0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько смазки класть в шрус

Смазка для редуктора болгарки

Гарантия долгой жизни любого ручного инструмента состоит в правильном периодическом его обслуживании. Конечно, можно отдавать на обслуживание и диагностику в специальные сервисные центры, но, как говорится, «Хочешь сделать хорошо – сделай всё сам». Поэтому стоит разобраться как самостоятельно обслужить такой популярный у домашних мастеров инструмент, как углошлифовальная машинка или болгарка, в простонародье.

Наиболее подвержены износу подвижные части УШМ. Это подшипники якоря, шестерёнок, а также сами шестерни, находящиеся в редукторе. Смазочный материал (или лубрикант), закладываемый заводом изготовителем, со временем стареет, свойства его теряются, всё это приводит к большему износу шестерёнок в редукторе и, как последствие, к повышенной вибрации и появление постороннего шума во время работы. Периодическое обслуживание и замена лубриканта в редукторе УШМ необходимо проводить хотя бы раз в год.

Трипоидный ШРУС

Основное отличие трипоидного ШРУСа от описанного выше заключается в том, что вместо шарико-подшипиков, в нем используются игольчатые. Как правило, такие подшипники применяют в конструкции внутреннего ШРУСа.

Трипоидный ШРУС — это очень «нежный» узел, который может выйти из строя при попадании внутрь даже незначительного количества грязи. Он также очень требователен к консистенции и рабочей температуре смазочного материала. Имеют значение и присадки, которые добавляются в смазку.

В связи с тем, что трипоидный ШРУС устанавливается в непосредственной близости от горячих элементов автомобильного двигателя, условия его работы характеризуются наличием повышенной температуры, которая может достигать 160 градусов Цельсия. Кроме того, как и все разновидности роликовых подшипников, игольчатые подшипники требуют использования смазки с противозадирными и противоизносными свойствами, в которой отсутствуют твердые смазывающие добавки. Наличие таких добавок могут привести к возникновению заклинивающих сгустков смазки, которые ускоряют износ трипоидного ШРУСа.

Смазка

Для того чтобы обеспечить безотказную работу шарниров равных угловых скоростей, на предприятиях-производителях автомобилей закладывают внутрь трипоидного ШРУСа «пожизненную» смазку, изготовленную с использованием синтетического комплексно-литиевого загустителя. Такая же смазка — полимочевина — должна закладываться и на СТО, где производят замену этих, вышедших из строя узлов, на новые.

Важно! «Пожизненность» смазки не означает, что трипоидный ШРУС будет работать вечно. Просто срок ее службы соизмерим со сроком службы узла в целом.

В настоящее время отечественной промышленностью выпускается смазка TermoLux P150, в состав которой входят:

  • базовое масло, вязкость которого при 40 градусов Цельсия составляет 145 сСт;
  • загуститель на полимочевине.

Такая смазка, заложенная внутрь трипоидного ШРУСА, превращает его в практически необслуживаемый узел. При необходимости можно демонтировать с автомобиля, разобрать и смазать трипоидный ШРУС и своими руками.

Совет! Ни в коем случае нельзя использовать для смазки трипоидного ШРУСа синюю смазку №158. По цвету она похожа на смазку TermoLux P150 или Mobsl Polyrex EM, однако изготавливается с использованием смешанного литиево-калиевого загустителя, который сохраняет свои рабочие свойства только при температуре, не превышающей 110 градусов Цельсия.

Добрый день! Сегодня я хотел бы дать ответ на многочисленные вопросы форумчан о том, почему функционально и конструктивно близкие шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) полуосей автомобилей нужно смазывать разными смазками и почему для их смазывания нельзя применить единую смазку.

Давайте вместе разберемся в конструкции этих узлов.

Итак, наружный шарнир равных угловых скоростей Рцеппа — по имени изобретателя Альфреда Рцеппа — состоит всего из четырех деталей: сферической чаши с шестью канавками и ведомым валом, внутренней сферической обоймы с ответными канавками, сепаратора и шести шариков, передающих крутящий момент между обоймами и валами полуоси. Особенностью работы такого шарнира является высокие удельные давления в зоне контакта шариков и канавок, которые сильно ограничивают ресурс этого узла и предопределяют тип смазки со специальной защитой в условиях граничного трения и высоких контактных давлений. Для этих целей традиционно используются смазки на основе минерального масла, загущенного литиевым загустителем, содержащие добавку дисульфида молибдена (MoS2 ). Дисульфид молибдена защищает рабочие детали наружного ШРУС от износа и гарантирует длительный срок его службы, соизмеримый со сроком службы автомобиля. Таким образом, смазки без твердых добавок не способны обеспечить приемлемый ресурс ШРУСа Рцеппа и, поэтому, наружные ШРУСы мы с вами смазываем смазками с 3% содержанием дисульфида молибдена. Наиболее распространенной смазкой с дисульфидом молибдена в России стала смазка АРГО . По эксплуатационным свойствам не уступает таким распространенным зарубежным смазкам, как Mobilgrease Special.

Рассмотрим теперь конструкцию внутреннего ШРУС типа «Tripod» и особенности его работы.

ШРУС «Tripod» также состоит из четырех основных деталей: стакана с продольными канавками и ведущим валом, трехшиповой обоймы с тремя игольчатыми подшипниками и ведомого вала. В основе конструкции этого ШРУС также лежит принцип действия шарнира Рцеппа, но особенностями его работы являются повышенные температуры, обусловленные близостью двигателя, а также отсутствие высоких удельных давлений, которое обеспечивается применением в шипах шарнира игольчатых подшипников. Как известно, игольчатый подшипник, будучи разновидностью роликового подшипника, требует использовать «чистую» смазку с противоизносными и противозадирными свойствами без твердых смазывающих добавок. В данном случае твердые добавки внутреннему ШРУС противопоказаны, так как могут образовывать между телами качения сгустки-клинья и вызывать повышенный износ узла. Таким образом, характер трения в шарнире типа «Tripod» напоминает игольчатый подшипник крестовины карданного вала. И в этом случае хочу предостеречь от применения синей автомобильной смазки «158». Дело в том, что смазка «158» изготавливается на смешанном литиево-калиевом загустителе, который сохраняет работоспособность при температурах не более 110⁰С, в то время, как внутренний ШРУС в непосредственной близости от двигателя может нагреваться до 140-160⁰С. В условиях таких температур необходима смазка на комплексно-литиевом загустителе или полимочевине. Причем смазка на синтетическом поликарбамидном комплексе — полимочевине считается пожизненной и обычно закладывается в новые ШРУС, поставляемые на конвейеры автомобильных заводов. В автосервисе применение смазок на полимочевине обусловлено необходимостью закладки свежей смазки в новый ШРУС в случае замены этого узла при ремонте автомобиля. Оговорюсь, что пожизненность смазок на полимочевине означает соизмеримость срока их службы со сроком службы смазываемого узла, но вовсе не означает вечность этих узлов.

Как выглядит российский рынок смазок на синтетическом поликарбамидном загустителе?

На рынке России смазки на полимочевине представлены всеми мировыми производителями и, конечно, смазкой «Mobil Polyrex EM» от ExxonMobil. Они занимают наибольшую нишу данной продукции. А что предлагают российские производители? Новинкой в данном типе смазок на отечественном рынке выступает смазка « » от российской компании ARGO. Рассмотрим подробнее, какие преимущества нам предлагают получить под этой смазкой.

Прежде всего, загуститель на полимочевине и базовое масло вязкостью 145 сСт при 40⁰С определяют её применение в уже упомянутом трипоидном ШРУС легкового автомобиля как пожизненную, превращая ШРУС в необслуживаемый узел. ARGO – идеальная смазка для внутреннего ШРУС. Это наиболее важное и массовое её применение и предназначение.

Кстати, вот технические характеристики этой смазки в сравнении с «Mobil Polyrex EM».

Модератор: groover

Замена внешнего пыльника шруса.

9j3302 » 24 фев 2014, 10:31

Всем доброго дня!
На ТО-5 обнаружились порванные пыльники шрусов. Настолько радостного мастера я еще не видел, когда он показывал мне листок с заветной цифрой 40000 р. за замену обоих шрусов в «сборе».
В общем «Сургутске официалы» были культурно посланы, и теперь у меня грядет замена обоих пыльников.

Первое, что вызвало затруднение — это поиск пыльников. В каталогах они отдельно просто отсутствуют, но с помощью googla были найдены каталожные оригинальные номера: 0K30D 22 530
совместимость: Elantra седан I,(XD)Elantra хэтчбек I(XD)i20 (PB,PBT) i30 CW универсал I (FD)i30 CW универсал II (GD)i30 хэтчбек I (FD)i30 хэтчбек II (GD)ix20 (JC)Cee’d универсал I (ED)Cee’d универсал IICee’d хэтчбек I (ED)Cee’d хэтчбек IIPro Cee’d I (ED)Pro Cee’d IIRio седан I (DC_)Rio седан II (JB)Rio универсал I (DC)Rio хэтчбек II (JB)Soul (AM)Venga (YN)

На неделе займусь заменой, если у кого есть опыт (может кто менял уже) буду благодарен за помощь!
С уважением!.

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

Sanek » 24 фев 2014, 12:13

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

groover » 24 фев 2014, 13:01

9j3302 , залезь под шрус и внимательно осмотри пыльник. В большинстве случаев номер выбит на самом пыльнике, около большого хомута.
Если номера нет, промерь длину, диаметр вала и диаметр самого шруса.

В каталоге действительно какой-то дурдом по внешним пыльникам.

Для замены понадобится как минимум:

1. длинная головка на 32 + мощный вороток в виде трубы 1,5 метра для ступичной гайки. Размер головки можно уточнить на машине, но как правило на 32.
2. Хороший кувалдометр для вышибания шруса из ступицы. И море ведешки для отмачивания. Может придётся и на ночь всё облить.
3. Съёмник шруса + новое стопорное кольцо

Если сам ни разу не делал, то лучше в сервис.

Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
Судя по фотографии аналогов, у нас внутренний шрус это трипод.

Поэтому проще ослабить внутр пыльник, выбить наружный шрус из ступицы и вынуть шрус полностью БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ грануту. Ну по крайней мере с левым так прокатит.
Дале аккуратно демонтировать трипод и можно заменить наружный пыльник не разбирая внешний шрус. Это намного проще чем сдёргивать внешнюю гранату, особенно если в каталоге нет стопорного кольца для замены.
Шрус в сборе спокойно промывается в кастрюле с бензином. Дольше, но зато не разбирать.

При сборке, шлицы вала внешней гранаты обмажь графиткой. В дальнейшем облегчит ситуацию при замене гранаты.

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

JON » 24 фев 2014, 13:21

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

9j3302 » 24 фев 2014, 13:49

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

kaskader » 25 фев 2014, 10:11

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

groover » 25 фев 2014, 11:03

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

9j3302 » 25 фев 2014, 11:04

На всякий случай подскажите, плиз, год Елантры. всякое бывает ((((

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

groover » 25 фев 2014, 11:05

Снимать нужно уметь. Тиски, строительный фен и обратный молоток рулят. Но стопорное кольцо придётся менять.

Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
9j3302 , пыльник промерил?

Может тебе не придётся кувалдами махать. Я такие ставил себе, вещь хорошая, все номера бились по экзисту год назад.
Изути тему.

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

9j3302 » 25 фев 2014, 13:08

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

kaskader » 26 фев 2014, 16:48

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

9j3302 » 01 мар 2014, 15:03

Ну вот и пришла суббота )
Мой первый поставщик привез мне аналог пыльников от «CAR-DEX» за что был послан.
Сегодня пришли нормальные, в комплекте идут хомуты, смазка и сами пыльники.

Сам процесс работы не снимал (времени было мало и не удобно с камерой бегать во время работы) но все сводится с следующим шагам:
— снять колесо
— открутить гайку ступицы
— от ступицы открутить гайку шаровой и отвести в низ нижний рычаг
— выдернуть полуось в сборе
— разобрать «трипод» — аккуратно снять крестовину
— снять порванный пыльник через полуось.
— в процессе нужно качественно отмыть «трипод» от старой смазки.
— все собрать

Сумбурно получилось )
В целом работы на 2-3 часа у нормального слесаря.
Про сам пыльник:
он у нас пластиковый, у меня он лопнул в месте крепления к полуоси.
Пылью и грязью забиться не успел.
Фото вот:

Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
Будут вопросы — отвечу как смогу )

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

Лисенок » 01 мар 2014, 15:26

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

groover » 01 мар 2014, 16:07

9j3302 , а размеры, размеры родного пыльника. На нем есть номер.

Вообще молодец. Хорошие хомуты в комплекте шли.
По номеру 0K30D-22530 пробивается не оригинал от Nipparts J2 860 302 , стоит раза в 2.5 дешевле и лажи с ними не припомню.

Пост в фак, автору медаль ))))

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

9j3302 » 01 мар 2014, 16:42

С хомутами отдельная тема:
— хомуты с внутреннего пыльника нужно менять, родные при снятии деформируются, а те, которые в комплекте сложно ставить на внутренний пыльник (места мало).
Я проехал по магазинам — помог как обычно автоваз )))) взял несколько видов хомутов для внешнего шруса Ваза (подобрали по размерам)
Про размер родного пыльника — номер совпадает с RIO — 0K30D 22 530 это он и есть.

Про Nipparts J2 860 302 — сказать не могу, с оригиналами смазка идет в комплекте.
город у нас маленький, магазинов почти нет — все под заказ, я шел по пути — 100 % гарантии, что проблем с установкой не будет.
Тут каждый решает для себя сам. )))

Еще о дубликатных ЗП:
оцените качество изделий которые мне прислали в первый раз, вот Вы для себя будите такое использовать в качестве пыльников и хомутов?

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

DOC » 01 мар 2014, 16:56

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

groover » 01 мар 2014, 19:10

9j3302 , еще раз для блондинок, номер на рваном пыльнике тоже был 0K30D 22 530 ?
Один и тот же пыльник идет на правую и левую сторону?

С хомутами да, автоваз всегда поможет. Смазку спокойно можно и нашу класть, которая ШРУС-4, так что хомуты и смазка не проблема, главное что бы было на что их пременить. Nipparts нормальная контора, хоть сами запчасти не производят, но пакуют качественные вещи.

И ты еще не поведал народу зачем в комплекте идет ДВА пакета смазки разного цвета )))))

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

DOC » 01 мар 2014, 19:14

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

9j3302 » 01 мар 2014, 20:27

Уважаемый «Groover» — про блондинок это Вы зря так.
Написано:
«Про размер родного пыльника — номер совпадает с RIO — 0K30D 22 530 это он и есть»
во всяком случае у меня совпадает, и да — пыльники одинаковые.

Про аналоги, в том числе и Nipparts — я не знаю как они комплектуют наши пыльники, и рисковать больше не хочу.
Прошу заметить, что наши пыльники выполнены из «пластика» — назовем материал так. . или термопласт — кому как удобнее

Я не уверен, что «ШРУС-4» по своему составу полностью подходит, тут нужно учитывать, что гарантия на весь узел составляет 150000 км.
темный пакет — графитовая смазка для шруса
светлый пакет — смазка на основе мочевины для трипода. Что это и как она называется — хз.
И еще раз — я не утверждаю, что аналогичные ЗП хуже или лучше, я привык использовать оригинальные ЗП, и по возможности придерживаюсь этого правила.
С Уважением!
Я пытаюсь максимально, в кустарных условиях, вернуть узел к новому «состоянию» с завода.

Re: Замена внешнего пыльника шруса.

groover » 01 мар 2014, 21:39

9j3302 , все понял )))
Про блондинок, это я про себе имел ввиду )))), т.к. сразу не воткнул про номер пыльника. Извини, не хотел. Перечитал пост и понял второе толкование всей фразы ))))
Просто хотел все выяснить для себя, что бы не осталось темных пятен в этом вопросе. И те, кто через год, два будут читать эту тему, тоже все поняли.

Зы
Если с пыльником не идет смазка, то ШРУС-4 достаточно подходит для шрусов с шариками, можно и всякие там мобилы, кастролы, ликви-моли и т.д и т.п
Для трипода только полимочевинные смазки такие как:
.
тяжело найти в малых дозах
.
Поэтому для трипода G052186A3 — Смазка VAG TRIPOID 140g

Смазки отечественных производителей для подшипников и редукторов болгарок

С ростом цен на зарубежные смазочные материалы, особенно востребованными стали смазки отечественных производителей.

Российские изготовители смазочных материалов научились выпускать высококачественные смазки, подходящие к любым инструментам.

Разработаны смазочные материалы для редукторов шлифмашинок, перфораторов, дрелей.

Особой популярностью пользуется продукция Нанотех Металл Плак Электра. Выпускаемый ряд смазочных материалов данной фирмой позволяет подобрать нужную для каждого узла смазку

Смазка для подшипников УШМ

В конструкции углошлифовальной машинки устанавливается три подшипника. Два подшипника устанавливаются на роторе инструмента, один подшипник монтируется на валу ведомой косозубой шестерни большего диаметра.

В УШМ применяются подшипники, уже заполненные смазкой. Но от неправильной эксплуатации, перегрева инструмента смазка вытекает.

Как правильно подобрать смазку для подшипников болгарки?

Смазка для подшипников должна удовлетворять следующим требованиям:

  • увеличивать скольжение;
  • уменьшать трение между составными частями деталей;
  • равномерно распределять тепло и выполнять роль охлаждающей жидкости;
  • предотвращать возникновение коррозии;
  • защищать от попадания внутрь загрязнений и пыли;
  • работать в требуемом температурном диапазоне до +150С;

Условия работы подшипников электродвигателя отличаются от условий работы подшипника редуктора не только из-за температурных требований, но и из-за режимов работы, режимов нагрузок, частоты и скорости вращения.

Смазка для подшипников электродвигателя должна обладать защитными свойствами, препятствующими попадание грязи, пыли и влаги на детали подшипника.

На российском рынке представлен широкий круг зарубежных смазок, предназначенных для подшипников, работающих в разных условиях. Но их стоимость заставляет искать более дешевые, не уступающие по качеству, отечественные смазочные вещества.

Из отечественных смазок рекомендуем обратить внимание на смазки Циатим-221, ВНИИНП-246 (ГОСТ 18852-73), ВНИИНП-235.

Хорошо зарекомендовали себя литиевые смазки.

Обладая высокими водоотталкивающими свойствами, они имеют широкий температурный диапазон. Роль загустителя в них выполняют органические и неорганические вещества. Для закрытых подшипников лучше всего использовать смазки ЦИАТИМ-203, ВНИИНП-242.

Из пигментных смазок для подшипников электродвигателя распространение получили синяя смазка ВНИИМП-246 и темно-фиолетовая мазь ВНИИНП-235. Первая смазка из-за высокой цены менее распространена, чем вторая.

На сегодняшнем российском рынке отечественные производители смазочных материалов представлены в широкой линейке продуктов.

Смазка для редуктора УШМ

Смазка для редуктора болгарки отличается от смазки для подшипников главной особенностью — повышенной адгезией. Она должна прочно держаться на зубцах редуктора при большом его вращении.

Вообще процесс смазки редуктора в углошлифовальных машинках происходит за счет мелкого разбрызгивания смазывающего вещества и его взвесей. Редуктор работает как бы в масляном тумане. Поэтому требования к смазке для редукторов несколько отличаются.

Кроме повышенной адгезии, смазка для редукторов должна обладать высокой термостойкостью и не расплавляться при повышенных температурах.

Смазка для редуктора болгарки своими руками

Приведенные смазочные материалы отечественного производства хотя и доступны по цене, но не всегда находятся под рукой.

А можно ли составить смазку для редуктора углошлифовальной машинки своими руками

И на этот вопрос есть утвердительный ответ.

Поскольку основные технические характеристики смазочных материалов для редукторов УШМ представлены выше, то они могут быть взяты за основу составления смазки нужных характеристик своими руками.

Основу самодельной смазки для редукторов должна составлять смазка, обладающая высокой адгезией. Она должна крепко держаться на соприкасающихся деталях.

Повышенной адгезией обладает смазка для ШРУСов. ШРУС — это шарнир в переднеприводном автомобиле, работающий в условиях повышенной загрязненности, ударных нагрузок, температурных колебаний и влажности.

Взяв за основу смазку для ШРУСов, необходимо добавить жидкую смазку(МС-20) для придания массе нужной консистенции. Масло МС-20 надо подавать по каплям, тщательно вымешивая массу при помощи самодельного миксера.

Хорошие результаты дает смесь смесь смазки Циатим-221 и ТАД-17, где основу составляет Циатим.

Дополнительные советы

Срок эксплуатации смазки обычно составляет от 35 до 45 тыс. пройденных километров. Но очень важно брать во внимание условия и интенсивность использования транспортного средства. Перед покупкой не лишним будет ознакомиться с рекомендациями производителя автомобиля.

Во время выбора смазки для ступичных подшипников, надо брать во внимание следующие факторы:

  • Тип стали. Огромное значение имеет железо, из которого изготовлен элемент.
  • Интенсивность эксплуатации авто. Если автомобиль используется постоянно, смазка должна выдерживать стабильные нагрузки.
  • Уровень нагрузки. Если речь идет об узлах и механизмах, которые подвержены максимальной нагрузке, необходимо выбирать соответствующие смазывающие вещества.
  • Тип подшипника, скорость и частота его вращения.
  • Уровень защиты механизма от попадания грязи и влаги.

Опыт свидетельствует о том, что оптимальным решением для многих станет покупка высокотемпературной смазки. В противном случае вещество быстро вытечет, и подшипник будет работать на сухо. Перед использованием нового продукта обязательно удалите из узла остатки старого вещества. Смазывать подшипник надо с умом – экономия рано или поздно приведет к клину, а при избытке вещества оно начнет выдавливаться наружу.

Стоит или не стоит возиться, плюсы и минусы

Прежде, чем заняться изготовлением самодельной смазки, порассуждайте о том, имеет ли смысл такое занятие? Какая крайняя необходимость заставляет игнорировать рекомендации производителя и заполнять редуктор шлифмашины «самопальной» смесью компонентов, изначально предназначенных для других механизмов?

Близкий аналог редуктора болгарки – шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), ответственный узел переднеприводного автомобиля. Передает высокие крутящие моменты в сложных температурных параметрах, с большой частотой вращения. Детали работающего шарнира контактируют между собой в условиях, приводящих, при отсутствии смазывающей пленки, к местному свариванию. Кстати, такие же эффекты возникают в косозубых или гипоидных передачах редукторов болгарок.

Были времена, когда многие задавались целью заменить заводскую смазку ШРУСа самодельной. Самый распространенный рецепт был прост и доступен. Берем Литол-24 и щедро добавляем модификатор трения, например, дисульфид молибдена (сейчас продается в отделах автохимии, недорогой). Разумеется, тщательно перемешиваем деревянной палочкой. Нагреваем смесь и шприцом вводим в шарнир, проткнув иглой резиновый чехол.

Такие «полезные» советы были очень популярны в бывшем СССР в конце 80-х годов, когда первые вазовские «восьмерки» и «девятки» столкнулись с проблемой смазки ШРУСов. Вернее, с дефицитом смазки для них. И находились те, кто следовал таким советам, а потом делился опытом. Очень печальным опытом.

Смазка редукторов для электроинструмента Ultra подходит для болгарки. Фото ВсеИнструменты.ру

Вернемся к нашим болгаркам. Какая крайняя, неумолимая необходимость требует применения самодельных (суррогатных) смазочных материалов? Если в разгар работы ваша УШМ категорически потребовала смазки, примените любой имеющийся под рукой пластичный смазочный материал. Подойдут и Литол-24, и ЦИАТИМ-221 (лучше 221F). Подошел бы и солидол УСС, но, к счастью для болгарки, он уже не выпускается. Повторяем – подойдет любая пластичная смазка, но оценивать ее нужно не как аналог, а как суррогат.

При этом придется выполнить все процедуры по удалению из редуктора остатков существующей смазки. Не заморачиваясь насчет отсутствия у суррогата антифрикционных и противозадирных добавок, закончите болгаркой неотложную работу. Отрежьте, наконец, этот уголок или лист профнастила. Или мятое крыло автомобиля, крутой владелец которого потребовал: «Чтоб к утру было готово». После этого отправляйтесь искать и приобретать оригинальную смазку или качественный аналог от других производителей. Помните, что принятая мера – временная, вызванная крайней необходимостью.

Перед тем, как снова заложить в шестеренки оригинал или аналог смазки, не забудьте очистить и промыть редуктор от комков черного шлама, в который превратился примененный суррогат. Когда будете ковырять деревянной палочкой шлам с металлической пылью от износа шестерен, подумайте, нужно ли изобретать самодельную смазку. Создать качественный аналог далеко не каждому по силам, а все суррогаты уже изобретены.

Кстати: отечественные «Смазка 158», ШРУС-4, G-Energy Grease, предназначенные для шарниров равных угловых скоростей, очень неплохо работают в редукторах болгарок. Недостатков три:

  • Низкая вязкость. Нагревшись, смазки вытекают из редуктора через зазор между крышкой и шпинделем.
  • Содержат присадки, агрессивные к цветным металлам. Корпуса редукторов всех болгарок из алюминиевых сплавов. Некоторые модели имеют бронзо-графитные подшипники шпинделя.
  • Низкая влагостойкость, весьма гигроскопичны. Редукторы болгарок не имеют герметичных уплотнений.

Производим замену

Давайте разберемся, как можно добраться до сальника. Вот вам пошаговые действия.

  1. Отключив машину от сети и коммуникаций, слейте остатки воды из сливного фильтра. Находится он под передней панелью, за маленьким люком.
  2. Выкрутите сзади два винта, чтобы снять верхнюю панель. Теперь открутите винты по периметру задней панели, отставьте ее в сторону.
  3. Снимите ремень привода с барабана. Застопорив рукояткой молотка шкив, открутите его центральный болт и снимите с бака.
  4. Отсоедините проводку, которая может крепиться к барабану. Обычно она закреплена пластиковыми хомутами, поэтому используйте кусачки.
  5. Отсоединив проводку мотора, выкрутите крепящие болты и вытащите электромотор из корпуса. Также отстегните провода от ТЭНа.
  6. Открутите болты верхнего противовеса бака. Уберите его в сторону.
  7. Вытащите дозатор для моющих средств, нажав на центральную защелку. Открутите все болты, которые удерживают панель управления. Разжав пластиковые защелки, снимите ее и положите сверху корпуса.
  8. Ослабьте хомут заливного клапана и отсоедините его от бака. Вытащите бункер для порошка вместе с заливным клапаном. Для этого отстегните от клапана провода и открутите сзади болты крепления.
  9. Уберите шланг прессостата, который обычно крепится к баку.
  10. Откройте дверцу люка, отогнув уплотнительную резину, снимите внешний хомут. Заправьте манжету внутрь бака. Открутите винты замка УБЛ, запустив руку за корпус СМА, вытащите замок и отстегните проводку.
  11. Выкрутите саморезы по периметру передней панели, подтяните ее вверх и отставьте в сторону.
  12. Снимите противовесы с бака, открутив болты.
  13. Открутив амортизаторы, снимите бак с крючков и вытащите наружу.

Вы справились с демонтажем бака. Теперь разберемся, как правильно достать и поставить сальник в стиральной машине.

  1. Выкрутите винты по периметру бака. С помощью отвертки разожмите защелки и снимите верхнюю половину.
  2. Ударив несколько раз по втулке, выбейте барабан из бака.
  3. Снимите сальник, поддев его отверткой.

Перед тем как правильно установить сальник, нанесите смазку. Начинайте смазывать внешнюю поверхность тонким слоем. Установив уплотнитель на место, при помощи шприца нанесите смазку на внутреннюю поверхность.

Как поменять и смазать сальник, вы поняли. Осталось собрать машину и наслаждаться ее бесперебойной работой. Видео по теме вам поможет:

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector