2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сколько стоит распредвал на ниву

Спортивный распредвал для тюнинга двигателя

Распределительный вал — механический «мозг» двигателя, который формирует характер работы мотора. Причина замены стандартного вала авто на спортивный та же, что других деталей. Штатная деталь слишком усредненная, разработана в соответствии с запросами большинства водителей.

Основной характеристикой двигателя считают мощность. На деле влияние на характер автомобиля оказывают максимальная мощность и крутящий момент. Ведь наибольшую мощность можно реализовать только при определенных оборотах, близких к максимальным. «Горячему» водителю нужен приемистый двигатель, который при трогании с места и разгоне, не напрягаясь «идет» за педалью газа. Это обеспечивает крутящий момент, если он достаточно большой и постоянный на низких и средних оборотах.

Преимущества использования доработанных распределительных валов

Установка тюнингового вала поможет за счет перенастройки клапанов подавать в ДВС требуемое количество горючей смеси. Доработанные кулачки спортивного вала характеризуются плавностью профилей. Все это позволяет механизму газораспределения работать с большей надежностью.

Отличительной чертой спортивных валов можно считать возможность отодвинуть границу детонации, особенно это касается работы на пониженных частотах коленвала. В настоящее время можно найти спортивные распредвалы на ВАЗ, которые используются для поездок по разным типам дорог.

В частности, они разделяются следующим образом:

  • Моментальный низовой распредвал, который лучше всего ведет себя во время движения по магистралям городов;
  • Универсальный тип, предназначенный для использования машины, и в городе, и на трассе;
  • Верховой вал, который лучше всего показывает себя при поездках на загородных трассах.

Если для ДВС подобрать распредвал с возможностью меньшего подъема клапанов, то это позволит добиться хорошего результата при пониженных частотах коленвала. Выбор распредвала с более значительным подъемом кулачков поможет увеличить производительность ДВС на повышенных частотах. Выпускаемые в настоящее время валы позволяют менять показатели и крутящего момента, и мощности силового агрегата или в области пониженных, или повышенных оборотов.

Распредвал НИВА

Установка низового распредвала от ОКБ двигатель в НИВУ

После долгих раздумий и штудирование интернета был заказан распредвал 21214-14+2 разрезная шестерня и доработанные тарелки клапанов.

К распредвалу вопросов не было и к шестерне тоже, а вот тарелки сделаны были плохо — пришлось доработать наждачкой. Так как стоят гидрики нового образца для установки перекрытия клапанов, купил два рег-х болта и дал токарю выточить переходники. У гидриков резьба посадки М24, а у рег-х болтов меньше. Выставил ВМТ, заменил гидрики на болты, выбрал зазоры и долго ловил перекрытие. Когда поймал, на внутренней части шестерни, сделал метку, чтобы совпадала с меткой постели. После поставил назад гидрики, выставил все по новым меткам, собрал, сбросил ЭБУ (стоит бош 17.9.7), завел и офигел, как ровно, без дрожи на холостых работает двигатель. С родным валом было хуже (возможно фазы убежали из-за растяжки цепи).
Проехавшись, понял, что это то, что мне надо — потолок крутящего момента сместился вниз. Теперь уверенно тянет с 1800-1900 оборотов и до 5500 до 6000 крутится, но уже вяло. Родной вал отдавал свой «момент» с 2800 и крутился уверенно до 6500 (это было пару раз чтобы проверить, сколько он тянет).

Установка распредвала 21213-1006010-04 ОКБ «Двигатель» в НИВУ

Шум цепи ГРМ что называется «достал». Решил поменять цепь. Но это маленькое решение повлекло за собой чуть ли не переборку всего двигателя.
Итак, рассказываю по порядку:
Снимаю натяжитель цепи (стоял обычный, цанговый) — вижу, что на шток натяжителя уже наварен удлинитель, значит, цепь уже точно регулировать некуда. Снимаю цепь, звездочки распредвала и привода агрегатов, палец цепи, башмак натяжителя.
На башмаке натяжителя — следы значительного износа. Успокоитель тоже довольно таки сильно выношен.
До соревнований еще 9 дней, до тренировки — 2 дня. И тут в голове промелькнула мысль — все равно часть двигателя уже разобрана, почему бы заодно не установить лежащий у меня уже давненько низовой распредвал, заказанный ранее в ОКБ «Двигатель».
Снимаю постель распредвала, достаю сам распредвал из нее, и моим глазам открывается следующая картина:

Старая постель распредвала и распредвал.

Вынос на постели распредвала.

Вынос на шейке и кулачках распредвала.

Однозначно, постель распредвала надо менять.
Рокера находятся не в лучшем состоянии:

Старые рокера. Виден износ на рабочих поверхностях.

Покупаю новую постель распредвала и рокера (новая цепь (латвийская), передний сальник коленвала (БРТ), прокладка передней крышки, успокоитель, башмак натяжителя (БРТ), натяжитель (решил поставить АНЦ «Пилот»), маслосъемные колпачки («Goetz») — все это было приобретено ранее).
Разрезная шестерня распредвала и специальные тарелки клапанов были заказаны мной одновременно с распредвалом в ОКБ «Двигатель».
Сам ставить распредвал не стал (необходимо настраивать перекрытие клапанов с помощью измерительной головки). Ситуация немного осложнилась тем, что при рассухаривании клапанов мы внимательно осмотрели их штоки — и увидели на них довольно значительный вынос. Пришлось снять головку двигателя, поменять все клапана на новые, предварительно притерев их.
В итоге имеем ночь работы и двигатель, работающий совершенно по другому!
Исчез звук лязганья цепи, двигатель стал работать намного мягче. Появился момент на низах, двигатель стал реально тянуть машину практически начиная с холостого хода. Поведение машины на тренировке по джип-триалу улучшилось настолько, что я даже не ожидал!

Распредвал «Трофи» для НИВЫ

Зная проблемы многих «нивоводов», установил распредвал»Трофи».

Что дает данный распредвал:

1. Уверенная работа двс на «низах»
2. Экономия бензина.
3. Динамика

Порядок установки вала и сравнительные показатели стокового распредвала и «Трофи»

Распредвал ОКБ Двигатель 21214-14+2 и разрезная шестерня в НИВУ

Мне всегда хотелось увеличить тягу двигателя на низких и средних оборотах, т.к. больше 4.5 тыс. не раскручиваю. После просмотров отзывов между 14-ым и 44-ым был сделан выбор в сторону первого. Но чисто 14-ый вал брать не хотелось — основной момент ушел бы до 3.5 тыс., собственно поэтому взял 14+2 под гидрокомпенсаторы. Есть таблица для выбора:

У родного напомню следующие характеристики: 55-30/30-73, подъем 9.5/10.7, перекрытие 0.8.

Были заказаны:
1. Распредвал 21214-14+2;
2. Серийные клапанные тарелки 2101 с роспуском 1,6-1,8 мм;
3. Звездочка, регулируемая 2123 Шеви-Нива (однорядная, с флажком);
Через полторы недели получил заказ:

Читать еще:  Часы измеряющие давление отзывы

Профили кулачков на глаз практически идентичны, за исключением большего подъема у 14+2:

На фото почему-то не заметно

Приступил к замене:

Родной вал с еле ощутимым износом

Смазал и поставил новый вал

Попутно были заменены все маслосъемные колпачки на Corteco:

…по этой причине:

Установлены тарелки клапанов с роспуском:

…и регулируемая звездочка:

Осталось поставить вал

После установки р/в, осталось выставить его. Поршень установил в ВМТ, прокручивая переднее левое колесо и подсвечивая в свечное отверстие. Метка на шкиву КВ не дошла ползуба. Делаем новую метку на шкиву. Далее зажимаем два болта разрезной звезды и ищем перекрытие клапанов 1-ого цилиндра:

Расслабляем болт и ставим КВ по свежей метке. Регулировка завершена, осталось поставить крышку:

После первого запуска гидрокомпенсаторы стучали около 2 секунд (первый раз услышал их стук за всю эксплуатацию), после второго и третьего — по секунде, и далее я их больше не слышал.

Результат : тяга чувствуется уже при старте, практически не нужно подгазовывать (если трогаться плавно). Первый приход после 1.5 тыс. более ярко выражен, чем на стандартном валу; до 4 тыс. крутится ощутимо быстрее, особенно заметен подхват после 3.5 тыс. Нет провала при разгоне в районе 2-2.5 тыс. об. По БК холостые стали чуть ровнее, «на практике» это не заметно, работает ровно, как и раньше. Резьбы свечей сухие.

Характеристики распредвала 4-44 от ОКБ двигателя в НИВУ

Сегодня забрал долгожданный Распредвал 4-44 от ОКБ Двигатель под гидрокомпенсаторы. Вместе с ним:
-Разрезная шестерня.
-8 доработанных тарелок (под меньший натяг пружины)

Это Низовой распредвал для двигателей объемом 1,7 … 1,8 л.с рабочим диапазоном до 6000 об/мин.

-Подъемы клапанов, мм:
выпускного 11.6мм
впускного 11.6мм

-Фаза выпуска, град.
(до НМТ – после ВМТ) 57-28

-Фаза впуска, град.Т
(до ВМТ – после НМТ) 29-61

-Высота перекрытия клапанов, 1.2 мм

— Базовый диаметр, 29.9 мм

-Предельные рабочие об/мин
с доработанными тарелками 7190

https://www.drive2.ru/l/2657241/, https://www.drive2.ru/l/1332920/, https://www.drive2.ru/l/288230376153143870/, https://www.drive2.ru/l/7580512/, https://www.drive2.ru/l/288230376152790038/

Установка трехуровневого реле-регулятора генератора и ремонт щеточного узла генератора Нивы

Установка трехуровневого реле-регулятора генератора для Нивы
Ремонт щеточного узла

Проверку необходимости замены вала на модели 2121, 21214 и любой другой отечественной «Нивы» быстрее и выгоднее провести самостоятельно – так же как и сам процесс монтажа и демонтажа. При этом даже, если распредвал не будет меняться, его всё равно придётся снять и отремонтировать (отшлифовать, отрихтовать, провести балансировку). Для сильно изношенной, треснутой или изогнутой детали требуется замена на новую.

Подготовка к замене

Перед снятием распредвала для его замены или проверки состояния подготавливают набор инструментов, состоящий из:

    гаечных ключей; динамометрического ключа; зубила; торцевых головок на 10, 13 и 17.

На первом этапе работ по снятию вала выполняются следующие действия:

    1. Снятие отрицательной клеммы с автомобильного аккумулятора Нива 21213 (2121 и любой другой отечественной модификации этого авто); 2. Демонтаж крышки головки блока цилиндров; 3. Установка распредвала в положение, при котором метка на его звёздочке совпадает с соответствующим выступом на корпусе подшипников. А метка на шкиве – с выступающей частью привода вала.

4. Отгибание зубилом лепестков у стопорной шайбы крепящего звёздочку болта.

1. Откручивания болта звёздочки снимаемой детали (ключ «на 17») и его извлечения из отверстия;
2. Демонтажа натяжного устройства цепи привода ГРМ;
3. Снятия звёздочки распредвала (рекомендуется привязать к ней цепь – это обеспечит отсутствие перескакивания;
4. Равномерного откручивания (с помощью ключа «на 13») всех гаек, закрепляющих корпус подшипников вала, и его снятия со шпилек ГБЦ вместе с распредвалом.

5. Откручивания, с использованием торцевого ключа «на 10», креплений упорного фланца к корпусу подшипников;

6. Извлечения фланца, а затем и распредвала.

При необходимости замены рычагов клапанов эти детали тоже снимаются сразу же после демонтажа вала. Для это следует:

    Отвести лапки прижимной пружины в сторону; Снять рычаг; Извлечь пружину.

На этом же этапе выполняется и диагностика состояния. При наличии заметных повреждений (кулачки изношены на 0,5 мм и более, на поверхности видны царапины, борозды и забоины), говорящих о невозможности ремонта, переходят к процессу установки новой детали. Распредвал, который можно отремонтировать, приводят в работоспособное состояние.
Если на вопрос о необходимости замены распредвала любой модели Нива (включая 2131 и более современные версии), получен положительный ответ, следует приобрести новую деталь. Как правило, их продают в комплекте с корпусами. Стоит отметить, что установка нового вала требует замены и его рокеров и гидрокомпенсаторов, что увеличивает стоимость ремонта примерно в полтора раза.

Установка

Перед установкой вала внутрь коробки подшипников выполняют смазку моторным маслом рабочих поверхностей шеек и кулачков. Теперь следует так установить распредвал, чтобы его штифт располагался точно напротив определенного ориентира – верхнего отверстия упорного фланца. Деталь фиксируют и затягивают крепёж, придерживаясь определённых правил:
• гайки обязательно заворачивать, стараясь соблюдать усилие в 19 Нм;
• закручивание проводится в определённой последовательности, которую можно увидеть на схеме:

Теперь отвязывают проволоку, крепившую цепь ГРМ к звёздочке (оставив метки для удобства монтажа), и устанавливают обе эти детали на валу. Открутив крепёжный болт, загибают лепестки стопорной шайбы. А в качестве заключительного этапа проводят:

1 Тема от Олег005 11.11.2011 20:54:37

  • Олег005
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: РА Майкоп
  • Зарегистрирован: 03.05.2011
  • Сообщений: 1091

Тема: Распредвал Трофи для Нивы

Может кто из форумчан пользуется таковым, или слышал отзывы, хочется побольше информации чем рассказы барыг с рынка. В интернете тоже не много информации.

2 Ответ от ромман 11.11.2011 21:00:05

  • ромман
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Лазаревка.Краснодар-Элизаветка
  • Зарегистрирован: 22.01.2010
  • Сообщений: 1131

Re: Распредвал Трофи для Нивы

смотря какой дрыгло какой стиль езды предпочитеаш и для каких целей.самый простой 213: 03, 04, 14, 37, 44, 80. для нивы.

3 Ответ от Олег005 11.11.2011 21:07:16

  • Олег005
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: РА Майкоп
  • Зарегистрирован: 03.05.2011
  • Сообщений: 1091

Re: Распредвал Трофи для Нивы

смотря какой дрыгло какой стиль езды предпочитеаш и для каких целей.самый простой 213: 03, 04, 14, 37, 44, 80. для нивы.

Распредвал называется Трофи изготавливает Нуждин(по заказу какой то-там фирмы), валы производства Уфы и Москвы я не рассматриваю, т.к. был печальный опыт.

Читать еще:  Шумоизоляторы на стойки ваз

4 Ответ от ЯкуT 06.12.2011 10:03:52

  • ЯкуT
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Тольятти-Нерюнгри.
  • Зарегистрирован: 06.12.2011
  • Сообщений: 315

Re: Распредвал Трофи для Нивы

вал многие поделывают.точнее ,берут другой вал похожий по характеристикам и маркером пишут»Трофи». Оригинал отличается от поделки наклейкой с телефоном разработчиков вала.в Краснодаре продает только один человек настоящий распредвал Трофи и Трофи плюс..

Отредактировано ЯкуT (09.04.2013 19:44:53)

5 Ответ от Олег005 08.04.2013 06:35:11

  • Олег005
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: РА Майкоп
  • Зарегистрирован: 03.05.2011
  • Сообщений: 1091

Re: Распредвал Трофи для Нивы

Наткнулся на интересный отчёт, может кому будет интересно
«Отчёт».
Установил распредвал «н 7 г».
Нуждин «Трофи».
Вал предоставлен Вячеславом SVT (Якут-TLT) для обдумывания.

«Вал №7. Рекомендации по установке на двигатель.
Вал подъём 11,0/10,0мм ширина фаз 251градус поворота коленчатого вала, при зазоре 0,00мм. Впуск открытие 18градусов до ВМТ, закрытие53 градуса после НМТ, выпуск открытие 53градуса до НМТ, закрытие 18 градусов после ВМТ. Установочный подъём впускного клапана в точке ВМТ составляет 0,80мм.»

Вал б/у кажется 2месяца.
Двигатель 2130i 92мм х 82,4мм остальное «сток».
Шестерня не разрезная.
До замены стоял вал ММ48, расход под 14л/100км.
Снятый распредвал и рокера износа видимого и на ощупь не имеют, только отполированность, пробег 50000км. Постель стала «свободной».
При замене устанавливались новые рокера.
Распредвал весь смазан Литолом и установлен в плотную постель, для исключения масленого голодания при запуске.
Как не странно два крайних «солдатика» выпуска пришлось значительно опускать, остальные поднимать, отношу это к неоднородности рокеров (старых или новых).

Сделал ошибку, не прогрел предварительно микрометр, в нём застыла смазка, пришлось регулировать по щупу.
Зазор выставлял 0,2 выпуск и 0,15 впуск. Может в этом причина стуков.

Ощущения.
Первый запуск.
Лёгкий быстрый точный пуск.
ХХ стабильный, выхлоп «мягкий».
Звук работы двигателя, фуу трактор стучащий всеми клапанами (отношу это к индексу «Г» выбитому на торце вала).
Первый старт на ХХ, да это не ММ80, но приятнее ММ48.
Движение, замечаю, что еду на одну передачу выше не испытывая дискомфорта в управлении.
Гвигатель превратился в резиновый, спокойно и неторопливо реагирует на педаль газа, как на сброс так и на нажатие, как будто добавлен большущий маховик, меньше стуков, дёрганий.
Въезд на стоянку. «А войду я на четвёртой передаче» под 90градусов. Приятненько катится, УПС это пятая, машина весело и уверено едет на ХХ 22км/ч.
Проба разгона на 4 передаче с 600об/мин, очень уверенно и спокойно тянет на низких оборотах под нагрузкой, отменная ровная тяга, небольшой провал на 950-1000об/мин сопровождаемый резонансом кузова, продолжается столь же ровная тяга с еле заметным подъёмом на 3000об/мин, на 4500об/мин чуть-чуть заметный спад тяги, ровная тяга продолжается как минимум до 5500об/мин.
Описываемые провал и подъём, скорее попытка найти хоть какой-то характер вала, ибо это очущения на грани, почти не заметные.
Короче тяга абсолютно ровная во всём диапазоне работы двигателя, практически не заметно изменение оборотов двигателя, на оборотах ниже ХХ, двигатель просто «прёт».
На всех ранее пробованных валах, были сильно выраженные «горбы» тяги и спада. Я просто удивлён полученными характеристиками.
Ставлю Зачёт за ровность тяги двигателя!

Динамика.
По сравнению с ММ48 максимальный момент и максимальная мощность меньше, но у ММ48 максимум в узком диапазоне 3000-4500об/мин, а у Н7 ровный в широком диапазоне.
Несколько дней приноравливался к валу, привык выстреливать на второй с высокими оборотами.
Теперь оказалось, что ускоряться эффективно с 2000об/мин и дойдя до 4500об/мин спокойно переключаться.
Проезд по кольцу на трассе с разгоном перед подъёмом. С 213 валом было 80км/ч, с ММ48 — 90км/ч, с Н7 стало 100км/ч не перекручивая двигатель.
Разгон под гору со светофора на трассе с ММ48 было 17сек, с Н7 стало 15сек.
Разгон по трассе со светофора с поворотом налево и чуть в гору, с ММ48 было 19сек, с Н7 стало 17,2сек.
Замер по БК автоматический, БК отбит по навигатору завышает скорость примерно на 2-3%. С 21213 валом БК просто не считал время разгона более 20сек. Обороты на разгоне указываются тахометру.
С ММ48 разгон был выкручивая до 6000-7000об/мин на второй передаче и докручивая на третьей.
С Н7 разгон на 1 и 2 до 4500об/мин и докручивание на третьей.

Экономичность.
У ММ48 экономичный режим на 2200об/мин, но в общем очень прожорливый вал, как не пытайся экономить.
У Н7 экономичный режим до 2000об/мин (экономичнее родного 21213). Причём свободно не напрягаясь двигатель идёт на пятой передаче с оборотами 1500об/мин по БК (родной тахометр завышает).
От 2000об/мин до 3000б/мин кушает почти как ММ48.
От 3000об/мин жрёт сколько дадут, не экономичный режим.
Расход по одной заправке менее 10л/100км, но одна заправка не считается! (и было 150км по трассе со скоростью 70км/ч).

Негатив.
Сильно стучит, периодически появляется ошибка высокого уровня сигнала датчика детонации, у меня коррекция по нему было загрублена, разницы в поведении двигателя при ошибке не вижу. Индекс «Г» видимо гидрокомпенсаторы, без них стучит, ну или зазоры я плохо выставил.

Итого: для меня лучший вал по характеристикам.

Отредактировано Олег005 (08.04.2013 06:39:44)

Автозапуск

Если установлена сигнализация с автозапуском Нива будет заводиться автоматически, при достижении определенного напряжения аккумулятора или температуры двигателя. Кроме того, двигатель может запускаться в заранее установленное время или через заданные промежутки времени, а также вы можете заводить его дистанционно, за 5-10 минут перед началом поездки.

Установка сигнализации на Ниву не представляет никаких проблем, а время и цена установки напрямую зависят от выбранного охранного комплекса и количества реализуемых функций.

Распредвал 21213 на классику

Борьба за повышение мощности на двигателях ВАЗ ведется не на жизнь, а на смерть. Чего только не прикручивают к героическому классическому двигателю Fiat 124, чтобы он стал хоть немножко мощнее. Давайте попробуем подойти к вопросу с точки зрения безэмоционального практикующего моториста, и разобраться в некоторых тонкостях замены деталей для повышения мощности.

Читать еще:  Полироль для глубоких царапин на автомобиле

Содержание:

Мощные классические ВАЗы

Никакая это не ирония и не сарказм. Если посмотреть назад, лет на сорок, то Фиат 124 не зря стал автомобилем года в конце 60-х. А мощность классического ВАЗ 2101 составляла 64 лошадиные силы, что позволяло достигать крутящего момента 87 Нм при 3400 об/мин. Это один из самых высоких показателей по удельной мощности на то время, тем более среди советских машин.

И это только начало, потому что ВАЗ 2103 с полуторалитровым мотором имел 77 лошадей, а шестерка с мотором 1,6 литра могла выдать при той же мощности уже 121 Нм крутящего момента при 3000 об/мин. Хотя ни одна из классических моделей по мощности не дотягивает до сотни, того вполне хватает для того, чтобы им не чувствовать себя ущербными даже в 21 веке.

Борьба за мощность

Как бы там ни было, а хочется снять с полуторалитрового мотора ходя бы сотню сил, чтобы дотянуть до уровня более-менее современных автомобилей. Более того, это вполне возможно, самое главное — знания и опыт. Просто так, заменив одну железку на другую, силы не прибавятся. Заменяют практически все, что можно заменить, даже не задумываясь о последствиях. Задумываться надо бы, потому что на ВАЗе модифицируют двигатели не школьники, а грамотные инженеры с большим опытом работы. Довольно комично даже слышать о том, что дядя Петя из соседнего гаражного кооператива поднял мощность на шестерке до 120 сил, и теперь она «валит».

Перед тем, как приступать к хирургии стандартного двигателя, необходимо до тонкостей знать его устройство, взаимозаменяемость деталей, свойства материалов, эксплуатационных жидкостей, знать тонкости условий и режимов работы мотора, чтобы говорить с инженерами ВАЗ на равных. Несмотря на это, постоянно предпринимаются попытки усовершенствовать двигатель классических ВАЗов для того, чтобы поднять мощность.

Способы поднять мощность в двигателе ВАЗ

Мощность — это прекрасно. Но большая половина из тех умельцев, которые суют в продуманный мотор всякое барахло, от которого классика «валит», могут в первый раз услышать, что такое крутящий момент. Мы не станем включать академиков и поучать талантливых умельцев, но мощность и крутящий момент, это как мягкое и теплое. Это разные понятия, и проявляются они по-разному. Вот пример.

Двигатель 2103 имеет 77 лошадиных сил, ровно столько же, сколько двигатель 2106, но крутящий момент у шестерки выше, и составляет 121 Нм на 3000 оборотов. У тройки — 106 Нм при 3400 об/мин. Разницу чувствуете? При одной и той же мощности у двигателя меняются характеристики.

Распредвал 21213

Есть тысяча мнений по поводу того, есть ли смысл ставить распредвал от Нивы на классические модели ВАЗ, но однозначного ответа быть не может, и вот почему. Функция распредвала:

  • обеспечивать своевременное открытие впускных и выпускных клапанов;
  • сохранять стабильность фаз газораспределения;
  • синхронизировать работу клепанного механизма с кривошипно-шатунным.

На всех классических моделях ВАЗ стоит распредвал, который рассчитан на работу двигателя в оптимальном режиме, когда максимальный крутящий момент достигается около 3400-3500 об/мин. Распределительный вал от 21213 отличается от классического 2101 тем, что за счет смещения угла положения кулачков изменены фазы газораспределения. Сделано это для того, чтобы внедорожник Нива имел максимальный крутящий момент не на высоких оборотах, чего добиваются от спортивных двигателей, а на минимальных.

Результаты замены распредвала

Спецификация, которой нет смысла не верить, говорит о том, что двигатель 21213 имеет 82 лошади и максимальный крутящий момент 127 Нм при 3000 об/мин. Следовательно, распределительный вал создает такие условия работы для двигателя, которые обеспечивают максимальный крутящий момент на низких оборотах. В идеале, если поставить распредвал от Нивы на копейку или тройку, прибавки в мощности вы не получите ни при каких обстоятельствах. Законы физики работают одинаково — для 1,2-литрового мотора копейки, так и для 1,7-литрового мотора новой Нивы, и мощность не может вырасти просто от того, что мы сменим углы фаз газораспределения.

Замена штатного распредвала, безусловно повысит тягу на низах, то есть трогаться со светофора машина станет веселее. Но на высоких оборотах никакого прироста мощности и скорости от этой операции ждать не стоит.

Для изменения характеристик двигателей ВАЗ существует масса способов, и мы когда-нибудь о них расскажем, а пока, учите матчасть, и удачи на дорогах!

Установка распредвала ВАЗ 2107

  • соответствие метки на распредвале и на звездочках его привода;
  • момент затяжки гаек крепления корпуса распредвала.

Сначала необходимо правильно затянуть гайки крепления распредвала. Номинальный момент затяжек гаек — 2,2 кгс•м. Сразу затягивать крепление с таким моментом нельзя. Затяжка распредвала ВАЗ 2107 производится в три-четыре этапа, чтобы корпус прижимался равномерно, без перекосов. Следует затягивать гайки от центра к краям, в соответствии с “картой затяжки” (см.рисунок).

Когда распредвал установлен, необходимо выставить его положение относительно коленвала. На постели распредвала, передней крышке двигателя и звездочках коленчатого и распределительного вала имеются метки, на которые следует ориентироваться. Даже если цепь привода была надежно привязана к звездочке, при установке распредвала следует убедиться, что его положение соответствует положению коленчатого вала двигателя. Чтобы правильно выставить метки на распредвале ВАЗ 2107, необходимо выполнить такие действия:

  • убедиться, что метка на шкиве коленвала расположена напротив длинной риски на передней крышке двигателя (это соответствует верхней мертвой точке четвертого цилиндра);
  • установить звездочку на распредвал и убедиться, что отметка на ней совпадает с меткой на “постели”;
  • надеть цепь на звездочки, не нарушая положения валов;
  • убедиться, что при натянутой цепи метки совпадают;
  • затянуть болт крепления звездочки распредвала;
  • провернуть коленвал ключом на два оборота;
  • проверить совпадение меток на распредвале и коленвале;
  • при необходимости изменить положение цепи на звездочке распредвала;
  • затянуть болт крепления звездочки распредвала и зашплинтовать стопорную шайбу.

После этого остается лишь отрегулировать натяжение цепи при помощи натяжителя и закончить сборку, установив крышку ГБЦ и прочие детали.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector