0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шланг от воздушного фильтра к двигателю

Как известно, в автомобиле для получения топливно-воздушной смеси используется чистый, отфильтрованный от пыли и других составляющих забортной среды (насекомые, абразивная грязь и прочее), воздух. Если, к примеру, песчинки пыли через камеру сгорания попадут в цилиндр, то они могут повредить его поверхность или кольца. Плотность контакта между этими деталями будет нарушена – компрессия снизится, а мощность двигателя упадет. Помимо этого в царапинах цилиндра будет оставаться масло, которое будет сгорать, что приведет к появлению дыма в выхлопных газах и необходимости подливать смазывающую жидкость из-за ее выгорания. Поэтому воздух подается через специальный фильтр, где и проходит очистку.

Кроме того, двигатель «не любит» горячий воздух – все замечали, что летом в жару мощность, приемистость мотора снижается и он как бы нехотя разгоняет автомобиль. Поэтому воздушный фильтр устанавливают не непосредственно на двигатель, а с некоторым выносом – в то место, которое конструкторы-разработчики смогли ему выделить в подкапотном пространстве, но как можно дальше от жара двигателя и набегающего потока воздуха, проходящего через радиатор охлаждающей системы. Подача воздуха от фильтра к двигателю осуществляется через патрубок.

В автомобилях с расположением фильтра у рамы радиатора, в углу между крылом и передней панелью моторного отсека дополнительно устанавливают воздухозаборные патрубки. Они подсоединяются к входному отверстию фильтра и располагаются таким образом, чтобы в них воздух поступал свободно и как можно чище и прохладней. То есть их воздухозаборные концы выносят перед радиатором, подальше и повыше от колес, замкнутого пространства, если в нем установлен фильтр и где нарушена циркуляция. Это обеспечивает не только хорошую подачу прохладного воздуха, но и защиту фильтра от дорожной грязи и мусора:

  1. Забор воздуха производится в конструктивно допустимой максимально безопасной по вероятности попадания грязи и пыли области подкапотного пространства.
  2. Если в поступающем воздухе что-то будет, то мелкий мусор (пыль) частично и большая часть крупного осядут или будут задержаны в заборном патрубке, а затем сами оттуда выпадут.

Благодаря этому воздушный фильтр сможет прослужить предусмотренный для него изготовителем срок.

Причины масла на воздушном фильтре

Причин, по которым масло попадает в воздушный фильтр, может быть много. От самой простой, когда забиты шланги для отвода картерных газов и до капитального ремонта двигателя, когда неправильное обращение привело к перегреву.

Первая и самая частая причина, это засорение шлангов, которые отводят из дросселя отработанные картерные газы. Для инжекторных двигателей стоит смотреть дроссельный узел, так как устройство системы отличается от карбюраторного двигателя. Чем сильней забиты шланги, тем больше масла с отработанными газами будет попадать в фильтр очистки воздуха. Стоит ожидать, что масло в воздушном фильтре может быть как в виде пятна или налета, так и в обычном жидком виде. Чем больший концентрат масла на фильтре, тем хуже причина этому явлению.

Вторая причинная появления масла в воздушном фильтре – это засоренный воздушный фильтр. Как уже говорили выше, замена воздушного фильтра двигателя нужно производить каждые 10-15 тысяч километров, допускается и больший километраж, если аккуратно ездите. Но если водитель не заглядывал туда с момента покупки, то первым делом стоит заменить воздушный фильтр и проехать несколько километров, чтоб убедится в причине.

Третья частая причина масла в воздушном фильтре — это грязный сток маслоотражателя, тогда аналогично загрязненным шлангам, в фильтр будет попадать масло.

Четвертая и самая худшая причина это залегание поршневых колец, их износ или повреждение (трещина). Тогда масло в воздушном фильтре будет течь везде и простой заменой фильтра или чисткой шлангов не обойтись.

Поэтому обнаружив неприятность, нужно первым делом задаться вопросом: почему кидает масло в воздушный фильтр. И только тогда начинать делать выводы о поломке, если вы бережете двигатель и вовремя проходите техосмотр, то причина появления масла в воздушном фильтре может быть совсем простая и ехать на СТО вовсе не нужно будет.

Что делать, если в воздушный фильтр попадает масло

Если проблема не связана с загрязнением воздушного фильтра, потребуется провести несколько диагностических процедур, чтобы определиться с неисправностью, а после ее устранить. Определить причину попадания моторного масла в воздушный фильтр можно следующим образом:

Проверьте цвет выхлопа. Если из выхлопной трубы автомобиля выходит голубовато-синий дым, неисправность связана с износом элементов цилиндропоршневой группы двигателя;

  • Замерьте компрессию в цилиндрах двигателя. Когда замеры будут произведены, нужно сравнить их с нормальными значениями для конкретного мотора, которые можно узнать в техническом справочнике по автомобилю. Если обнаружить нормальные значения компрессии не получится, можно придерживаться усредненных цифр – от 9 до 12 атмосфер в каждом цилиндре. Важно: Значения в разных цилиндрах не должны отличаться более чем на 1 атмосфер, иначе это можно считать неисправностью.
    Когда замеренное давление оказывается меньше положенного, это говорит о неисправности силового агрегата. Вероятнее всего проблема связана с недостаточным прилеганием, повреждением или износом колец. Возможно, что произошло прогорание клапанов или возникла другая проблема в работе мотора;
  • Если ни один из отмеченных выше симптомов не выявлен, вероятнее всего проблема связана с загрязнениями шлангов. В таком случае неисправные узлы потребуется выявить, а после почистить или заменить.

    Мульти гибкий регулируемый автомобильный ram/холодный воздух впускной трубопровод турбо воздуховод впускной шланг

    Универсальная гибкая воздухозаборная трубка 76 мм, впускной шланг для toyota starlet ep91

    Гибкий холодный впускной воздуховод подачи индукционная воздуховодная труба шланг 76 мм 3 дюйма

    Универсальный автомобильный турбо мульти гибкий впускной шланг впускной трубы

    Автомобильная регулируемая высокая подача гибкая турбо система впуска холодного воздуха шланг труба

    3 «универсальный авто multi гибкие трубы холодного воздуха впускной шланг труба воздуховода kit silver выхлопной трубы

    Автомобильный гибкий холодный впускной воздуховод, индукционный воздуховод, силиконовый трубный шланг 76 мм 3

    Воздухозаборный шланг 13711247031 автомобильный двигатель воздухоочиститель фильтр впускной шланг трубка для дроссельной заслонки

    Автомобильный воздушный фильтр 75 мм гибкий черный шланг для подачи холодного воздуха

    Гибкий холодный впускной воздуховод индукционная воздуховодная труба 75 мм 3 дюйма

    Универсальный гибкий воздухозаборный шланг 76 мм

    Расширяемая универсальная гибкая трубка воздухозаборника/трубка/трубка воздушного фильтра

    Espeeder универсальный воздушный фильтр гибкая турбо выхлопная труба машинный шланг хомут воздухозаборная труба набор холодного воздуха

    Впускной шланг холодного воздуха для автомобильного двигателя 9,2 дюйма, для nissan altima l4 2007 л-13, автомобильные аксессуары

    Воздушный фильтр потока универсальный автомобильный 3 «углеродное волокно холодный воздушный фильтр подача закрытый впускной индукционный шланг комплект холодного воздухозаборника

    Регулируемый воздуховод, впускной шланг, 76 мм, универсальная автомобильная воздухозаборная труба холодного воздуха, впускная труба, гибкий воздуховод, шланг, индукционный комплект

    2020 новый 1 м 80 мм черный автомобильный воздушный фильтр впускной холодный воздуховод гибкий шланг подачи

    Универсальная гибкая регулируемая впускная труба холодного воздуха 3 дюйма, серебристый шланг

    1 м 80 мм черный автомобильный воздушный фильтр впускной холодный воздух подающий шланг гибкая труба

    Модификация нового автомобиля поставки телескопическая трубка вентиляции трубки гибкие впускного воздуха трубы 76 мм расширяемый холодного воздуха комплект лидер продаж

    Универсальный шланг для воздухозаборника, 3 дюйма/76 мм

    76 мм 1 м автомобильный воздушный фильтр впускной холодной трубы гибкий канал подачи шланга комплект с tuyere впускной хомут трубки шланг воздухозаборника трубы

    Универсальный гибкий нагреватель двигателя воздуховодная труба + впускной фильтр воздухозаборный шланг труба впускной выпускной шланг труба для автомобильного фильтра

    Гибкий силиконовый автомобильный воздуховод 76 мм, тормоз холодной индукции, впускная труба, шланг, трубка

    Новинка 2020, воздухозаборный шланг для холодного воздуха, труба для воздуховодов, подающая труба, гибкая черная для воздушного фильтра, автомобильные аксессуары

    Gv-ap008 труба холодного воздуха универсальная для автомобильного воздушного фильтра турбо гибкая труба с диаметром 76 мм с алюминиевым адаптером вакуумный шланг

    Универсальный воздушный фильтр на входе 3 дюйма/76 мм, воздушный фильтр для впускной трубы автомобиля, воздушный фильтр с грибовидной головкой, высокая производительность потока, конус с высоким холодным воздухом

    1 м 76 мм автомобильная вытяжка воздухозаборная труба воздуховод шланг трубка силиконовый гибкий фильтр труба холодная индукция тормозная впускная труба

    Универсальный гибкий обогреватель двигателя, лампа для воздухозаборника, шланг для впускного отверстия, выпускной шланг для автомобильного фильтра

    Универсальный автомобильный впускной шланг для холодного воздуха 3 дюйма, индукционная труба в комплекте, фильтрующая труба, воздухозаборник холодного воздуха для tt 1,8 t mit 225ps, воздухозаборный шланг

    Универсальный воздушный фильтр, автомобильный воздушный фильтр, впускная труба, алюминиевый трубный комплект, производительность грибной головки, 3 «76 мм, на входе

    Универсальный автомобильный шланг для воздуховода, воздухозаборник с турбонаддувом, гибкая трубка, регулируемый шланг 76 мм

    Универсальный расширяемый впускной патрубок, многофункциональная автомобильная труба для холодного воздуха 3 дюйма

    Leepee 76 мм с разъемом и муфтой, универсальный шланг подачи, гибкая трубка для модификации автомобиля, воздухозаборная труба, воздуховод холодного воздуха

    Универсальный гибкий воздухозаборник впускной шланг труба воздуховод мульти алюминиевый адаптер шланг автомобильные аксессуары

    Mofe 45 градусов автомобильный локоть холодный воздух, впускная индукционная труба, трубный шланг, силиконовый фильтр турбокомпрессора 51/57/63/70/76/мм

    Как масло может попасть в воздушный фильтр?

    Иногда масло проникает в фильтр по трубочкам, идущем к нему. Так случается из-за высокого давления картерного газа. Если неисправная вентиляция, то нужно заглушить двигатель и снять крышку маслоналивной горловины. Необходимо проверить деятельность клапанов и уровень давления.

    Одна из небезопасных причин масла в фильтре — неполадки со сжатием. Если их не устранить или сделать это кое-как, то двигатель может не выдержать, и придется расщедриться на хороший ремонт. Дабы не беспокоиться о губительном влиянии масла на воздушный фильтр, есть смысл почаще делать профилактику и техосмотр. Если дефекты найдутся на ранней стадии, устранить их будет намного проще и дешевле.

    Причины попадания масла в воздушный фильтр:

    • сильный износ поршневых маслосъемных колец, которые плохо снимают масло со стенок цилиндров
    • общий износ двигателя
    • закоксованность маслоотделителя в клапанной крышке

    Масло в корпусе воздушного фильтра, причины

    Появление моторного масла в корпусе воздушного фильтра свидетельствует о возникновении определенных проблем с двигателем автомобиля.

    При этом нарушается нормальная работа двигателя: затрудняется запуск, возникают проблемы с холостым ходом, появляются провалы при нажатии на педаль «газа» — на месте и в движении (рывки, подергивания). Выходят из строя замасленные свечи зажигания, засоряется карбюратор, снижается мощность и приемистость, повышается расход моторного масла.

    Причин попадания моторного масла в корпус воздушного фильтра всего одна – повышение давления в картере двигателя и как следствие выброс из него масла через систему вентиляции картера в корпус воздушного фильтра.

    Основные неисправности двигателя автомобиля, приводящие к появлению моторного масла в корпусе его воздушного фильтра

    — Засорена система вентиляции картера двигателя

    Газы из картера двигателя с трудом отсасываются в карбюратор и корпус воздушного фильтра через загрязненную систему вентиляции картера и маслоотделитель. Давление в картере при этом сильно возрастает, заставляя частицы масла интенсивно выбрасываться в корпус фильтра.

    В такой ситуации достаточно просто прочистить все элементы системы вентиляции картера и восстановить нормальную циркуляцию газов. После чего заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя, свечи зажигания, прочистить карбюратор (можно без разборки).

    Некоторые элементы системы вентиляции картера двигателя 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Неисправны поршневые кольца двигателя

    Возможно, залегли, поломаны или изношены. Они пропускают газы из камер сгорания в картер двигателя. Там создается избыточное давление, которое заставляет частицы масла вместе с газами через систему вентиляции выбрасываться в корпус фильтра.

    Диагностировать неисправность поршневых колец поможет измерение компрессии и анализ показаний компрессометра. Визуально работа двигателя с неисправными поршневыми кольцами видна по сильной струе дыма выходящей хлопками из сапуна. У исправного двигателя дымления практически нет, либо оно минимально и струя дыма ровная без хлопков.

    Залегшие кольца можно раскоксовать, изношенные или поломанные только менять.

    Примечания и дополнения

    — На ранних стадиях появления выброса масла, можно эксплуатировать автомобиль без ощутимых проблем с работой двигателя (разве, что свечи будут чаще выходить из строя и карбюратор с фильтрующим элементом воздушного фильтра двигателя забиваться), но потом негативные последствия будут только нарастать.

    — На двигателях заднеприводных автомобилей ВАЗ для «временного» решения проблемы с выбросом моторного масла в корпус воздушного фильтра опускают шланг вентиляции картера с сапуна под двигатель. Масляный выхлоп при этом растворяется в атмосфере, не попадая в двигатель и не создавая проблем в его работе.

    — Так же выброс моторного масла в корпус воздушного фильтра двигателя сопровождается синим дымом из глушителя на всех режимах работы, течью масла под клапанную крышку, крышку маслозаливной горловины, сальники коленчатого вала и распредвала.

    О компании

    Компания «Джайнер» — производитель промышленного климатического оборудования и систем вентиляции, а также выполняет проектные и монтажные работы. На всю производимую компанией продукцию предоставляется гарантийное и сервисное обслуживание . «Джайнер» предоставляет комплексные решения для самых требовательных заказчиков, специализируется на сложных и нестандартных объектах. В «Джайнер» работает инженерная команда профессионалов, которые помимо качественной технической поддержки проектов, также является производителем климатического оборудования под торговой маркой JIZER. Собственное производство является основным преимуществом для решения нетривиальных задач качественно и в заявленные сроки. Производство способно работать круглосуточно, без выходных и праздников.

    металла переработано в оборудование

    произведенного оборудования в год

    станочного парка под нужны заказчика

    Автосервис в Минске

    Приветствуем вас на сайте СТО МПД-ТехСервис!

    Каждый автомобилист знает, как важно в наше время найти своевременную и профессиональную помощь в ремонте автомобиля. Опытные автовладельцы отмечают, лучший вариант — ремонтировать и обслуживать авто в одном автосервисе.

    Мы, в свою очередь, предлагаем свои, по-настоящему качественные и относительно недорогие, услуги авторемонта. СТО МПД-ТехСервис специализируется на ремонтных работах и техническом обслуживании легкового транспорта и микроавтобусов в том числе французских автомобилей Renault, Peugeot и Citroen.

    Кто мы?

    Мы — коллектив профессиональных автомехаников, объеденивших свой опыт с пожеланиями постоянных клиентов, для организации небольшого автосервиса в центре Минска.

    Решающими моментами в нашей работе, мы считаем — особое отношение к клиентам и их автомобилям.

    Мы стараемся максимально сократить вовлеченность клиента в процесс авторемонта, сократить его возможные затраты, в тоже время, обеспечиваем автомобиль заказчика полноценным и квалифицированным сервисом.

    Обращаясь в наш автосервис, вы получаете следующие преимущества:

    • Мы имеем богатый опыт авторемонта как отечественных, так и импортных автомобилей, практически, всех марок и моделей.
    • Наши специалисты — мастера высокой квалификации, имеющие непрерывный стаж не менее 10 лет.
    • Мы даем гарантии на работы, произведенные нашими автомеханиками.
    • Если необходимо приобрести крупногабаритные детали и узлы для ремонта вашего автомобиля, мы осуществляем бесплатную доставку этого вида автозапчастей.
    • Вы всегда можете получить подробную консультацию у наших специалистов.
    • В нашем автосервисе действует система «Для своих», которая позволяет постоянным клиентам, существенно экономить на авторемонте.

    Наше кредо — это динамичность, гибкость, желание совершенствовать свои услуги вместе с постоянно развивающимся рынком.

    Обратившись в наш автосервис, Вы получите качественное обслуживание Вашего авто на высшем уровне и обязательно останетесь довольны результатами нашей работы и отношением к клиенту!

    Кроме того, мы предлагаем своим заказчикам следующее:

    • Наличный и безналичный расчет за услуги;
    • Предоставление эвакуатора;
    • Обслуживание авто самых разных марок и назначения;
    • Специализируемся на французских автомобилях Пежо, Рено и Ситроен;
    • Онлайн запись на прием;
    • Близость к станции метро «Молодежная»;
    • Клиентская зона имеет бесплатный интернет (Wi-Fi), спутниковое ТВ и всегда свежесваренный кофе.

    Основные виды авторемонта:

    • Ремонт ходовой части автомобиля — замена колодок, шаровых, рулевых наконечников, рычагов, сайлентблоков и других узлов.
    • Ремонт двигателей — капитальный и частичный ремонт двигателей.
    • Замена цепей и ремней — замена цепей двигателя, ремней ГРМ, ручейковых ремней.
    • Замена масла — замена масла в двигателе, коробке передач, редукторах и других агрегатах.
    • Ремонт и замена глушителей — сварка глушителя, удаления катализатора, замена креплений.
    • Удаление сажевого фильтра — программное и механическое удаление сажевых фильтров FAP/DPF
    • Автоэлектрик в Минске — наш автосервис специализируется на авто диагностике и решении любых проблем, касающихся электронных систем автомобиля.

    Наша узкая специализация – автоэлектрика. В этом вопросе Вы всегда можете рассчитывать на самую квалифицированную помощь.

    Мы знаем насколько важно бывает получить своевременную квалифицированную помощь по авторемонту, и поэтому, предлагаем клиентам нашего автосервиса свои услуги.

    Достаточно позвонить по телефону: и наш специалист расчитает примерную стоимость ремонта, и озвучит возможные сроки выполнения работ.

    У нас, как дома — 95% обратившихся к нам единожды, становятся нашими постоянными клиентами.

    Адрес сервисной технической станции: г. Минск, ул. Пинская, 18. (ст. м. Молодёжная)

    До последней капли: как самому проверить бензонасос?

    Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

    Очень кратко о симптомах​

    К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

    Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?

    Сама внимательность

    Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

    Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

    При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.

    Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.

    Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

    Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

    А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

    Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).

    Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

    Манометр, мензурка и амперметр

    Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

    Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

    В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.

    Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

    Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

    Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

    Ничто не вечно

    К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

    По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.

    Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.

    Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector