0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Скрипит ремень когда включаешь

Свист при запуске двигателя автомобиля. Диагностика и определение неисправностей.

Когда в автомобиле что-то работает не так, один из первых признаков неисправности – ненормальное звучание двигателя. Если из машины доносится резкий звук, или свист при запуске двигателя, то нужно разобраться, что является его причиной.

  • Обнаружение источника свиста
  • Поликлиновые ремни или автомобильный генератор
  • Свист при запуске двигателя, не имеющий отношения к автогенератору
  • Регулировка и замена ремня

УАЗ Patriot 2016, двигатель бензиновый 2.7 л., 135 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

УАЗ Патриот, 2010

УАЗ Патриот, 2017

УАЗ Патриот, 2014

УАЗ Патриот, 2021

Комментарии 25

я вот тоже сегодня тоже включил кондей и засвистело.по совету соседа побрызгал из балончика на шкиф компрессора где лепестки прошло кондей холодит.через пару часов попробовал снова опять гад засвистел.

Все проблемы прошли с заменой ремня на BOSCH 1987947833, 6PK2100,
Сам ремень без трещин и сколов, наверно все таки немного растянулся пойдет в запас.
Спасибо всем за участие и помощь.

У меня на полностью натянутом стареньком ремне посвистывало. Попробовал вот это помогло.

я подтянул ремень с помощью ГУР и свист исчез…

Да! Правильный ответ: Ремень! Я тоже бошевский поставил.Правда пришлось в четыре руки корячить! Размер ремня 2100 6 ручейков! А с завода, стоит 2120. На 20 мм длинее, он ослабевает и начинает проскальзывать!Через некоторое время, я уже спокойно один снял и поставил бошевский! Повторюсь, а сначала вдвоём еле поставили!

Такая же ерунда была с новья. Свистел падла так, что приходилось когда на ХХ стоял кондей выключать, соответственно включал на скорости. Чего только не делал и подшипник менял и сталистые шайбочки подкладывал под шкив для изменения расстояния от шкива до муфты. Всё бесполезно в очередной раз при попытке исправить ситуацию обратил внимание на заводской ремень. Ручейки порепанные были, в трещинках мелких. Поехал в магазин купил ремень Бош поставил и ни одного звука сука. Вот такие детали. С тех пор прошёл год звука не слышал больше. Зато знаю как в лёгкую разбирается этот узел.

Артикул и размер Bosch не помните?

Нет конечно. Взял просто в магазине УАЗ на выбор были несколько. БОШ взял, потому что название знакомое. Принцип в том, что ремень может быть любой фирмы, главное качественный. На 400 р дороже зато надёжнее. С завода видимо совсем фуфло идёт.

За зиму кондей застаивается и при включении возникает большая нагрузка на шкив из за этого ремень проскальзывает и свистит. Тем более мазал подшипники, полюбому масло попало на поверхность роликов и ремня (много не надо). В запасе, по идее, должен быть новый ремень. Поставь его обезжирь ролики и убедишься, что свиста не будет. А там ездий со старым ремнем или ставь новый. До жары ещё далеко.

У меня даже после замены на новый у диллера, всеравно при включении кондея на малых оборота свистит.
Однозначно ставят «Г» нужно менять самому на нормальный…

У меня свистел вентилятор в спарке, который включается при включении кондея!

Я думаю может ремень натянул не правельно, хотя как не правельно можно, может растянулся когда натягивал? Тогда, что это за ремнь.

Там до горячего места ползти и ползти. И потом внимательно прочитайте: «чуть-чуть _спиртовым_раствором_ по ручьям ремня». Никто не предлагает тереть куском капифоли по ремню, чтобы получилась крошка. Она да, очень летучая и если попадает в подшипник, то потом проблем будет много… А так, ремень обрабатывается кисточкой (на ручейки несколько маленьких капель с шагом 1-2 см), она быстро высыхает, слой там в ручейках оочень тонкий получается и никуда ничего не летит. Ранее так обрабатывали на 402 движках ремни (хоть их там и две штуки стояло), да и на раньше тканевые ремни на станках ей натирали. Но это, конечно, крайний случай, когда поменять не на что, а ехать надо.

Если свистит на ХХ, а при поднятии оборотов свист пропадает — менять ремень, если свистит и при повышенных оборотах — то уже смотреть на подшипник… У меня заводской ремень помер на 3-х тысячах — растянулся просто.
ЗЫ: Да, как вариант — развести в спирте канифоль и обработать чуть-чуть ремень по ручьям, она повысит трение между ремнем и шкивом. Иногда тоже помогает 🙂

На оборотах тоже повизгивает но меньше.
Канефоль в горячих местах нельзя, не кому таково не советуйте, расплавленную смолу потом не чем не ототрете, и когда остынет заклинить может.

При включении кондиционера на шкиве появляется нагрузка и ремень начинает проскальзывать. Поработает свистеть парестанет. Не перестает, замена ремня.

Да не ребята… Свист начинается когда включается кондей… Видно же что до включения ремень не свистит. Не ну конечно можно ремень поменять… Но мне здается что подшибник в крыльчатке кондея свистит. Я для профилактики зимой кондей пару-тройку раз включаю минут на 10-15. Так и в рукаводстве написано. А ты включал зимой хоть раз кондей?

Да включал, кондей с завода был не заряжен всего 100г. газа было, в январе зарядили все было в норме, ремень снимал для проф работ, включил в субботу засвестел жутко гдето с минуту, потом свист стал вот такой, как на видио

вариантов два — ремень или подшипник кондея.
второе исключается установкой нового ремня =)

похоже что ремень не натянут, ремешок греется ?

Виды ремней. Клиновые и поликлиновые

Клиновой ремень до сих пор встречается в автомобилях, но постепенно уступает место под капотом более эффективным решениям. Отличить его можно по характерной трапециевидной форме поперечного сечения, похожей на клин. Именно клиновые ремни появились на заре автомобильной промышленности, когда требовалось соединить с коленвалом лишь один шкив генератора.

Иногда приводной ремень вместо цельного клина имеет на внутренней стороне ряд поперечных рёбер. Такие ремни, называемые клиновыми зубчатыми, обладают большей износостойкостью.

Из-за своей формы и толщины клиновой ремень, как правило, связывает лишь два-три шкива, так как плохо подходит для большого количества обратных изгибов. Кроме того, слишком длинный клиновой ремень неважно справляется с передачей мощности, поэтому для большого количества узлов-потребителей ремней нужно несколько. Такая схема встречается в основном на старых автомобилях, а в современной технике ей на смену пришла другая конструкция: единая ременная передача с одним длинным ремнём — поликлиновым.

Поликлиновой ремень, также известный как ручейковый из-за характерной формы маленьких узких клиньев, используется в большинстве современных автомобилей. По сравнению с клиновым вариантом, ручейковый ремень тоньше, шире и значительно гибче, что позволяет ему в одиночку передавать усилие на все агрегаты сразу: генератор, помпу, компрессор кондиционера, насос ГУР и другие.

Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.

Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.

В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector