко об артикулах и применимости

Говорить о применимости того или иного реле зарядки следует после того, как установлена модель генератора, с которого она была снята.

На Калину, Гранту и Приору преимущественно устанавливались одинаковые 9402.3701-06 или 9402.3701-14 (14 В, 85 А). Артикулы совместимого реле напряжения:

    КЗАТЭ «Орбита» (Саранск) 849.3702, стоимостью 500-750 руб.

Новый регулятор напряжения Саранского производства.

Важно ! На Приорах с генератором 3701010, имеющим ток отдачи до 115 А реле напряжения с калиновским не взаимозаменяем !

Диодный мост

Гул может идти и от диодного моста. Чтобы проверить, коротит ли диодный мост, следует демонтировать крышку сзади агрегата, снять диодный мост, подправить шайбы под фиксаторами, которыми он прикручивается. А если еще добавочно поставить по шайбе, то будет еще лучше.

Бывает и так, что с диодного моста слетает провод. Банальная причина, но пока не разберешь, не увидишь.

Необходимые инструменты:

  • универсальный съемник, необходимый для того чтобы снять подшипник (возможно использование съемника тяг, но это не так удобно);
  • щетка для металла, наждачная бумага с матерчатой основой;
  • молоток;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • стандартный набор с ключами и отвертками.

На фотографии можно увидеть генератор ВАЗ 2101 перед ремонтом. После ремонта изменения в нем будут очевидны.

Ремонт генератора на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Разборка

1) Сперва необходимо снять генератор, разобраться с процедурой вам поможет статья: «Замена генератора на автомобиле». Затем снимите регулятор напряжения с генератора и выпрямительный блок, справиться поможет публикация: «Замена выпрямительного блока генератора на ВАЗ».

Примечание!
Снять ролик возможно с помощью шестигранного ключа «на 8». В его отсутствие попробуйте подобрать плоскую отвёртку подходящего размера. Будьте аккуратны, не сорвите резьбу, отворачивая гайку. Механизм снятия следующий: шестигранный ключ стопорит вал с установленным роликом от проворачивания, а гайка крепления ролика выкручивается накидным ключом (фото 1). Снимите выкрученную гайку и её пружинную шайбу. Кстати, данная шайба необычной формы, внимательно осмотрите её: с одной стороны она имеет выпуклую форму, а с другой – плоская. Выпуклой частью необходимо установить к гайке (фото 2).

2) Приступаем непосредственно к ремонту. Маркером либо мелом промаркируйте две крышки генератора, отметив их месторасположение относительно друг друга – вам необходимо установить их точь-в-точь как было. Переходите к откручиванию четырёх болтов, расположенных по окружности генератора (фото 1). Далее, с помощью плоской отвёртки разъедините между собой обе крышки (фото 2). Отсоедините крышку, расположенную со стороны контактных колец (фото 3, кольца указаны стрелками). Теперь снимите один из важных элементов генератора – статор, потянув за него и вынув (фото 4).

Примечание!
Обязательно проверьте снятый статор на целостность, состояние должно быть приемлемым, внутренняя поверхность (указана стрелкой) без царапин – следов задевания якоря. Наличие следов и повреждений – признак неисправности подшипников либо деформации крышки генератора.

3) Отделите крышку от ротора, а сам ротор снимите – просто рукой возьмитесь за ротор и вытащите вал (фото 1, вал ротора указан красной стрелкой) из подшипника (обозначен стрелкой синего цвета). Если вал не вытаскивается, закрутите на него гайку, ранее крепящую ролик. Устанавливать ролик нет необходимости, просто гайку навинтите. Тогда, начав выбивать вал, ротор не вылетит из подшипника и не ударится об асфальт. Закручивайте гайку не до конца, лишь немножко навинтив на резьбу. С помощью молотка и деревянной проставки выбейте вал с ротором из подшипника, контролируя усилия. Сняв ротор, осмотрите крышку (фото 2). Особое внимание обратите на подшипник, рукой повращайте его: внутреннюю часть вращайте в торону, куда вставлялся вал ротора. Заметив заедания, люфт, перекаты – смените подшипник. Возьмите отвёртку и, выворачиваются четыре винта крепления металлической шайбы (фото 3), удалите их с обеих сторон крышки. Подшипник выбивается с помощью молотка и подходящей по диаметру накидной головки либо оправки (фото 4).

Примечание!
Проверьте крышку на наличие дефектов и при значительных повреждениях (большие трещины, вмятины и т.д.) смените крышку на новую.

4) Перейдём собственно к проверке генератора. Во-первых, обязательно взгляните на кольца контактов (на фото 1 указаны стрелками). Наличие рисок, задиров, царапины – признак необходимости шлифовки колец до блеска. Сделать можно с помощью мелкозернистой наждачной бумаги либо токарного станка. пользуйтесь станком в крайних случаях, например, если задиры, риски и царапины не убираются шкуркой. Работая на станке, стирайте минимальный слой металла, а после в добавок немного зашлифуйте шкуркой. Теперь берите мультиметр и включайте на нём функцию омметра. Проверьте сопротивление обмотки ротора, подсоединив выводы от мультиметра к контактным колечкам (фото 2). Знак бесконечности означает, что в обмотке есть обрыв и ротор подлежит замене. Проверьте, замыкает ли обмотка ротора на корпус: подсоедините мультиметр к одному из колец, а другой вывод киньте на корпус ротора (фото 3). Знак бесконечности в этом случае означает, что всё в порядке и обмотка на корпус не замыкает. В завершение, проверьте, легко ли вращается подшипник, расположенный со стороны колец (фото 4). Наличие люфта, шатаний, заеданий во время вращения, перекатываний – признак непригодности подшипника к дальнейшему использованию.

Примечание!
Объясним процедуру замены подшипника:

  • обязательно запаситесь специальным съёмником для подшипников и спрессуйте подшипник с вала (фото 1);
  • установите новый;
  • найдите оправку (накидную головку) подходящего диаметра и молотком забейте подшипник до упора (фото 2).

Кстати, старайтесь подобрать оправку такого диаметра, чтобы она прилагала усилие только на внутреннее кольцо, обозначенное красной стрелкой на фото 1).

Сборка

Осуществляется в обратном разборке порядке с учётом некоторых нюансов:

  • любой подшипник запрессовывается молотком и оправкой нужного диаметра (фото 1)
  • крышки внимательно осматриваются на предмет наличия дефектов;
  • соединяются крышки относительно ранее сделанных меток;
  • на одной из крышек будет установлено уплотнительное кольцо (фото 2), подлежащее замене в случае наличия дефектов (трещин, разрывов).

Примечание!
Шайбу регулировки, находящуюся между гайкой крепления ролика генератора и подшипником крышки, устанавливайте выпуклой стороной к гайке и затяните её моментом 39–62 Н·м (3,9–6,2 кгс·м) с помощью динамометрический ключа.

Дополнительный видеоролик

Ниже прикреплены видеоматериалы по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению:

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector