0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие коленвала без снятия двигателя

Замена коленвала lada 2106 (ваз 2106)

Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

Перед началом работы нужно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Это сделает доступ к мотору снизу абсолютно свободным. Также снимается защита (при наличии), и сливается масло. После этого можно приступать к замене:

  • Снимается коробка. Лучше сделать это заранее. В некоторых случаях можно обойтись и без этого, но лучше подготовиться загодя, это позволит затратить меньше времени в дальнейшем;
  • Снимается передняя крышка. Ослабляется ремень (цепь) привода распредвала. Лучше ее снять полностью;
  • Демонтируется стартер;
  • Далее необходимо снять поддон. В принципе, особых проблем с этой работой быть не должно. Но, на некоторых моделях будет мешать передняя балка. В таком случае, потребуется открутить подушки крепления мотора, и немного приподнять его. После этого можно свободно вытащить поддон;
  • Так вы доберетесь до коленчатого вала. Обычно начинают замену с шатунных вкладышей. Тут все просто. Откручивают винты крепления головки, вытаскивают старые подшипники, после чего, устанавливают новые детали. Перед установкой следует смазать вкладыши моторным маслом;
  • Перед заменой коренных подшипников, следует приспустить коленвал. Для этого, ослабляют его крепление к маховику. Достаточно приспустить его на 10-15 мм.;
  • Далее вытаскивают вкладыши. Чтобы выполнить это, проще всего сделать приспособление, наподобие алюминиевой заклепки. Ее вставляют в отверстие для подачи смазки, и выталкивают подшипник наружу. Иногда, водители пользуются для этого стальными линейками, но в этом случае можно повредить рабочую поверхность коленвала.

После снятия вкладыша, обязательно осмотрите его состояние. Если виден простой износ без задиров, то можно спокойно ставить новые запчасти. В случае с наличием видимых повреждений, желательно снять коленвал, и отшлифовать его.

Установка на место вкладышей у большей части моделей двигателей производится руками. Если это не удается, то можно воспользоваться том же приспособлением, который применяли для извлечения подшипников. Перед установкой смажьте вкладыши. Обратите внимание на правильность установки деталей, усик должен попасть в предназначенный для него паз.

При сборке необходимо помнить, что затяжка винтов должна производиться с определенным производителем усилием. Поэтому, воспользуйтесь динамометрическим ключом для окончательной затяжки крепежей. Это позволит избежать самопроизвольного откручивания деталей.

Заключение. Каждый автолюбитель хоть раз, но сталкивался с неисправностями мотора. Причем проявиться износ может и через 100000 километров, и через 500000. Тут многое зависит от конкретной модели, а также особенностей эксплуатации. Многие люди интересуются, как заменить вкладыши коленвала не снимая двигатель. Сделать это вполне возможно, но проще все же будет снять мотор, да и надежность ремонта непосредственно на машине будет хромать.

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

  • Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
  • Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

В каких случаях необходимо менять вкладыши?

1. Основная причина — это банальный физический износ. По мере износа вкладышей, будет проявляться свободный ход коленчатого вала, а также пониженная степень смазки из-за падения давления масла.

2. Проворачивание вкладышей. Самыми распространёнными причинами такой неисправности являются следующие:

  • смазка стала предельно вязкой, в неё попали абразивные соединения, а может быть и такое, что она вообще пропала;
  • крышки подшипников натянуты в недостаточной степени;
  • излишне жидкая консистенция моторного масла, а также эксплуатация силового агрегата на предельных режимах.

Ремонт коленвала двигателя

Диагностические мероприятия по коленвалу направлены на проведение ревизии по соосности, замеров величины диаметров, установление ремонтных параметров и на обнаружение микроскопических трещин. Диагностические работы производятся с использованием установочных элементов — призм, измерительных приборов — микрометров, оптической системы и магнитной стойки с индикаторной панелью.

Ремонт коленвала невозможно осуществить при следующих повреждениях:

  • появление микроскопических трещин;
  • изношенности шеек, которые не совпадают с параметрами ремонтного размера;
  • повреждениях, связанные с ослаблением посадочных мест под участки шестеренок и противовесов;
  • повреждениях с иными, менее известными причинами.

При отсутствии повреждений, проведение процедуры шлифовки коленчатого вала будет достаточно. При перегреве шеек коленвала, изогнутости или проворачиванию вкладышей, процедура шлифовки не сможет способствовать процессу восстановления. Описанные проблемы включают выполнение расточки коленвала, которая предполагает:

  1. Свинчивание шестеренок и противовесов (по ситуации).
  2. Очистку и промывку поверхностей внутри и снаружи вала после снятия элементов, мешающих проведению работ. По завершении очистки — продув узла сжатым воздухом.
  3. Коррекцию коленчатого вала с помощью метода Буравцева, работающего по принципу черновой реконструкции оси, призванного сохранить балансировку. Это позволит провести последующую процедуру шлифовки в соответствии с ремонтными размерами.
  4. Зашлифовку сегментов поврежденных шеек. Она проводится, для удаления тонкой прослойки металла сверху, чтобы под ней обнаружить внутренние микротрещины. С учетом полученных данных параметры ремонтного размера будут установлены в полном объеме. Шлифование шеек выполняется, когда описанные повреждения уже ликвидированы или отсутствуют.
  5. Проведение нарезки маслогонной резьбы — процесса, требуемого в случае изношенности заводской накладки, которая не дает маслу протекать.
  6. Шлифовку плоскости диаметра под участок сальника, если она изношена.
  7. Шлифовку под сектор полуколец компенсаторных плоскостей.
  8. Приведение в соответствие паза для шпонки.
  9. Проведение сборки — по завершении всего объема требуемых процедур.
  10. Полировочный процесс работа по обработке плоскости в конце шлифования с целью сгладить неровные и шероховатые участки.
  11. Проведение процесса балансировки.

Провернуло вкладыши: что это значит и почему их проворачивает?

Проворачивание вкладышей двигателя — это изменение их положения относительно шейки коленвала или блока. Как и говорилось выше, это вызывается колоссальными нагрузками, которым подвержены детали. Сдвиг подшипников со своего места сразу же отрицательно сказывается на поступлении масла. Давление его ухудшается, начинается голодание и силовой агрегат разрушается. А всё потому, что полукольца оснащаются отверстиями, которые должны чётко совпадать с каналами для прохода смазки.

Основные причины проворота

Известно несколько причин, вызывающих проворот элементов:

  • банальный износ — истираются торцевые части подшипников скольжения (опорные бурты, упоры, усики), которые более не способны удерживать детали на одном месте;

  • слабая, неправильная фиксация крышек — полукольца должны затягиваться с определённым моментом, указанным в паспортных данных.

Ну и конечно, это возникает из-за нарушения расчётных условий работы самих подшипников скольжения. Другими словами, по причине большой и неравномерной нагрузки. Особенно часто такое случается с полукольцами со слабым натягом.

Проворот деталей скольжения грозит большими неприятностями, поэтому требует срочного вмешательства. Наиболее опасен сдвиг коренных подшипников. В этом случае силовому агрегату однозначно понадобится дорогостоящий капремонт.

Примечательно, что когда проворачивается шатунное полукольцо, его просто обновляют. Однако делать так неправильно — потому что ресурс сопряжённой пары шатун-шейка в этом случае сокращается практически на 70%. Поэтому надо заменять и сам шатун, в котором часто можно обнаружить поломанный замок. А наиболее оптимальным способом ремонта считается расточка коленвала и замена вкладышей в комплекте, вместе с шатунами.

Измерения

Чтобы определить степень изношенности шеек коленвала, нужно не только измерить их диаметр, но и проверить на овальность и конусность.

Для каждой шейки с помощью микрометра производятся замеры в двух перпендикулярных плоскостях A и B в трех сечениях — сечения 1 и 3 отстоят от щек на четверть длины шейки, сечение 2 находится посредине.

Максимальная разность диаметров, измеренных в разных сечениях, но в одной плоскости, даст показатель конусности.

Разность диаметров в перпендикулярных плоскостях, измеренных в одном и том же сечении, даст величину овальности. Для более точного определения степени овального износа измерения лучше произвести в трех плоскостях через каждые 120 градусов.

Зазоры

Величина зазора — это разность между внутренним диаметром вкладыша и диаметром шейки, делённая на 2.

Определение внутреннего диаметра вкладыша, особенно коренного, бывает затруднено. Поэтому для измерения удобно воспользоваться калиброванной пластиковой проволокой Plastigauge (Пластигейдж). Процедура замера следующая.

Очистите шейки от смазки.

Поместите кусок калиброванного стержня поперек измеряемой поверхности.

Поставьте крышку подшипника, зажав крепеж с номинальным усилием при помощи динамометрического ключа.

Не проворачивайте коленвал.

Теперь открутите крепление и снимите крышку.

Приложите калибровочный шаблон к расплющенному пластику и по его ширине определите зазор.

Если его величина не вписывается в допустимые пределы, шейки необходимо отшлифовать под ремонтный размер.

Шейки часто изнашиваются неравномерно, поэтому все измерения необходимо сделать для каждой из них и отшлифовать их, приведя к одному ремонтному размеру. Лишь после этого можно подбирать и устанавливать вкладыши.

Замена подшипника коленчатого вала без снятия мотора

Страница 1 из 1[ Сообщений: 8 ]

Замена подшипника коленчатого вала без снятия мотора

Замена подшипника коленчатого вала без снятия мотора

БЕЗ МОРОКИ

Умельцы всегда держат в запасе какие-нибудь хитрости, с помощью которых можно в считанные минуты нетрадиционным способом починить или заменить деталь. Скажем, многим известно, сколько мороки потребует замена правого коренного подшипника коленвала. Если следовать всем пунктам инструкции по эксплуатации, то на эту операцию затратите минимум полдня: пока снимите двигатель с мотоцикла, пока его располовините… Потом, опять же, мотор в раму устанавливать – кошмар!

Все происходит гораздо проще, если знать… что ничего этого делать не надо – ни снимать, ни ставить, ни половинить. А как – научим. Возьмите обычный инструмент и в дополнение к нему узкое зубило, остро заточенный штырь или мощную отвертку.

1. Снимите правую крышку двигателя, открутите винты крепления статора генератора, снимите сам генератор и повесьте его на подножку водителя.

2. Выкрутите болт крепления ротора генератора с цапфы коленвала. Спрессовывать ротор тоже будем особым образом. Итак, в одной руке у вас киянка (впрочем, подойдет и медный молоток), а другая рука, оттягивая ротор, проворачивает его вместе с коленвалом. Достаточно двух-трех (если медный молоток, то не наотмашь) ударов киянки, и ротор спрессуется

3. Обычно правый подшипник коленвала выходит из строя из-за того, что через сальник подсасывается воздух, поэтому всегда вместе с подшипником меняйте и сальник. И не церемоньтесь при демонтаже со старым: пробивайте его острым концом штыря как можно ближе к наружному диаметру и просто выкорчевывайте из картера.

4. Удалите фигурную шайбу, слегка осадите в глубь картера подшипник. Специальными «утконосами» или обычным бородком подденьте и снимите стопорное кольцо подшипника.

5. Настал черед впервые использовать тонкое зубильце. Перерубите им сепаратор подшипника на каждом шарике, а затем, нанося удары между шариков, протолкните в глубь картера сепаратор

6. Теперь, когда шарики перемешались, сгруппируйте их в две одинаковые по количеству группы. А в промежутки между группами шариков вставьте два винта с обточенными на наждаке головками. Проверните головки винтов на 90°, и они встанут в распор на беговой дорожке между обоймами подшипника.

7. Импровизированным съемником может стать любая металлическая пластина, скажем, отвинченная от ворот сарая (своего, а не соседского) проушина для висячего замка. В ней должно быть два отверстия на расстоянии друг от друга, близком к диаметру окружности, описываемой шариками при вращении подшипника. Уприте пластину в торец коленвала, пропустив резьбовую часть болтов в отверстия, и накрутите на них гайки.

8. Закручивайте по очереди гайки до тех пор, пока подшипник не будет полностью выпрессован из картера.

9. Новый подшипник запрессовывайте в картер, нанося удары поочередно по обоймам. Используйте свечной ключ для ударов по внутренней обойме, а по внешней – трубу диаметром чуть меньше внешней обоймы.

10. Установите стопорное кольцо и фигурную шайбу. Возьмите новый сальник и смажьте его боковую поверхность консистентной смазкой – так его легче будет запрессовывать.

11. Без перекосов нацельте сальник в посадочное отверстие и запрессуйте его до упора. Для этого можно воспользоваться старым подшипником и свечником.

Вот так хитро можно в считанные минуты заменить коренной подшипник коленвала. Теперь этот способ не секрет для вас.

Внимание! Если у вас руки растут из *опы, то этот способ не для вас, лучше обратитесь в сервис по ремонту мототехники. Спасибо за внимание!

Снимаем коленчатый вал

Коленчатый вал расположен между двумя половинами мотора. «Раскалываем» двигатель, тем самым отделяя те самые две половины. После этого есть возможность извлечь коленвал. Делается в такой последовательности:

  1. Ветошью заворачиваем поверхность шатуна, чтобы избежать его повреждения.
  2. Откручиваем болтовые соединения, за счет которых держатся половинки блоков.
  3. Не составит труда отделить половинки блока, если подшипники изношенные.
  4. Если отделить половинки проблематично, используют специальный съемник.

Снятие подшипников осуществляется путем их нагрева, или обратно с помощью специального съемника. Сальники извлекаются путем выбивания подходящей по размеру насадкой торцевого ключа. Выбивать нужно аккуратно, главное не переусердствовать.

Снятие коленвала мотоцикла Урал

Рекомендуемые статьи

Неполадки и ремонт двигателя мотоцикла Днепр

Неисправности коробки передач мотоцикла Минск

Регулировка КПП Ява 638

Настройка зажигания ИЖ Планета

Как продлить долговечность двигателя мотоцикла Днепр

Очень часто при переборке двигателя владельцы мотоцикла Урал сталкиваются со сложностями при снятии коленвала. Это действительно сделать непросто, если делаешь это в первый раз. Эта подробная инструкция с фото поможет без проблем снять коленчатый вал и проверить работоспособность всех его составляющих.

Инструкция по снятию коленвала

1. Сначала при помощи торцевого ключа на 10 мм на креплении корпуса заднего шарикового подшипника нужно открутить болты (они показаны на рисунке стрелками).

2.После этого снять фиксирующее подшипник стопорное кольцо на хвостовике коленвала.

3. Установить съемник (его нужно изготовить заблаговременно как указано на рисунке). Для этого нужно на 3⁄4 оборота ввернуть болт крепежа маховика и положить съемник так, чтобы совместить его центральный болт с центром болта маховика. Установить боковые болты в отверстия съемника, совмещая их с резьбовыми отверстиями на корпусе подшипника, и ввернуть до упора.

4. Спрессовать корпус заднего подшипника коленвала в сборе с подшипником и сальником.

5.Вынуть из картера корпус.

6.Снять прокладку корпуса и проверить на наличие разрывов, трещин или сильного износа). Если прокладка повреждена, ее нужно заменить на новую.

7. При помощи шлицевой отвертки извлечь из корпуса подшипника сальник маховика.

8. С помощью щипцов снять стопорное кольцо, которое фиксирует подшипник в корпусе.

9. Берем выколотку (ее можно заменить инструментальной головкой, диаметр которой подходит к диаметру внутреннего кольца подшипника). Установить корпус на тиски и легкими ударами молотка через выколотку выпрессовать подшипник из корпуса.

10. Вынуть подшипник и внимательно проверить его ход: он должен быть свободным (не заедать, не шуметь). Проверяем нет ли люфта внешнего кольца по отношению к внутреннему. Также проверяем кольца, сепаратор, шарики на предмет любых механических повреждений. Если присутствуют сколы, трещины или деформация металла, подшипник надо заменить на новый.

11. Через оправку из мягкого металла выпрессовать передний подшипник коленвала легкими ударами молотка.

12. Коленвал должен находиться в такой позиции, чтобы шатуны находились в положении НМТ, а паз под шпонку маховика смотрел вверх. Поднять переднюю часть и, опуская заднюю, достать коленвал из картера двигателя в сборе с передним подшипником.

13. Проверяем ход переднего подшипника, чтобы он был свободным. Проверяем, чтобы не было люфта внешнего кольца относительно внутреннего. Смотрим, нет ли механических повреждений на кольцах, сепараторе и шариках. Если они есть, заменяем подшипник на новый. Если подшипник нормальный, и вы не планируете заменять коленвал, подшипник можно не спрессовывать с вала.

На следующем этапе очень важно быть аккуратным, чтобы не согнуть уловители масла коленвала. Для этого используйте подходящий съемник. Чтобы съемник не повредил передний хвостовик вала, положите под шестерни коленвала упорную шайбу.

14. Установить коленвал на тиски и съемником с двумя тонкими захватами спрессовать передний подшипник с коленвала.

15. Снять подшипник.

16. Проверить, не ли на коленвале выщерблин, сколов или трещин. Передний и задний коренной подшипник должны садить на вал с заметным натягом. Также проверяем, чтобы шатуны не были погнуты, а в подшипниках нижних головок шатунов не было продольного люфта. Смотрим, нет ли глубоких царапин или трещин на втулках верхних головок шатунов. Поршневые пальцы должны входить в них с некоторым усилием. Вращательные плоскости шатунов должны находиться строго параллельно. При несоблюдении хотя бы одного из этих условий, коленвал нужно заменить, так как он неразборный, и ремонт или замена его деталей невозможна.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector