0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт дроссельной заслонки ваз 2110 инжектор

Самостоятельная чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110

После нескольких лет активной эксплуатации дроссельный узел серьезно загрязняется и требует немедленной чистки, под негативным воздействием картерных газов, а также мелких частиц масла и пыли работа карбюратора становится нестабильной. Чистка дроссельной заслонки (ДЗ) должна производиться каждые 50-60 тыс. км., кроме того, необходимо время от времени проводить профилактику с обязательной частичной разборкой данного узла.

Существуют такие понятия, как масляная пыль, картерные газы, масляные отложения — вся эта грязь оседает на стенках ДУ как снаружи, так и внутри. Из-за этого ДЗ перестает закрываться или полностью открываться.

Самые основные признаки, возникающие в связи с грязной заслонкой:

  1. Плохой запуск двигателя.
  2. Нестабильный холостой ход, плавают обороты.
  3. При движении на малых скоростях автомобиль подергивается.
  4. Провалы на холостом ходу, двигатель глохнет.

Все эти признаки свидетельствуют о грязном ДУ. Но не спешите делать выводы и браться за чистку узла, т. к. они же могут свидетельствовать о поломке некоторых датчиков: РХХ, ДПДЗ — они находятся на дроссельном узле и могут быть неисправны. В частности, качественная промывка ДУ может вылечить их, но не факт (пройдя по ссылке, вы можете проверить, почистить, заменить РХХ, проверить ДПДЗ, отремонтировать и заменить его). Также похожие симптомы имеет неисправный ДМРВ. Чистить ДУ желательно с периодичностью в 30 тыс. км.

Немного об устройстве дроссельной заслонке

  1. Дроссельная заслонка нужна машине для ограничения поступающего воздуха.
  2. Устанавливается она после воздушного фильтра перед впускным коллектором.
  3. Заслонкой управляет педаль газа, то есть вы нажимаете на педаль и дроссельная заслонка тем временем запускает воздух в двигатель.
  4. На дроссельной заслонке ещё стоит датчики, которые регулирует саму заслонку и это отдельная деталь, которая прикреплена на дроссель.
  5. Дроссельная заслонка имеет свойства загрязняться, часть выхлопных газов, а часть картерных газов.

От загрязнений заслонка перестает до конца открываться или заедать. От этого спасает очистка дроссельной заслонки, есть много средств для очищения, которые помогут вам.

Чистка дроссельной заслонки – когда приступать?

Для каждого владельца ВАЗ 2110 рано или поздно наступает момент, когда необходимо самостоятельно произвести чистку дроссельной заслонки. Одним из характерных признаков ее загрязнения является нестабильная работа двигателя. На холостом ходу двигатель может работать неравномерно, в некоторых случаях и вовсе глохнуть. При попытках завести мотор могут возникать задержки.

Чистка дроссельной заслонки ВАЗ 2110

При нормальной работе двигателя количество оборотов на тахометре в рабочем режиме должно быть 900 об/мин, значение должно быть стабильным. Плавающие на тахометре обороты, непривычные звуки из выхлопной трубы – все это тоже признаки загрязненного клапана. При движении автомобиля на большой скорости заметно увеличится расход топлива, при движении на низкой скорости возможны подергивания. В обоих случаях двигатель автомобиля будет работать в нагрузку.

Заслонка загрязняется из-за масляной пыли и различных газов. Они оседают на клапане дроссельной заслонки – увидеть их можно невооруженным глазом. Поскольку тип устройства дроссельной заслонки не сложный, потом можно сделать чистку самостоятельно, не покидая пределы гаража. Для чистки заслонки ВАЗ 2110 необходим стандартный набор инструментов, а также любое средство для чистки инжектора или карбюратора – по своим химическим свойствам все они подходят для этой задачи.

Загрязненный клапан дроссельной заслонки ВАЗ 2110

В сервисной книге автомобиля указано проводить чистку заслонки один раз на 35 000 км. Как показывает практика, данное действие лучше выполнять чаще, минимум один раз на 15 000–20 000 км. Чистка дроссельной заслонки не заберет у вас много времени, зато значительно увеличит мощность двигателя. Опытные водители постоянно следят за состоянием клапана, и даже если проблем в работе двигателя не наблюдается, удаляют отложения на поверхности заслонки.

Как отрегулировать дроссельную заслонку на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Неполностью открывается дроссельная заслонка:

1) Для того что бы отрегулировать положение дроссельной заслонки, немого ослабьте гайку троса под буквой «Б», и в это же время заворачивая гайку под буквой «А», добейтесь того что бы дроссельная заслонка полностью открывалась.

Неполностью закрывается дроссельная заслонка:

1) Немного ослабьте гайку под буквой «А», и после чего заворачивая гайку «Б», добейтесь того что бы дроссельная заслонка полностью закрывалась.

Важно! 1) С тросом дроссельной заслонки обращайтесь аккуратно, не повредите его!

Для новичков! Вопрос: Где находится дроссельная заслонка, в инжекторном двигателе на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099? Ответ:

2 Промывка дросселя «десятки»

Зачастую владельцы ВАЗ 2110 путают неисправность дроссельного узла с обыкновенным засорением заслонки. К основным симптомам последнего можно отнести:

  • при отпускании педали газа мотор не сразу переходит на малые обороты;
  • двигатель с трудом запускается при сильном морозе;
  • после запуска мотор еще несколько минут вибрирует;
  • двигатель регулярно дергается на малых оборотах коленчатого вала.

Чтобы прочистить дроссельную заслонку, аккуратно снимаем пластиковую декоративную накладку, которая закрывает верхнюю часть двигателя. Далее отключаем шланг вентиляционной системы и сливаем масло с воздушного патрубка. После этого откручиваем крышку с расширительного бачка и отсоединяем шланг вентиляции топливного бака. Проделав эту работу, мы получаем свободный доступ к заслонке дросселя “десятки”.

Саму деталь необходимо чистить с помощью аэрозольных составов типа Wynn’s или WD-40. Процедура промывки детали должна повторяться с небольшой паузой в 15 минут. На первом этапе обрабатываем деталь аэрозолем и протираем влажной тряпкой. Во второй раз аэрозоль также нужен, только протирать деталь необходимо уже сухим куском материи. В процессе очистки категорически нельзя использовать щетки для работы с металлом, так как они сильно повреждают поверхность дроссельного узла.

При очистке дроссельной заслонки, также большое внимание стоит уделить каналу вентиляции картера. Эта часть узла больше всех подвергается загрязнениям.

Чтобы промыть внутренние каналы самой заслонки, откручиваем датчик холостого хода. Если в процессе демонтажа датчика вы обнаружили люфт, то деталь стоит заменить. Также нужно обратить внимание на состояние прокладки в дроссельном узле. Лучше всего, если вы замените и ее.

Электронная дроссельная заслонка: как она устроена, и как её ремонтировать?

Тренд автомобильного инжиниринга всех последних лет – планомерное отстранение водителя от непосредственного управления машиной. Пока, слава богу, мы не дошли массово до потери жесткой связи наших рук и ног с поворачивающимися колесами и тормозами, но к тому все явно идет… Как минимум, ни один автомобиль в наши дни уже не выпускается без электронной дроссельной заслонки, при которой мы не отдаем прямую команду дросселю «больше воздуха!» правой ногой через тросик, а высказываем пожелание блоку управления двигателем, который уже сам отправляет команду на заслонку. Хорошо это или плохо, и как с этим жить?

История вопроса

П ринято считать, что так называемый E-газ – это технология последнего примерно десятилетия. В чистом виде – да, но интегрированный электропривод в дроссельных заслонках появился гораздо раньше – еще в 80-х. В те годы на оси заслонки с одной стороны располагался сектор газа, связанный с педалью акселератора классическим тросиком (да-да, «колесико», которое приводится в движение тросиком от педали, называется «сектором газа»!), а с другой стороны ось заслонки соединялась через шестеренчатую передачу с небольшим электромотором.

Собственно, на поведение машины при движении моторчик влияния не оказывал – связь с ногой водителя была олдскульная, механическая и четкая: как надавишь, так и поедешь! А вступал в работу электромотор только в режиме холостого хода, корректируя степенью приоткрытия заслонки обороты при прогреве и после прогрева, а также чуть добавляя газку при включении мощных потребителей электроэнергии и крутящего момента – кондиционера летом, ГУРа на морозе, разных обогревов и т.п. Чуть позже функции моторчика в дросселе расширились – при практически неизменной конструкции добавилось электронных команд: он стал управлять не только оборотами холостого хода, но и оборотами в движении – при включении круиз-контроля и при активации антипробуксовочной системы.

Сейчас же все достигло «апофигея технологичности» – механическая связь заслонки с педалью газа исчезла в принципе, и все команды – как от ноги водителя, так и от сервисных систем – дроссель получает лишь при посредничестве блока управления двигателем. Причин тому – три:

  • Экологические требования;
  • Рост экономии топлива;
  • Удобство в реализации множества современных функций автомобиля.

Электронный дроссель в наши дни

Итак, прямая связь дроссельной заслонки с педалью упразднена полностью и окончательно. Как я уже говорил, нажатием на педаль мы отправляем сигнал в блок управления, а тот в свою очередь анализирует обстановку и множество параметров, а затем отдает команду на подачу воздуха. При этом надо сказать, что за добрый десяток лет развития тандема электронной педали газа и электронного дросселя в его современном понимании система благополучно переросла ряд детских болезней – как чисто физических, так и софтовых.

Изнашивающиеся скользящие контакты датчиков положения заслонки вытеснила бесконтактная индуктивная связь, появилось множество новых функций – не настолько явных, чтобы занять строчку в техническом описании автомобиля, но в комплексе достаточно важных.

Например, ход педали газа стал нелинейным, что позволило лучше контролировать автомобиль во время начала движения: при мощном моторе (где заслонка имеет большой диаметр) исчез риск избыточно резко рвануться вперед при легком касании педали – электронный дроссель в первой четверти хода педали газа реагирует намеренно вяло.

E-газ позволяет наиболее оптимально провести разгон на авто с турбированным двигателем, в значительной мере борясь с турбоямой и обеспечивая более ровное ускорение с низов. Е-газ поможет и при режиме «педаль в пол», когда в случае классической тросовой заслонки первые мгновения идет неоптимальное сгорание смеси, и теряются секунды на разгоне. Конечно же, нельзя не упомянуть эффективную систему автоматического управления тягой мотора для борьбы со сносами и проскальзываниями ведущих колес.

При этом, правда, нужно отметить, что поведение электронного дросселя на бюджетных машинах по-прежнему серьезно отличается от среднеценовых и, тем более, премиальных автомобилей. В «бюджетках» E-газ, к сожалению, излишне туповат, задумчив и не способствует получению истинного удовольствия от драйва.

Да еще порой и на безопасность влияет отрицательно – дроссель с неоптимальным управляющим программным обеспечением реагирует на нажатие педали с задержкой, выдавая момент на колесах тогда, когда уже поздно. При отсутствии систем стабилизации зимой на скользком покрытии и в повороте такая реакция машины способна свести на нет ваши традиционные навыки зимнего вождения и создать аварийную ситуацию.

Простота и сложность электронного дросселя

Обычно внедрение электроники сопровождается невероятным усложнением конструкции. В случае с дросселем все с точностью до наоборот! Вдумчиво изучив его, можно обнаружить, что он невероятно прост и лишен ряда хитрых технических решений, имевшихся прежде у классических дросселей с тросовым приводом. А уж старый добрый двухкамерный карбюратор по сравнению с E-дросселем – и вовсе сложнейший и дорогущий в производстве прибор эпохи «стимпанк»…

Во-первых, конечно же, E-дроссель не нуждается в регуляторе холостого хода – клапане подачи воздуха по тоненькому каналу, управляемому шаговым двигателем, который склонен к загрязнению картерными газами и нестабильной работе. В случае электронного дросселя клапан регулировки холостого хода исчезает – ХХ обеспечивается приоткрытием основной заслонки – ведь она и так электроуправляемая, а стало быть, прекрасно справляется с регулировкой оборотов, подстраиваясь под включенные потребители, температуру наружного воздуха и антифриза, и т.п.

Еще в систему холостого хода при классическом дросселе часто входили дополнительные байпасные воздушные каналы в обход заслонки, также весьма склонные к засорению. Эти каналы открывались не плавно, а по принципу «вкл/выкл», внешними электроклапанами – к примеру, для компенсации нагрузки на двигатель при включении кондиционера. В электронном дросселе это все тоже оказалось ненужным – компенсация просадки оборотов делается опять же самой дроссельной заслонкой.

Также у классического дросселя имелся подогрев антифризом от системы охлаждения, поскольку все вышеупомянутые тоненькие каналы в холодное время боялись обмерзания. В электронном дросселе, особенно если монтируется он на пластиковом впускном коллекторе, нужды в подогреве часто нет – штуцеры подвода и отвода антифриза из него исчезают.

Иначе говоря, электронный дроссель взял на себя сразу несколько функций, до предела упростив свою механическую часть.

Да, по «механике» ломаться стало практически нечему – настолько все там просто и примитивно: простейший электромоторчик, который через пару пластиковых, но достаточно крепких шестеренок связан с осью заслонки, да возвратная пружина на той же оси.

Собственно, даже вопрос периодической чистки дросселя заметно снизил свою актуальность после избавления от системы узких байпасных каналов. Однако существенно усложнилась электронная часть, преподносящая порой сюрпризы – как объяснимые, так и совершенно загадочные и беспричинные.

Проблема заключается в том, что электронная плата дросселя, являющаяся, по сути, только сдвоенным датчиком, отслеживающим положение и динамику открытия заслонки, зачастую неремонтопригодна и отсутствует в продаже. Если электродвигатель при подаче диагностических 12 вольт ровно жужжит, редукторные шестеренки не имеют повреждений и заеданий, а в проводке от заслонки к ЭБУ нет плохих контактов, может потребоваться замена дроссельной заслонки в сборе. Увы.

И вот тут-то многие могут столкнуться с неприятным сюрпризом. На Лада Гранта этот узел в сборе стоит 5 000 рублей, что немало, но в целом подъемно, а на Volkswagen Polo Sedan – 25 000 рублей… Такая сумма способна пробить серьезную дыру в бюджете, а расстройства добавит тот факт, что обе детали, за 5 и за 25 тысяч рублей, технически почти идентичны, но конструктивно и программно несовместимы.

Что делают «jetter», «шпора» и «бустер педали газа»?

Говоря об электронном дросселе, этот класс устройств нельзя не упомянуть. Под такими названиями известен популярный гаджет для машин с E-газом, который, по словам производителей, «дает рост динамике и скорости». «Джеттер» – небольшая коробочка, включающаяся в цепь между педалью газа и блоком управления двигателем и искажающая сигнал педали так, чтобы заставить ЭБУ думать, что «тапка в полу», когда вы лишь слегка коснулись акселератора.

На самом деле, ни скорости, ни динамики эти гаджеты не добавляют и добавить не могут. Они просто меняют электромеханическую характеристику педали акселератора. Характеристика педали всегда нелинейна – изначально электронная педаль чаще всего настроена так, чтобы в первой половине хода быть малоотзывчивой, выдавая четверть мощности двигателя, а за оставшуюся половину выдавать остальные три четверти. Это, безусловно, весьма упрощенное описание, цифры тоже условны, но суть именно такова. «Джеттер» же меняет заводскую характеристику «наизнанку» – педаль начинает выдавать почти всю мощность двигателя на первой половине хода, субъективно делая машину «резкой». Некоторый эффект действительно ощутим, особенно при первом сравнении, но надо понимать, что ничего такого, чего бы нельзя было сделать ногой без применения электронной «примочки», не происходит.

Собственно говоря, программные аналоги «джеттера» давно имеются во многих автомобилях высокого класса. Там это называется переключением режимов вождения, под которыми понимается управление настройками двигателя, КПП и иногда – шасси, если в нем имеются управляемые амортизаторы. Смена режима «нормал» на «спорт» (названия могут быть иными в авто разных марок и моделей) включает в себя наряду с изменением массы других настроек и коррекцию характеристики педали газа, как это делает и «джеттер».

Заслонка изнутри

Перед нами дроссельная заслонка Volkswagen Polo Sedan. Машина приехала на сервис с жалобой на неадекватное поведение педали газа, горящий «чек» и двигатель, явно не развивающий положенную мощность. Диагностика выявила неисправность дроссельной заслонки, которая и была заменена по гарантии. Никаких более глубоких причин выхода её из строя дилерский сервис искать не стал, поскольку подобные процедуры не предусмотрены регламентом. Пользуясь случаем, на примере «приговоренной» заслонки изучим её устройство и попробуем обнаружить неисправность. Ведь гарантия сохранилась не у всех!

Снаружи на дросселе видны четыре отверстия, через которые болты притягивают дроссель к коллектору, небольшой зазор в закрытом состоянии для поступления в цилиндры воздуха в режиме холостого хода, а также логотип итальянского производителя Magneti Marelli. Кстати, одной из старейших в мире компаний, производящих автомобильную электронику.

Обслуживание дроссельной заслонки

Обслуживание дроссельной заслонки на любом типе топливной системы сводится к поддержанию ее чистоты. Система вентиляции картерных газов удаляет из картера не только прорвавшиеся продукты сгорания топлива и пары масла, но и масляные капли. Когда ресурс воздушного фильтра выработан больше, чем на половину, через него начинают проходить мельчайшие частицы пыли, которые смешиваются с маслом и образуют налет на дроссельной заслонке. Со временем этот налет затвердевает и начинает влиять на работу заслонки и прохождение воздуха в цилиндры мотора.

Для автомобилей без электронного блока управления

Диагностировать пропуск зажигания при отсутствии ЭБУ сложно. Поскольку из строя может выйти сразу пара цилиндров, проверять придется каждый из них вручную. Для осмотра состояния цилиндров и колец поршня необходимо демонтировать крышки клапанов. В процессе обследования важно также убедиться в работоспособности бронепроводов, свечей и деталей электроники.

Используйте омметр для измерения электрического активного сопротивления в высоковольтных проводах. Если значения недопустимы, провода необходимо заменить. Кроме того, следует проверить состояние бензонасоса и замерить показатели компрессии в цилиндрах. Мотор карбюраторного типа нуждается в особой диагностике непосредственно карбюратора.

Если своими силами причину неполадки машины обнаружить не удается, а пропуски зажигания все чаще дают о себе знать, лучше незамедлительно обратиться в официальный сервисный центр ГК FAVORIT MOTORS. Опытные мастера проведут компьютерную диагностику всех систем, устранят дефекты, произведут замену или ремонт неисправных деталей. Специалисты используют в работе только профессиональное оборудование, оригинальные запасные части и расходные материалы. Мы гарантируем высокое качество клиентского сервиса по доступным ценам.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector