1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сжимается нижний патрубок радиатора

Сжимается нижний патрубок радиатора

Холодный нижний патрубок радиатора после нагрева двигателя ВАЗ 2110, 2114, 2115 свидетельствует о нарушениях в системе охлаждения автомобиля. Если правильную работу не восстановить, двигатель будет перегреваться, что приведет к его поломке. Есть несколько причин, вызывающих неправильное функционирование охлаждающей системы автомобиля ВАЗ 2114, 2115, 2110. И даже опытные автомобилисты не всегда могут разобраться, почему нижний патрубок радиатора машины остается холодным.

Почему сжимается и лопается патрубок радиатора

Одним из опасных проявлений неисправности системы охлаждения является нарушение геометрии патрубков радиатора. Чем опасна ситуация, если на остывшем двигателе входной или выходной патрубки радиатора сплющиваются, а при прогреве постепенно возвращаются в нормальное состояние? Почему это происходит, можно ли решить проблему своими силами?

О давлении в системе охлаждения

Для эффективного отвода тепла с рубашки двигателя жидкостные системы охлаждения герметично изолированы от окружающей среды и способны выдерживать давление от 1,2 до 2, и более атмосфер. Это необходимо, чтобы исключить закипание охлаждающей жидкости при достижении температуры в 100°C. При повышенном давлении различные марки тосола и антифриза способны кипеть при нагреве до 107°C−120°C, а иногда и 150°C.

Технические средства для повышения давления в системе охлаждения не применяются. Нужные значения достигаются за счет естественного увеличения объема нагревающейся жидкости, циркулирующей в «рубашке» работающего двигателя. Излишнее давление сбрасывается через оснащенную специальными клапанами крышку расширительного бачка системы, в котором всегда присутствует некоторое количество воздуха.

Заломы и трещины патрубков радиатора

Сброшенный при расширении тосола или антифриза излишек воздуха в бачке после остановки и охлаждения двигателя компенсируется из атмосферы через второй – обратный клапан крышки. Если этого не происходит, в бачке, радиаторе, соединительных патрубках и рубашке мотора создается разряжение. Первыми на это реагируют сжатием наименее прочные элементы системы – резиновые патрубки радиатора.

Максимально возможное значение отрицательного (в сравнении с атмосферным) давления охлаждающей жидкости зависит от разницы температур нагретого и остывшего двигателя. Не случайно автомобилисты замечают возникшую проблему именно зимой, когда разброс температур максимален. Патрубки при этом ускоренно изнашиваются и, потеряв начальную эластичность, могут лопнуть. С такой неисправностью эксплуатировать автомобиль нельзя.

Крышка расширительного бачка: особенности конструкции

Кроме пластмассового корпуса, резьбовой части и герметизирующей прокладки, крышка бачка оборудована двумя клапанами: впускным и выпускным. Каждый из них рассчитан и должен срабатывать при определенных условиях. Первый открывается при избыточном давлении – к примеру, в 1,2 Бара. Второй нужен для компенсации давления, когда тосол остывает. Если этот клапан неисправен, в системе создается опасный уровень разряжения.

Решение проблемы – промывка клапанов или покупка новой крышки

Металлические детали клапанов могут быть просто засорены грязью из системы охлаждения, если она давно не подверглась промывке. В подобных случаях проблему можно на время устранить продувкой и прочисткой клапанов крышки. При повторных отказах придется начать с генеральной промывки всего контура охлаждения. В случае, когда неисправность клапанов связана с коррозией их металлических элементов, следует приобрести новую крышку.

Как определить неисправность

Для того, чтобы убедиться, что патрубки радиатора сплющиваются именно из-за сильного разряжения в системе охлаждения, и в этом виновата крышка бачка, последнюю достаточно немного открутить по резьбе (только на холодном двигателе). Характерный свист поступающего воздуха укажет на забитый или заржавевший обратный клапан. Если свиста нет, нужно промыть всю систему. При этом лучше начать с верхнего патрубка радиатора, которым он соединен с расширительным бачком.

Почему покупка новой крышки может не решить проблему

К сожалению, простейшая деталь ценой в несколько рублей далеко не всегда соответствует предъявляемым требованиям. Крышка может не функционировать из-за значительного разброса давлений, при которых открываются или закрываются установленные в ней клапаны. Проверить их исправность и порог срабатывания можно при помощи компрессора для подкачки шин, а подрегулировать – уменьшением числа витков соответствующей пружины. Либо просто купить и установить крышку другого производителя.

Почему сжимаются патрубки радиатора

Сообщение 25 май 2010, Вт 9:29

Сообщение 25 май 2010, Вт 9:58

Сообщение 25 май 2010, Вт 10:10

Сообщение 25 май 2010, Вт 10:12

Сообщение 25 май 2010, Вт 10:20

Сообщение 25 май 2010, Вт 11:53

Сообщение 25 май 2010, Вт 14:26

Сообщение 25 май 2010, Вт 15:15

Сообщение 25 май 2010, Вт 15:17

Сообщение 25 май 2010, Вт 22:26

Сообщение 26 май 2010, Ср 0:33

Сообщение 26 май 2010, Ср 11:36

времени небыло . мож сегоня попробую. если опять на работе чп не случиться

А скотч это мылсь)) спасиб

Сообщение 26 май 2010, Ср 14:12

крышку к замене

была такая тема на cf4, надулся и пока я искал патрубок. лопнул он нах
заматал и поехал
потом проверил с новой крышкой всё ок
(бля сначало с китайской попробовал, не катит)

Сообщение 26 май 2010, Ср 15:04

Сообщение 26 май 2010, Ср 15:20

я вот тогда тоже подъёпся, оказалось, что на cf4 идут два вида радиаторов и пробки разные, сначала мне привезли не ту что надо

а пробку проверял скинув шланчик к расширительного, со старой и с китайской нихрена в него не шло, с новой стоковой стало работать

Сообщение 26 май 2010, Ср 21:14

короче поставил крышку радиатора 1.1 так же дует шланг и не сбрасывает она нифига. замотал пока что шланг скотчем этим. буду ждать новый. но блин прикол в том что может не скинуло именно в тот момент когда я смотрел, а раньше , с писюна течет тот коорый на бочке расширительном прикрученю
На шланг давил , ниче не сбросилось) сильно давить не стал так как ибанут ему не долго осталось.

Кстати обе пробки по каталогу заказывались по птс . сначала я , потом в магазине вторую когда я брал. на счет пробок. они клапаном отличаются, на одной широкий, на другой узкий. взял такую же как рассыпалась

Сообщение 26 май 2010, Ср 21:56

Сообщение 26 май 2010, Ср 22:11

Сообщение 27 май 2010, Чт 18:23

Сообщение 27 май 2010, Чт 20:57

Была такая же тема.
Патрубок лопнул прям сцуко на мкаде)))
Заменил патрубок временно на тазовский))
Поменял крышку радиатора и прокладку блока бошки.
В итоге все это не помогло, оказалось что в радиаторе была дыра между верхним пластиком и металлом радиатора, воздух подсасывало.
Подтеков вообще не было видно. Обнаружилать когда дунули в шланг который в бачек идет, струя была шо пипец.

сжимает патрубок

Sanderis » 16 ноя 2013, 00:06 » Сообщение №200394

Ребята помогите!двигло остывает и сжимает патрубок идущий на радиатор.что может быть?

satiriaz » 16 ноя 2013, 13:19 » Сообщение №200404

Насколько я знаю,то так и должно быть

Юрий » 16 ноя 2013, 14:43 » Сообщение №200411

Так быть не должно.
Либо неправильно работает клапан, либо нет нормальной подачи жидкости из расширителя, либо патрубок кончается.

Sanderis » 16 ноя 2013, 16:09 » Сообщение №200416

Спасибо парни)клапан,в смысле термостат?)

Александр_01 » 16 ноя 2013, 16:36 » Сообщение №200417

Тема обсосана уже со всех сторон. Юрий перечислил все. Но чаще всего это уставший патрубок.

X 666 » 16 ноя 2013, 19:39 » Сообщение №200425

Чем побыстрее поменяй патрубок, он у тебя уже устал. Я уже через это прошёл, см. ссылку http://mazda-xedos.ru/problema-v-prokladke-golovki-bloka-foto-vt4949.html

Sanderis » 17 ноя 2013, 14:32 » Сообщение №200452

Поменяю патрубок а там уже и посмотрим пройдет или нет болячка:-)благодарю всех за помощь:-)

satiriaz » 17 ноя 2013, 17:50 » Сообщение №200454

Во блин!А мне пару лет назад в сервисе сказали,что такой впалый патрубок это даже хорошо!Я так и езжу радуюсь

kakovkin1234 » 17 ноя 2013, 19:53 » Сообщение №200458

Ещё проверь не забит ли маленький шланг идущий в расширительный бачёк.У меня забит был.Проверяется просо сними с бачка где крышка и дунь. Продуваться должно легко.

valve » 17 ноя 2013, 19:57 » Сообщение №200459

+1 такая же хрень с патрубком и у меня. как то даже не придавал этому особого значения. с охлаждением вроде проблем не было ни разу. антифриз вродь не уходит.

Александр_01 » 18 ноя 2013, 15:21 » Сообщение №200468

Да это и не проблема вовсе. Просто ответ почему он сжимается. Он устал. Не помню, чтобы у форумчан его разрывало от старости.

X 666 » 18 ноя 2013, 17:53 » Сообщение №200474

Его не разорвёт однозначно, но ОЖ с расширительного бачка может и не затянуть, я из-за этого двигло один раз перегрел.

DervishVit » 19 ноя 2013, 10:39 » Сообщение №200495

У меня разорвало, когда из под прокладки газовало. Повезло, что разорвало сверху, жидкости немного вытекло.

Александр_01 » 19 ноя 2013, 15:16 » Сообщение №200503

Когда из под прокладки газует)), то патрубок уже не может считаться проблемой)) Совсем другой порядок цифр

Home_Maker » 19 ноя 2013, 16:08 » Сообщение №200505

у меня лопнул. от многократного сплющивания треснул вдоль. замену подобрал из 2 х кусков, срастив нерж. трубкой.

Александр_01 » 19 ноя 2013, 17:24 » Сообщение №200506

У меня на старом двигателе тоже сжимался. Я с перепугу поставил обрезанный кусок с жигуля. Подошел нормально. Смотрелся не очень эстетично, но не сжимался больше.

Alexiskan » 07 янв 2014, 23:02 » Сообщение №201809

При остывании двигателя ОЖ разумеется уменьшается в объеме. получается в двигателе давление меньше атмосферного, из расширетельного бачка через крышку с клапаном засасывается антифриз пока не выравнится давление. при прогреве двигателя давление начинает увеличиваться и антифриз путешествует назад в расширительный бачок. Крышка с клапаном должна держать на прогретом двигателе давление указанное на ней. в обратную сторону антифриз засасывается в двигатель практически свободно. Это из теории.
Из практики же : сжатый патрубок результат невозможности засасывания антифриза (забитые трубки, нерабочий клапан-«из расширит. бачка в двигатель» на крышке) , либо как говорилось выше потеря эластичности у шланга. Второе при нормальной работе первого мне кажется мсаловероятным, при таком варианте он наверное еще и провиснуть должен как презерватив)))
Считаю что всего скорее причина в первом мною перечисленном

  • Похожие темы (по мнению роботов) Ответы Просмотры Последнее сообщение
  • Распирает патрубок
    1 , 2 , 3 2oOz » 07 фев 2014, 18:45 65 3410 Юрий
    16 ноя 2014, 17:14
    Система охлаждения
  • патрубок горловыны
    георгий » 18 авг 2010, 00:15 0 712 георгий
    18 авг 2010, 00:15
    Топливовоздушная система
  • Раздувает патрубок
    1 , 2 xedos » 25 янв 2007, 01:46 33 12312 D38
    10 янв 2009, 13:33
    Система охлаждения
  • патрубок радиатора 1.6
    kuzminofff » 14 май 2011, 22:03 3 1014 kuzminofff
    18 май 2011, 09:58
    Система охлаждения
  • Нужна помощь! Патрубок
    MMusa » 05 июн 2014, 23:21 1 921 MMusa
    06 июн 2014, 21:28
    Система охлаждения
  • HELP ПО ФОТО ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЗА ПАТРУБОК- Я ЕГО СЛОМАЛ
    kamatoz78 » 12 мар 2012, 00:10 11 1381 kamatoz78
    15 мар 2012, 10:37
    Топливовоздушная система
  • Где такой патрубок можно взять?
    Axedos » 18 сен 2006, 16:53 6 3692 xlover
    19 сен 2006, 14:15
    Всё про двигатели B6, KF, KL, KJ
  • нижний патрубок,нужна помощь.
    максон » 23 фев 2015, 04:12 1 697 Lizhin113
    12 июл 2016, 07:45
    Система охлаждения

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Реклама

  • Список форумов
  • Наша команда • Удалить cookies конференции • Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

© 2004-2014 Клуб Mazda Xedos
Данный сайт не является официальным сайтом или клубом Mazda Motor Corp.
Все права на торговые марку Mazda, Xedos, Millenia и сопутствующие марки и товарные знаки принадлежат их уважаемым владельцам.

Способы устранения

Любой ремонт требует предварительной диагностики, поэтому, чтобы устранить проблему с вытекающим антифризом, нужно выявить причину, почему это происходит. Если все дело в шлангах, то обнаружить это и исправить не составит особого труда. Если проблема коснулась радиаторов, то здесь все несколько сложнее, так как трещины в трубках обычно очень маленькие и неприметные. К тому же на ходу они обдуваются воздушным потоком, поэтому найти следы протечки тяжело. Опытные автолюбители советуют залить в систему охлаждения антифриз c флуоресцентной добавкой, а после посветить на систему ультрафиолетовой лампой. В ее свете даже малейшие потеки будут видны.

Устранить неполадки можно следующими способами:

  • Если неисправен клапан пробки расширительного бачка, его следует прочистить. А если это не поможет, потребуется замена детали. Стоит она недорого.
  • Если проблема заключается в лопнувшем бачке, его также стоит заменить. Есть, конечно, возможность запаять емкость, но такой вариант не отличается надежностью.
  • Если протечка настигла шланги, их однозначно нужно поменять. Исключением может быть только трещина у самого торца. В таком случае патрубок можно просто подрезать.
  • Если прохудился сальник помпы, то на большинстве автомобилей он меняется вместе с водяным насосом.
  • Если проблема в радиаторе, то обычно его можно отремонтировать. В сервисе должны проверить, чтобы трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава.
  • Если была пробита прокладка ГБЦ, ее требуется незамедлительно заменить. Эксплуатировать авто с такой поломкой нельзя.

Если проблема произошла в пути, допускается долить в систему воду, чтобы доехать до ближайшего сервиса. Но это при условии, что не произошел прогар прокладки. В таком случае потребуется вызвать эвакуатор.

Сжимается нижний патрубок радиатора

Сообщения: 341 Зарегистрирован: 03 июл 2006, 00:00 Откуда: Зарека Авто: импорТАЗамещение :
Награды: 1

Рейтинг: 1 744
Репутация: 0

Благодарил (а): 19 раз Поблагодарили: 28 раз

Подогрев ДВС 220В

  • Цитата

Сообщение rush » 22 ноя 2015, 17:51

Какие функции он выполняет и цена установки?

Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:

эффективность дефо в разы ниже чем тюменских, и дороже он гораздо. Если хочешь толковый подогрев в розетку — северс-м (без помпы), но надо резать шланг с термостата в радиатор. с установкой выйдет не дороже 3500-4000. это дешевле всего. сам он стоит 2200 примерно с установочным комплектом. можно и самому поставить но придется сливать систему охлаждения.

Сообщения: 3571 Зарегистрирован: 02 фев 2006, 00:00 Стаж: 2002 :
Награды: 1

Рейтинг: 12 781
Репутация: +17

Благодарил (а): 36 раз Поблагодарили: 150 раз

Подогрев ДВС 220В

  • Цитата

Сообщение SHRUST » 22 ноя 2015, 17:54

Сообщения: 341 Зарегистрирован: 03 июл 2006, 00:00 Откуда: Зарека Авто: импорТАЗамещение :
Награды: 1

Рейтинг: 1 744
Репутация: 0

Благодарил (а): 19 раз Поблагодарили: 28 раз

Подогрев ДВС 220В

  • Цитата

Сообщение rush » 22 ноя 2015, 18:07

Рейтинг: 18 394
Репутация: +36

Благодарил (а): 152 раза Поблагодарили: 207 раз

Подогрев ДВС 220В

  • Цитата

Сообщение stetor » 22 ноя 2015, 20:56

Сообщения: 3571 Зарегистрирован: 02 фев 2006, 00:00 Стаж: 2002 :
Награды: 1

Рейтинг: 12 781
Репутация: +17

Благодарил (а): 36 раз Поблагодарили: 150 раз

Подогрев ДВС 220В

  • Цитата

Сообщение SHRUST » 22 ноя 2015, 21:50

stetor ,
1) дефы есть разные. Не в каждое авто можно вставить вместо заглушки. И тем более называть это штатным местом не стоит. Если обратиться к выбору на сайте дефы мы можем найти рекомендованные производителем варианты во врезку патрубков или просто накладка на поддон.
2) 600ватт не потому что что-то там равномерно, а потому что система обогреватель-двигатель при определенной температуре нагрева войдет в консенсунс, когда отданное тепло обогревателем будет равно отданному теплу двигателя и дальнейшее увеличение температуры не будет происходить. Т.е. двигатель не перегреется, не нужна электроника.
У того же лидера такой вариант называется беспризорник. И стоит копейки.
Минусы — нельзя нагреть двигатель больше определенной температуры, около +10. Время нагрева несколько часов. Если надо нагрреть авто и ехать будете ждать вечно. И еще электричества уйдет больше чем при более мощных обогревателях.
По поводу равномерно. ДВС выдает киловатты тепла при своей работе. И это считается нормой. А тут 1.5-2 киловатта и целая эпопея про неравномерный нагрев.
3) Да, идея модульности в дефе хороша, но цена!. Полная система будет стоить как вебаста.
4) Наличие тена — уже риск возгорания. Дефа — это тупо чайник, к тому же без защиты.

Отправлено спустя 13 минут 52 секунды:
rush ,
Зачем нужен насос:
1) отсутствие дополнительного нештатного контура в системе охлаждения. Отсюда возможные проблемы. Например на калине держалась температура больше положенного, на биде часть тепла уходит в большой круг, т.к. термостат с перепуском. На 12ке перегревался датчик температуры и авто незаводилось сразу.
Северс+ же ставится в малый круг охлаждения, фактически повторяя штатную систему.
2) более комфортная и простая установка. Не надо ставить в минимально низкую точку, наклонять. Меньше врезок в систему.
Поэтому, из опыта эксплуатации 3х авто с северс-м вижу преимущества. Но не могу понять почему народ хаит. По большей части в плане надежности. Вот и спрашиваю. Вроде бы производитель учел ошибку, когда насос засорялся и клинил. Или есть еще какие проблемы?

Почему нижний патрубок радиатора холодный: виноват грязный радиатор

Крыльчатка находится на герметичном подшипнике. Насос охлаждающей жидкости обслуживается как единый узел и поэтому не может быть разобран. Термостат Восковой термостат контролирует расход охлаждающей жидкости двигателя через систему охлаждения двигателя.

Термостат h установлен в корпусе термостата. Термостат останавливает поток охлаждающей жидкости от двигателя к радиатору, чтобы нижний патрубок радиатора холодный дэу матиз быстрый нагрев и регулировку температуры охлаждающей жидкости.

Термостат остается закрытым при низкой температуре охлаждающей жидкости, не допуска циркуляцию охлаждающей жидкости двигателя через радиатор. Заливаем внутрь чистую воду обязательно дистиллированную. Мотор заводим и даем ему поработать минут Сливаем воду, проверяем на чистоту и если нужно, повторяем процедуру несколько.

Замена ОЖ: Часто при замене ОЖ новички допускают ошибку, а потом жалуются на холодный патрубок. Дело касается ситуации, когда сам радиатор от старой жидкости освобождается, а нижний патрубок радиатора холодный дэу матиз бачок забывают.

нижний патрубок радиатора холодный дэу матиз Некоторые двигатели также могут сильно греться после работы на некачественном или неподходящем по октановому числу топливе. Результат работы на таком горючем — нарушения температурного режима сгорания смеси. В отдельных случаях причиной перегрева становится общий износ мотора и его ЦПГ. Если просто, поршневые кольца изнашиваются, а недостаточная герметизация камеры сгорания приводит не только к нарушениям процесса сгорания топливного заряда, но и к прорыву раскаленных газов.

В этой ситуации мощность мотора падает и может возникать перегрев. Рекомендуем также прочитать статью о том, почему скачет температура двигателя. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах, по которым стрелка температуры двигателя плавает, хаотично скачет или прыгает. Также к перегреву иногда приводит длительная и большая нагрузка на двигатель.

Например, подклинившие тормозные колодки могут затруднять качение, в результате водитель активно нагружает мотор. Если к этому добавить включенный в жару автомобильный кондиционер, двигатель будет нагружен еще.

Особенности чистки нижний патрубок радиатора холодный дэу матиз Обратите внимание на такие важные моменты: Перед началом чистки радиатора обязательно дождитесь, пока двигатель остынет. Купите в магазине защитные перчатки во избежание травм и грязных рук, которые будет не так просто отмыть. Закрепите капот автомобиля как можно прочнее.

Отработанная жидкость сливается с радиатора и тщательно проверяется. В первую очередь, обратите внимание на ее цвет.

Нижний патрубок радиатора холодный, в чём причина?

Если она чистая и почти прозрачная, следы ржавчины и накипи отсутствуют, причину холодного патрубка следует искать в чем-то другом. Грязная жидкость говорит только об одном — радиатор нуждается в немедленной чистке. Снова заливаем внутрь воду, но уже чистую и обязательно дистиллированную.

Если двигатель перегревается

Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

№1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

№2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

Как работает дизель после конкретного перегрева, Mercedes Sprinter 316CDI 2.7D, OM612

Причина перегрева двигателя, на которую часто не обращают внимания. Ford Transit Connect 1.8d HCPA

Негерметичный радиатор охлаждения EGR

Чистка радиатора системы охлаждения.

Почему сразу не гаснет лампочка давления масла на ГАЗ ГАЗЕЛЬ 2.1d Steyr560

К чему может привести перегрев двигателя

Проверка прорыва газов в систему охлаждения

Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

№3 — Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.

№4 — Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку .

№5 — Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

№6 — Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

№7 — Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».

Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

  • Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.
  • Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.
  • Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.
  • Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

Лиана, непонятка с системой охлаждения

  • Форумы
  • Автомобили Сузуки
  • Liana/Aerio
  • Liana / Эксплуатация и ремонт

lifemsk1

Осваивающийся

sanich72

Эксперт

lifemsk1

Осваивающийся
Опытный сузуковод

У меня начало выдавливать антифриз после его замены в сервисе.

Температура не повышается.

Думаю что просто воздушная пробка — буду выгонять.
Заказал крышку радиатора — будем смотреть.[DOUBLEPOST=1406488848,1404674180][/DOUBLEPOST]Продублирую свою историю и тут.

Решил я после 3 лет поменять антифриз (в начале апреля).
До этого даже намека на проблемы не возникало.

Прошло 2 месяца и утром при заводке машины услышал бульки (напрягся).

Решил проверить уровень и понял что в радиаторе антифриза немного не хватает.
Купил 1л антифриза (Равенол — такой у меня залит).

Начала доливать — в радиатор и в расширительный бачек (залил пол литра).
Система начала выплевывать антифриз (бульки иногда слышал при заводке).

Несколько раз пытался долить антифриз — опять выплевывало (уже напрягся).
При этом утром из бачка жидкость частично уходила в радиатор (это основной момент которые помог мне решить проблему).

Тут я заказал крышку новую на радиатор (купил оригинал).

Снова долил жидкость в радиатор и бачек.
После начались проблемы.

Антифриз выливается при нагреве, но перестал уходить в радиатор после охлаждения.
2 недели я мучался, пытаясь решить проблему. Прочитал всю ветку (+другие).

Понял что похоже давят газы (жидкость не уходит).
Доливаешь в радиатор 0,5-0.7 литра — а она зараза выплевывает.

Подключил EML327 и стал в движении следить за температурой.
По трассе вроде 88 градусов — норма.

2 дня назад попал в пробку — и вот они 107-110 градусов.
Перепугался не на шутку.

Приехал к мастеру (показал что бачек полный после вчерашней поездки) — он меня расстроил. Говорит — прокладка, соответственно думай что делать (ремонт или замена мотора).
Я к этому уже морально приготовился.

Но меня терзают смутные сомнения — двигатель работает просто отлично (ХХ и т.д). Никаких симптомов нет совершенно (когда газы давят).
По словам мастера — двигатель работает просто изумительно (пробег 210 000км).

Вдруг пробка воздушная не выходит/термостат накрылся/помпа (хотя патрубок нижний горячий).
А если бы помпа и термостат тупили — на ходу 88 градусов бы не было.

Вчера попросил поменять полностью антифриз и хорошо прокачать систему (купил опять антифриз Равенол).

Вспомнил что со старой крышкой радиатора, хотя бы жидкость обратно уходила. Попросил поставить старую крышку радиатора.
(Он конечно все сделал, но сказал что это бесполезно скорее всего).

Вчера забрал машину (проверили на ХХ — система работает идеально, термостат и вентилятор срабатывают идеально) и поехал за 80 км по трассе.
Стал следить за температурой в реальном времени (ELM327 и прога Torque).

По трассе с кондеем стабильно 84-89 градусов (но чаще всего 88) — т.е норм.
Особо пробок не встретил — но постоял на светофоре (минут 5-7).
Температура в норме (90-92), еду — опять 88.

Приехал на место, открыл капот — антифриз выше уровня MAX на 1 см. (Ну е-мое, приплыли) — на холодную он был по середине.
Расстроился.

Поехал назад — все отлично работает (уже без кондея). Температура в норме. Уровень выше MAX на 1 см.

Лег спать (выкинул плохие мысли из головы).

Утром открываю капот — жидкость ровно по середине (как мастер залил) — УРА.

Сегодня поехал домой — 120км.
1 час стоял в пробке (прям мечтал попасть в пробку).

Наблюдал за температурой (ELM327).

По трассе (кондей включен) — 85-89 градусов (чаще всего 88).
В пробке — 90-92 (выше не идет).

Отключил кондей в пробке — температура стала рости до 97 градусов (видимо термостат понял что нужно регулировать).
Включился вентилятор — температура упала до 92.
Пока стоял в пробке — выше 97 градусов температура не поднималась (92-95-97).
Кончилась пробка — 88 градусов.

Приехал на место — жидкость вышей MAX на 1см.

Т.е если ее опустить до MIN на холодную — то будет ровно MAX.

ИТОГ: Все работает как нужно. Новая оригинальная крышка — бракованная (ее продавец даже уронил пока нес- может он ее и испортил?). Руками клапан на ней двигается.
Давления крышка сбрасывает.

Если бы не бульки, возможно я бы ничего и не трогал (может это в печке воздух был).

Но пока все работает — лучше никуда не лезть (можно поломать).

Если бы не адаптер EML327 (за 400р) — возможно я бы тупо перегрел двигатель с новой крышкой.

То что со старой крышкой давило антифриз — это мой косяк (я пытался в систему закачать больше чем нужно).

Обязательно включать свою голову — т.к мастер не будет с Вами ездить и смотреть.
Я читал в этой ветки что некоторые меняли прокладку блока — а проблема не решалась (деньги выкинули большие).

Хорошо что я вспомнил что со старой крышкой жидкость уходила и ее не выкинул.

Позвонил и обрадовал мастера. Ему самому было интересно (не верил он в то что я говорил).

Теперь меня беспокоит другой вопрос.

Пробег 210 000 км. Помпа родная — нужно ее менять или нет? Сколько они ходят.

Есть и еще один плюс. Мастер когда менял жидкость, снял радиатор (я настоял) и убедился что он чистый (я его неделю назад мыл вместе с радиатором кондея) — снимал передний бампер и использовал спец состав Ликви Моли (560р стоит) + портативную мойку (отмыл все идеально).
Снимал вентиляторы (когда чистил).

Если есть такая проблема — совет:
-Купить несколько крышке (можно оригинал и любой не оригинал).
-Проверить что бы антифриз засасывало после ночной стоянки.
-Купить EML 327 и проверить все в движении (датчик на приборной панели всегда стоит по середине — вообще не реагирует).

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector