0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стук при переключении передач нива шевроле

Стук при переключении передач нива шевроле

Шевроле нива стуки в раздатке.


Проверьте износ шаровых шарниров Если чувствуется люфт верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм; это расстояние можно трансмиссия нива шевроле стук, например, с помощью индикаторазначит, шарниры изношены, при проезде неровностей они могут издавать стук их необходимо заменить.

У меня Шевроле Нива года выпуска. Эту страницу ищут по запросам: Неприятный стук в трансмиссии…

Проблема эта не является редкостью. Также проблема может крыться в растяжении пружин фиксаторов.

Иногда заклинивание вызывается деформацией детали, тогда кардан придется демонтировать; Увеличение дисбаланса межосевого дифференциала. Происходит это на всех режимах движения. Владельца этой машины может сопровождать множество различных поломок.

Для проверки шарниров приподнимите переднее колесо домкратом или вывесите автомобиль на подъемнике, установив под нижний рычаг опору и немного опустив автомобиль, чтобы разгрузить шарниры.

Покачайте колесо в вертикальной плоскости, причем помощник должен нажать на педаль тормоза, чтобы исключить возможный люфт в подшипниках ступицы. Если чувствуется люфт верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм; это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора , значит, шарниры изношены, при проезде неровностей они могут издавать стук и их необходимо заменить.

Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса при отпущенной педали тормоза. Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы. При проверке задней подвески уделите внимание состоянию подшипников ступиц, амортизаторов, пружин, продольных и поперечной штанг и креплений штоков амортизаторов к кузову. Внимательно осмотрите кронштейн поперечной штанги заднего моста на кузове.

Эту операцию нужно проводить на специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка колес приводит к повышенному износу шин, увеличению расхода топлива и ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках.

Если вы привыкли водить механическую коробку передач, то вам следует знать об этих типичных проблемах с механической коробкой передач . Если у вас нет достаточных знаний о проблемах с механической коробкой передач, вам будет труднее вообще обнаружить любую проблему. В целом, у МКПП проблемы с довольно просты. Итак, давайте взглянем!

6 самых распространенных проблем с механической коробкой передач

Утечка масла в механической коробке передач

Возможно, вы все уже слышали об этой проблеме.Часто масло выскальзывает из агрегата и попадает обратно. Вы можете распознать эту проблему , просто взглянув на утечку масла внутри автомобильной системы.

Чтобы найти корень, водители могут просто проследить след утечки масла спереди, чтобы обнаружить источник. Это поможет вам мгновенно решить одну из проблем с механической коробкой передач .

Проблемы с механической коробкой передач

В механической коробке передач работающий электродвигатель поддерживает передачу. Иногда может быстро выскочить, что повредит сустав.

В некоторых других ситуациях передача может быстро понижаться, особенно при замедлении или движении вверх. Это одна из тех проблем с механической коробкой передач, которые требуют неотложного внимания.

Механическая коробка передач не включается

Эта проблема немного сложнее. Если вы видите, что механическая коробка передач не включает передачу при работающем двигателе, возможно, проблема со сцеплением.Такое могло случиться довольно часто с старых машин .

Вы можете быть уверены, если видите, что трансмиссия включается, когда двигатель не работает. Это еще одна из серии неисправностей МКПП . Каждый раз, когда вы обнаруживаете эту проблему на своем дорогом автомобиле, мы рекомендуем лучше всего обратиться к профессиональным автомеханикам.

царапается при включении передачи

СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:

Это одна из самых распространенных проблем механической коробки передач , и обычно это происходит при установке нового сцепления.Давайте подробно рассмотрим, что происходит внутри вашей механической коробки передач на этом этапе.

Возможно, кольца синхронизатора не зацепляют шестерни из-за замедления до необходимого уровня. Таким образом, вы чувствуете царапину, когда пытаетесь включить переключатель. Синхронизирующие кольца действуют как своего рода тормоз на шестерни; поэтому, когда они изношены, они не могут замедляться, и, как следствие, передача не включается.

Использование неправильного типа жидкости также может быть причиной подобных проблем с механической коробкой передач .Чтобы обеспечить нормальный срок службы трансмиссии, вы должны выбрать правильное качественное моторное масло.

Если сцепление отказывается выключать трансмиссию, могут возникнуть царапины. Некачественное сцепление также может вызвать ту же проблему.

Шумы — тиканье, стук, щелчки

Стук сцепления при переключении передач

Я менял сцепление целиком в сборе, с выжимным вместе, 3000км назад. Работой был доволен, стало жёсткое, хватает в самом низу и пр. Но вот недавно, когда ехал без музыки (просто обычно громко слушаю) заметил, что при переключении передач слышен стук, отчётливый. Особенно слышен при переключении с 1 на 2-ю. Если сцепление опускать ОЧЕНЬ плавно стука не слышно, но если чуть побыстрее, в нормальном режиме, чтоб не жечь совсем уж, то стук отчётливо слышен.

Владельцы вторых фокусов, как я понял, пришли дружно к выводу, что у них у всех так на механике, причём с включённым кондеем стук почему-то усиливается, не понятно почему.

Так же заметил, что если просто стоять на месте, на нейтралке, выжать сцепление, а потом резко бросить педаль, то тоже слышен щелчок. Он более тихий, чем при переключении, но тем не менее есть.

Первые фокусники, подскажите, у всех такая тема? Стук при переключении — это конструктивная особенность, или есть повод беспокоится?

С ходовой 100% всё нормально, 4 дня назад менял сальник привода, за одно сделал полную диагностику, всё в полном порядке, люфтов нигде нет, шрусы и пр. в норме. Звук точно не из ходовой.

9 сентября 2010

Стук сцепления при переключении передач

9 сентября 2010

thebadman
Может похожее Застучало (сцепление?)

9 сентября 2010

Да, похожее есть. Неужели это действительно нормально?
Уверен, что подушки двигателя здесь тоже не причём совершенно, звук именно от сцепы, ибо чувствуется в педаль..

Причины возникновения

По официальному заявлению производителя, полноприводный автомобиль Нива Шевроле, небольшой шум допускается даже на при отсутствии неисправностей. Это связано с тем, что зубчатые сцепления раздаточной коробки, редуктора и приводных валов выполнены с учетом тепловых зазоров. Размер последних учитывает допуски при изготовлении и коэффициента теплового расширения материалов. Стуки и шумы при трогании с места и переключении передач вызваны недостаточно плавным включением сцепления.

Однако зазоры – не единственная причина стука. Они возникают при износе шестерен, подшипников и валов трансмиссии. Мосты с коробками также сильно шумят при недостаточном уровне трансмиссионного масла в картере.

Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

Как работает сцепление?

В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

Из-за чего возникают неисправности сцепления?

Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ

Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины.

Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач.

Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.

При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

Как избежать проблем со сцеплением?

Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

Стук КПП – болезнь достаточно распространённая и не особо приятная. Каждый раз, как вы производите переключение слушать дребезжащий звук, никаких нервов не напасёшься. Но излечить КПП всё же можно, проведя соответствующий ремонт.

Для того чтобы убрать стук коробки сначала её нужно снять. Чтобы произвести ремонт коробки нужно иметь при себе ключи (10, 13, 19), ключ (шестигранный) на 12, отвёртку и пассатижи. Итак, приступим:

  1. Установите вашу машину на возвышенность или в яму.
  2. Отсоедините аккумуляторную клемму и вылейте масло.
  3. Заберитесь в салон автомобиля. Снимите с рычагов ручки, а также раздатки, обшивку элемента и чехол.
  4. Удалите кожух, пыльник, разъём датчика блокировки. Снимите сам рычаг коробки.
  5. Настройте передачу, которая сдаёт назад, достаньте запорную втулку.
  6. Постарайтесь пометить фланцы карданов и еще обязательно раздатки, чтобы потом всё собрать в правильном порядке.
  7. Снимите кардан (который, передний) и шайбу (которая, маслоотражательную).
  8. Увидели фланец (смотрите на вторичный вал)? Открутите от него гайки эластичной муфты (делается это ключом размер 19).
  9. Открутите гайки на подушках до самого-самого конца шпилек и снимите раздатку.
  10. Теперь нужно открутить болты с цилиндра и самого стартера, предварительно удалив шплинт и рядом с ним пружину. Для этого действия нужен удлинитель.
  11. А стартер отодвиньте ближе к радиатору.
  12. Отключите датчик, который отвечает за фонари (задний ход), открутите хомут глушителя, а также болты с картера и еще гайки траверсы.
  13. Открутите болты, на которых держится коробка ближе к двигателю. Осторожно отсоедините её, только старайтесь, чтобы она не висела всем своим грузом на первичном вале.
  14. Немного покачивайте её со стороны в сторону и постепенно отодвигайте назад, пока не достигнете упора.
  15. Картер опустите вниз, кулису выведите из отверстия.

Поздравляем, вы сняли коробку передач! Для того чтобы продолжить ремонт, её нужно разобрать. Разбирать её следует не спеша, сразу приготовьте себе рабочее место. Совет, раскладывайте все снятые детали точно в таком порядке, как вы их снимаете, это намного упростит обратный процесс. По мере того как вы будете разбирать устройство, наблюдайте, как ведут себя подшипники, шестерёнки, осевые, есть ли потёртости, как ведёт себя первичный вал . Возможно, вам не придётся полностью разбирать элемент, например, выявить износ подшипников очень просто, когда вы снимите нижнюю крышку, немного пошевелите их, если какой-то из подшипников смещается, значит он износился и требует замены. Итак, продолжим ремонт. Вам нужно сделать следующие действия:

  1. Сначала отверните гайку хвостовика. Аккуратно снимите фланец-вертолёт и механизм, который выбирает передачу. Проверьте кулису на выявление трещин.
  2. Теперь удалите крышку сзади. Если вдруг не получается её снять, то протолкните вниз обойму подшипника. Именно по обоймам осматривается состояние и характер подшипников. Если примите решение заменить их, то вам нужно будет подшипник (уже вторичный вал) проткнуть вниз, удалить картер сцепления и проверить пружинную шайбу.
  3. Теперь достаньте обойму, втулку (которая, дистанционную), ну и шайбу. Вам придётся разобрать фиксирующий механизм. Для этого открутите болты шестерней, а также болт (смотрите на вторичный вал). Последнее, удалите грибок и кольцо.
  4. Полностью удалите пятую передачу. Шестерёнку разберите. Достаньте фиксирующий шарик, для этого его нужно протолкнуть внутрь. Открутите болт вилки третьей и четвёртой скорости, выдвиньте шток, достаньте его и сухарь. Фиксирующий шарик и сухарь демонтируйте. И по аналогии разберите первую и вторую передачу.
  5. Отверните вилку пятой скорости. Снимите заднюю шестерёнку. Не забудьте проверить люфт.
  6. Достаньте средний подшипник, удалите передний, отодвиньте промвал назад, а потом вытащите вперёд. Обойму, которая находится внутри, нужно сбить зубилом.
  7. Достаньте вилки первой, второй, третей и четвёртой передачи. Также достаньте первичный вал, запорное кольцо нужно снять, воспользуйтесь для этого молотком или съёмником. Возьмите пассатижи и выведите кольцо. Внимательно осмотрите игольчатый подшипник.
  8. Покачивая со стороны в сторону, достаньте подшипник. Вал нужно вынуть. Снимите шестерёнку первой и второй скорости, а также муфту первой, второй, третьей и четвёртой ступицы. Если вы обнаружили неисправности, необходимо разжать стопор, удалить третью и четвёртую ступицу третьей скорости. Сальники замените.

Ура, готово, вы разобрали коробку! Для того чтобы убрать стук, вам необходимо выявить деталь, которая была повреждена или износилась. После того как вы обнаружите её, продолжите ремонт коробки, замените повреждённую деталь, соберите устройство в обратном порядке и поставьте его на место.

Стук при переключении передач нива шевроле

В каждом автомобиле есть свое слабое техническое звено. У многих моделей отечественных машин таковым выступает КПП, ВАЗ Нива к ним не относится. Коробка этого авто достаточно надежна и износоустойчива. Но, как любой технический узел, от поломок не застрахована. КПП Нива может дать сбой по одной из 3 причин.

  • Устройство имеет заводской брак. В этом случае на автомобиле Нива 2121 КПП просто заменяется новой.
  • Повреждения обусловлены пользовательским фактором (плохим уходом). Для выявления неисправностей проводится диагностика. Чаще для восстановления работоспособности узла бывает достаточно просто залить масло, КПП Нива снова работает как часы.
  • Устройство изношено или механически повреждено. В этом случае оценивается целесообразность ремонта и выполняется таковой либо производится замена КПП на Ниве.

Ремонтопригодными являются коробки всех моделей. Для качественного восстановления работоспособности узла важно правильно определить тип неисправности. Для этого достаточно прислушаться к работе авто.

Ремонт КПП Нива, Шевроле Нива — 2000 р.
Обмен КПП Нива, Шевроле Нива с установкой — 6000 р.

Когда требуется ремонт коробки?

КПП Нива 21213, любой другой модели бьет при переключении передачи? Удары свидетельствуют об износе «вертолета» и соединения вторичного вала. Отказ КПП Нива 21214, другой модели в выключении передачи – симптом неисправности синхронизатора. Если при прогреве, движении слышен шум, стук, скрежет двигателя, стоит проверить осевые, первичный вал и мелкие расходники (подшипники, шестеренки). Тугое переключение передач в КПП Шеви Нива и коробке других моделей авто свидетельствует о деформации рычага, вилки. Также этот симптом характерен для неисправности синхронизатора, износа шестерней, гнезд штоков. Для качественной диагностики КПП Нива Шевроле рекомендуется обратиться в сервис.

Рациональна ли экономия?

Ремонт КПП Шевроле Нива может потребовать немалых затрат. Их размер зависит от сложности повреждений. Если ремонт КПП Нива 21213, любой другой выливается в половину стоимости новой коробки или большую сумму, возникает вопрос о целесообразности его осуществления. Каждый решает сам, останавливаться на этом варианте либо искать альтернативный.
Ваш выбор – ремонт КПП Нива? В этом случае приготовьтесь к ожиданию. Специалисты сервиса осуществят снятие КПП Нива, ее переборку, замену запчастей, соберут узел, отрегулируют его, поставят на место, протестируют авто. Все это требует времени. Конечно, снять КПП на Ниве и перебрать можно самостоятельно. Но непрофессионалу вряд ли удастся осуществить ремонт качественно, быстро и недорого.

Замена коробки вместо ремонта

Не хотите возиться с ремонтом? Избежать лишних затрат средств, времени позволит замена КПП Нива Шевроле. При этом вовсе не обязательно приобретать новый дорогой механический узел. Отличный вариант – б/у КПП Нива Шевроле, купить таковую можно на разборе. Поставщика рекомендуется выбирать надежного, с чистой репутацией. Это послужит гарантией качества приобретаемых запчастей.
Купить КПП на Ниву на разборе можно быстро, недорого. Узлы предлагаются исправные, с невыработанным ресурсом. На б/у КПП Нива цена устанавливается согласно состоянию и модели узла. Подобрать оригинальный или допустимый помогут специалисты разбора.

Б/у запчасти пригодятся не только для ремонта механизмов и узлов. Хотите поставить КПП 5 на Ниву вместо классической «четверки»? Подберите таковую на разборе, сэкономите средства и получите качественный товар. В каталоге не нашлось нужного узла? Оставьте заявку с текстом «куплю КПП Нива Шевроле». Запчасть нужного типа, модели специалисты сервиса подберут под заказ.

Стук при трогании и переключении — Форум Шевроле Lanos/Sens/Chance клуба


Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

Рычание-вибрация при трогании Rezzo ( возможно на Aveo и Lacetti )


Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности. Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.

Стук при ускорении/торможении. razob. 20 июня Стучит при ускорении (чаще всего на старте с…

Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания.

Сделаем выводы Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Но это не единственная причина возможного стука при трогании с места.

Это поможет убедиться, что на машине можно ехать дальше, это не грозит снижением уровня безопасности поездки. Стук при трогании с места может быть как простейшей проблемой, решающейся самостоятельно, так и серьезной неполадкой с массой неприятных последствий. Среди основных причин такого стука выделяют шрусы, коробку передач, отпущенные крепления колес и опоры двигателя. Но это далеко не полный перечень возможных проблем со стуком в районе моторного отсека. Порой случается так, что определить стук невозможно из салона.

Приходится загонять автомобиль на яму или эстакаду и исследовать все детали в нижней части подкапотного пространства. Дополнительная диагностика ходовой части не помешает в выявлении проблемы. В первую очередь следует проверить всевозможные крепления. К примеру, отпущенное крепление генератора запросто может вызывать стук при трогании или переключении передач. Серьезной проблемой станут болты колеса, затянутые не до конца. В таком случае можно разбить всю ходовую часть и потерять колесо прямо во время движения.

Крепления и болты — смотрим на многие моменты регулярно Проверять затяжку болтов колеса нужно регулярно, ведь неправильно затянутые болты могут стать причиной массы проблем. Но это не единственная причина возможного стука при трогании с места.

Если стук порой сопровождает переключения передач, а также резкие остановки и набор скорости, следует проверить крепление всех деталей подкапотного пространства, включая двигатель. Проблемы могут скрываться в достаточно неожиданных местах: Можно продолжать этот список бесконечно. Любая деталь может в процессе эксплуатации послабить крепление и болтаться, вызывая различные неприятности в виде стуков и треском при трогании. Но решить эту проблему зачастую проще простого.

Достаточно проверить крепления всех перечисленных механизмов и узлов и вернуть все на нужные позиции. Сложнее всего восстановить подушки двигателя, но и эта поломка не будет стоить вам больших денег в ремонте. Коробка передач — механика и автомат Стуки и скрежет могут возникнуть в любом типе коробки передач. Механический тип КПП часто постукивает при взаимодействии сцепления и самой коробки. Когда диски изношены, контакт происходит достаточно жесткий.

Также стук может присутствовать, если главная пара коробки передач лишена одного или нескольких зубьев.

В автоматической КПП все порядком сложнее. Если на автомате возник стук или постоянный гул при трогании, придется выполнить следующие непростые процессы: Вот такой непростой и зачастую дорогостоящий процесс придется провести при ремонте автоматической коробки передач.

Но и механика в этом случае не даст расслабиться. Демонтаж коробки, покупка главной пары и, возможно, шестерен и вилок других передач, а также оплата за процесс ремонта — все это станет причиной чрезмерных расходов в процессе выполнения ремонтных работ.

Но без этой процедуры коробка не сможет нормально функционировать. Шрусы и прочие элементы ходовой части Поворотный кулак, шрус и даже рулевые тяги могут стать причиной стука при трогании. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

Основные причины стука могут быть связаны с поломками: Но это вовсе не полный перечень.

На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства.

Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности. ШРУСы и другие элементы ходовой Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением.

При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

ШРУСы и другие элементы ходовой

Можно самостоятельно проверить следующие моменты: При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно. Аналогичное действие сделайте с другой стороной. Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.

Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности. При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий.

Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства. Обычно указанные рекомендации позволяют самостоятельно отыскать причину и решить проблему. Если при трогании с места слышен стук спереди, необходимо минимум раз в полгода проводить осмотр ходовой и 2 раза в год — диагностику машины собственными силами. Особенно это важно делать при смене резины с летней на зимнюю.

Крепления с болтами Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства. В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы: При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.

Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем. Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается. При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.

При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание. Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей.

КЛУБ CHEVROLET LACETTI/CRUZE

Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств.

Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО. Большая степень изношенности диска. Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков. АКПП Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее.

Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже: Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.

Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.

Механизм переключения передач

Механизм переключения передач внедорожника Нива Шевроле обусловлен наличием пластины с вырезами. Вырезы имеют прямоугольную форму и по количеству их восемь. Также в механизм входят: две шайбы (верхняя и нижняя), рычаг и основной корпус. Все эти компоненты коробки стянуты с помощью трех болтов.

Механизм выбора положения основан на трех шпильках, которые держатся на задней крышке коробки. Положение «нейтраль» находится между третьей и четвертой скоростями и осуществляется за счет двух пар планок, имеющих пружинные направляющие. Пластины располагаются в пазах направляющих пластин за счет чего, и обеспечивается механическое воздействие на нижний конец рычага.

Привод управления основывается на трех штоках, которые имеют между собой соединения с вилками. Включение передних передач обеспечивается за счет того, что вилки входят в отверстия скользящих муфт. Привод в действие заднего хода обеспечивается за счет входа вилки в отверстие промежуточной шестерни.

На предках внедорожника Нива Шевроле была присуща вероятность введения задней вместо пятой. На современных моделях такая вероятность исключена. Исключение обеспечивается благодаря наличию блокиратора, который закрепляется к вилке наконечника тяги. Механизм блокиратора крепится на рычаг переключения передач внедорожника.

Для включения заднего хода необходимо выжать муфту, а затем нажать на рычаг переключения вниз и перевести его в положение «R». Механизм воздействия включения задней обеспечивается за счет опускания блокировочного упора в положение ниже накладки блокировки. В момент включения скорости происходит их смазка, осуществляемая путем разбрызгивания масла в коробке. Во избежание утечки масла из коробки с первичного и вторичного валов – эти места уплотняются сальниками, которые периодически требуют замены.

Схема переключения скоростей на Нива Шевроле

На большинстве легковых автомобилей схема переключения идентична. Исключение составляет включение заднего и пятой скоростей, но на задне- и полноприводных автомобилях семейства ВАЗ этот порядок постоянно одинаков. Итак, рассмотрим расположение всех передач коробки, и как они включаются. Ниже представлена схема, по которой будет проще разобраться.

Сев за руль, водитель видит не один рычаг под торпедой, а два. Нас в данной ситуации интересует рычаг под номером «1», так как он и является основой переключения. Рычаг «2» предназначен для включения блокировки дифференциала колес, но об этом подробнее можно почитать в статье про блокировку дифференциала.

Итак, как видно, схема стандартная, первые четыре скорости являются основными и включаются по очереди. Для включения пятой скорости необходимо рычаг увести в крайнее правое положение и нажать вперед. Для включения задней – необходимо еще в положении нейтрали надавить на рычаг вниз, затем в таком же виде увести его в правое положение и выжать назад. Таким образом, осуществляется включение определенного положения рычага на Шевроле Нива, ниже приведена таблица соответствия оптимальных скоростей движения под каждую передачу, будет очень полезно знать новичкам.

ПоложенияСкорость движения, км/ч
120
240
360
490
5свыше 90

Таблица говорит о том, что при достижении этих скоростей, требуется включение следующей скорости, но большинство опытных водителей даже не смотрят на стрелку спидометра при включении той или иной передачи. При переходе стоит полностью выжимать педаль сцепления, так как коробка является механической, а также убирать ногу с педали акселератора (газа).

Неисправности

Особое внимание стоит уделить неисправностям, которые важно обнаружить по первым признакам и принимать соответствующие мероприятия.

Любую возникшую неисправность можно определить, прежде всего, по первым признакам, а таковыми для трансмиссии являются: шумы, стук, удары, ощущаемые рукой при переключениях, а также рывки, при начале движения автомобиля. Итак, чтобы устранить те или иные неисправности, необходимо знать первопричину, т.е., о чем они свидетельствуют. Наиболее распространенными и вероятными признаками неисправностей в трансмиссии являются:

  • наличие шумов;
  • трудность переключений;
  • самопроизвольное отключение передач (в народе называется «выбивание»);
  • утечки смазочных жидкостей.

Часто жалобы автовладельцев поступают на стук в трансмиссии, причем возникающие буквально через 5-10 тысяч км пробега. О чем же они свидетельствуют? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим признаки неисправностей и причины в табличном виде:

ПризнакВид неисправности или причина
Стук в положении «нейтраль»Возможно, изношен подшипник ведущего вала или упал уровень масла
Стук, когда осуществляется включение (переключение) скоростиИзношено устройство блокиратора
Муфты синхронизаторов были изношены
Ослаблено соединение крепления трансмиссии
Стук в коробке во время движенияИзношены подшипники или синхронизирующие муфты
Понизился уровень масла в коробке
Удары при переключении и троганииИзношены синхронизирующие муфты или вторичный вал
Неполный выжим педали сцепления
Низкий уровень масла (если удары повторяются постоянно)
Возможно, изнашивание шестерней

Редко можно наблюдать явление выхода из строя кулисы. Кулиса – это узел, связывающий между собой рычаг трансмиссии и шток, подходящий к коробке. Признаки, по которым может выйти из строя кулиса следующие:

  1. Присущий большой люфт хода рычага трансмиссии;
  2. Затруднение переключения скорости;
  3. Осложнение при регулировке механизма.

Если возникают ошибочные включения скоростей или происходит сложность переключений, то стоит прибегнуть к регулировке привода трансмиссии. Рывки после переключения и в момент движения свидетельствуют в первую очередь о возможной неисправности корзины сцепления, то есть необходима замена дисков и прокачка тормозной жидкости. Также рывки могут свидетельствовать о выходе из строя выжимного. Производя ремонт сцепления, необходимо обратить внимание на все узлы этого механизма.

Коробка переключения передач должна быть всегда в порядке

Услышав стук в трансмиссии, стоит поспешить с ремонтом, так как это повлечет за собой серьезные проблемы. А ремонт и замена трансмиссии – это дорогое удовольствие, поэтому легче устранить на начальном этапе проблему, нежели избавляться от последствий.

Подытоживая данный раздел, стоит отметить, что трансмиссия – это тонкая штука, которая, как и двигатель, требует к себе внимания и правильного обхождения с ней. Чаще всего причинами неисправностей, вызывающие стук, шум или скрип в коробке являются сами водители, которые неправильно обращаются с устройством. Удачных работ!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector