Треснул расширительный бачок ваз

Проблема в следующем, расширительный бачек расширяется, если снять пробку, то начинает выбрасывать охлаждайку. На сервисе сказали что проблема в прокладке ГБЦ, но замена пролему не решила. Недавно бачек вообще лопнул. В чем может быть причина.

я-тв said: 06.07.2014 13:50

На своей решил подобную проблему путём перепрошивки ЭБУ, так как именно он отвечает за режим включения вентилятора.

exodus said: 06.07.2014 13:51

Возможно будет достаточно регулировки клапанов. А расширительный бачёк должен быть закрыт герметично. Крышка сама должна регулировать заданное давление в системе. А то что ездят с открученной крышкой, так люди и без датчиков ездят.

suprem said: 06.07.2014 13:52

как то было такое, пережимался нижний патрубок при высоких температурах и становился мягким и деформировался.

Гоголь said: 06.07.2014 13:53

что бачок лопнул, крышка виновата, исправная крышка держит давление по моему 0.7, если во время не откроется тогда давление растет и вот итог, ладно еще бачок лопнул, а если шланг и когда рядом стоишь и капот открытый. если можно ехать и при движении несколько км не греется тогда помпа работает, если отказ помпы невозможно ехать даже 100-200 м., вот что начинает троить на горячую это говорит о том, что температура запредельная и начинают клапана греметь и тд.

SURIKI said: 07.01.2015 21:23

Почитайте первый пост, пробка отпадает. или башку не фрезернули или микротещина. на опресовку.

styden said: 12.11.2015 18:52

Может какой то клапан не срабатывает.

EvgeNIK said: 06.06.2016 14:01

Ну, так еще в один сервис заехать, хотя бы просто проконсультироваться

chizh said: 06.07.2016 15:16

Bruss said: 09.10.2016 19:44

Я бы в автосервис смотался, у самого такой проблемы не было, но что-то не в порядке, не дело, чтобы так раздувало.

На что влияет уровень антифриза

Система охлаждения состоит из расширительного бачка, каналов и патрубков, которые герметичны и обеспечивают постоянную циркуляцию жидкости. Пока двигатель еще только разогревается, происходит движение антифриза по малому кругу. Он проходит через печку, ГБЦ и сам блок цилиндров. А когда двигатель достигает рабочей температуры, начинается полный круг циркуляции, включающий радиатор и расширительный бачок. За этим переключением следит термостат, который должен обеспечивать постоянную температуру машины. Во время этого процесса уровень антифриза изменяется, лишняя жидкость сливается в расширительный бачок, а потом поступает из него на полный круг. Таким образом давление в системе не повышается, а в трубках не образуются пробки из воздуха и пара. А если поднимается уровень антифриза, это может привести к чрезмерному повышению давления. А в дальнейшем это может стать причиной разрыва и протечек трубок со шлангами. А при попадании охлаждающей жидкости на ГБЦ, головка может покрыться трещинами. Поэтому так важно постоянно следить за уровнем ОЖ в расширительном бачке.

Если двигатель перегревается

Довольно часто можно наблюдать распахнутые капоты автомобилей, из-под которых валит пар. Перегрев двигателя – ситуация не только неприятная, но и чреватая серьезными финансовыми потерями, поскольку практически всегда следствием перегрева является повреждение деталей двигателя.

В основном, двигатели перегреваются по следующим причинам.

№1 Из-за подклинивания термостата. Это обнаруживается следующим образом: из «печки» отопителя салона дует горячий воздух, а радиатор холодный. В этом случае обычно надо менять термостат, (советуем менять каждые три года).

№2 Недостаток охлаждающей жидкости. Это легко проверить: откройте пробку радиатора и посмотрите. При теплом двигателе уровень Антифриза должен быть почти вровень с заливной горловиной. Недостаток Антифриза может возникнуть по нескольким причинам. Во-первых, течь в системе охлаждения. Обычно, когда существует течь где-нибудь в моторном отсеке, заведенный двигатель на холостом ходу чуть парит.

Если течь в радиаторе «печки», т.е. в салоне, то по утрам сильно запотевают стекла. Во-вторых, недостаток Антифриза может быть обусловлен тем, что его «выгоняет». «Выгонять» Антифриз могут или выхлопные газы, когда «пробита» головка блока цилиндров, или пар, который образуется в головке блока цилиндров из-за закипания Антифриз вследствие слабой циркуляции охлаждающей жидкости. Во всех случаях Антифриз выгоняет в расширительный бачок. Рекомендуем взять за правило, проверяя уровень жидкости в радиаторе, проверять уровень в расширительном бачке.

Как известно, Антифриз при нагревании расширяются, и избыток «уходит» в расширительный бачок. При остывании двигателя, когда Антифриз «сжимается», в системе охлаждения образуется вакуум, и Антифриз из расширительного бачка через специальный клапан в крышке радиатора засасывается обратно в систему охлаждения. Если в крышке радиатора будет дефект, то вакуума в системе охлаждения при охлаждении двигателя не возникнет, а значит, утром холодный двигатель вы будете заводить с полупустой системой охлаждения.

Если есть подозрение, что Антифриз выгоняется выхлопными газами, можно порекомендовать следующий порядок действий. Надеть на горловину расширительного бачка полиэтиленовый пакет (а лучше презерватив, он не распадается от горячего Антифриза), завести двигатель, поднять обороты около 1500 об/мини наблюдать за формой пакета, если он надувается на глазах (в течении минуты существенно изменив свои размеры) то прорыв выхлопных газов на 100%. На СТО прорыв газов проверяем специальным прибором (видео 1).

Как работает дизель после конкретного перегрева, Mercedes Sprinter 316CDI 2.7D, OM612

Причина перегрева двигателя, на которую часто не обращают внимания. Ford Transit Connect 1.8d HCPA

Негерметичный радиатор охлаждения EGR

Чистка радиатора системы охлаждения.

Почему сразу не гаснет лампочка давления масла на ГАЗ ГАЗЕЛЬ 2.1d Steyr560

К чему может привести перегрев двигателя

Проверка прорыва газов в систему охлаждения

Но не спешите снимать головку блока цилиндров, изучите систему охлаждения на наличие радиатора охлаждения рециркуляционных газов EGR. Если таковой есть, снимите его и опресуйте сжатым воздухом. В автомобилях FORD TRANSIT 2.0 TDCi этот радиатор – слабое место (видео 2).

№3 — Неисправность помпы системы охлаждения, которая не обеспечивает хорошую циркуляцию охлаждающей жидкости, что может происходить в результате того, что из-за коррозии разрушилась крыльчатка помпы и в двигателе возникает «местное закипание». В этом случае «печка» в салоне автомобиля будет греть очень плохо, и в радиаторе разница температур верхнего и нижнего патрубка будет большая, а должна быть около 12,5°С.

Проверить действие помпы при работающем двигателе можно, если снять резиновую трубку, идущую в салон автомобиля к радиатору «печки», и «на глазок» определить давление жидкости: если на холостом ходу заткнуть пальцем трубку, то из-под нее должно брызнуть не менее, чем на полметра. Кроме того, «на глазок» можно проверить давление, развиваемое водяным насосом. Для этого надо, не снимая резинового шланга, пережать его пальцами (кран «печки», если он есть, должен быть открыт) и газануть.

№4 — Радиатор забитый снаружи грязью, насекомыми, тополиным пухом — его следует промыть в обратном направлении напором воды (видео 3), и установить защитную сетку .

№5 — Система охлаждения забита грязью. Под грязью понимаются и ржавчина, и эмульсия, и просто мусор. Промыть всю систему охлаждения несложно. Слейте Антифриз (если он чистый, как слеза, то промывать двигатель бесполезно — нет в нем накипи) и залейте в систему охлаждения воду. Заведите машину, дайте ей поработать около пяти минут, слейте воду. И так несколько раз, пока из сливных кранов не пойдет чистая вода. Эта операция будет гораздо эффективнее, если в воду добавить антинакипин или, как советуют в отечественной литературе, каустическую соду.

Антинакипин (вам его понадобится граммов 50) можно найти в любой котельной, там вам укажут и концентрацию, и время промывки. Уменьшите дозу в два раза (у них там все из чугуна и очень толстое, а в автомобиле все тонкое, да и металлы поблагородней) и промывайте свой двигатель минут 15. Потом, когда воду с антинакипином вы сольете, надо залить чистую воду, слить ее, и так шесть раз. Иначе остатки антинакипина «промоют» ваш двигатель до дырок в радиаторе. Для ускорения промывки можно также снять радиатор и промыть его на полу обратным током воды. Для промывки радиатора «печки» можно снять с нее оба шланга и подавать воду попеременно то в один шланг, то в другой.

№6 — Неисправность вентилятора радиатора, датчиков включения вентилятора. Вязкостная муфта вентилятора (на продольно расположенных двигателях), при заглушенном, горячем двигателе должна остановиться в месте с двигателем, если же вентилятор продолжает крутиться по инерции, то часть силиконовой смазки уже вытекла из муфты, и её нужно менять. Датчики включения вентилятора нужно подбирать на минимальную температуру включения, ничего страшного если вентилятор будет включаться раньше времени, по крайней мере вентилятор дешевле заменить чем ремонтировать двигатель.

№7 — Разрегулированная топливная аппаратура и зажигание. Позднее зажигание или, у дизельных автомобилей, поздний впрыск — в этом случае двигатель плохо «тянет» и надо разобраться, почему зажигание вдруг стало «поздним».

Но если все же перегрева избежать не удалось и вы видите, что стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости неумолимо ползет к красной зоне, не паникуйте.

• Первым делом включите на всю мощность печку – это ведь дополнительный радиатор с довольно приличным обдувом. Спортсмены-автогонщики регулярно пользуются этим приемом в случаях, когда штатная система охлаждения не справляется со своей работой.

• Затем включайте аварийку и пристраивайтесь к обочине. Если из-под капота еще не валит пар, двигатель не глушите, потому что пока он работает, охлаждающая жидкость, скорее всего (если цела помпа), циркулирует по системе. Как только мотор остановится, циркуляция жидкости прекратится, в самых горячих местах она закипит, и мотор может заклинить.

• Если работающая во всю мощь печка не помогает и температура все равно растет, значит, дело серьезное и двигатель нужно заглушить. Откройте капот, для лучшей вентиляции подкапотного пространства. Боже упаси открыть крышку расширительного бочка и доливать в систему охлаждения еще не остывшего двигателя холодную охлаждающую жидкость! Это один из вернейших способов самому получить ожог и заставить треснуть головку блока. Все же помнят школьный курс природоведения, где рассказывали, что очень крепкий камень гранит достаточно пару раз хорошенько нагреть и полить водой, чтобы он рассыпался. Аналогии понятны без комментариев.

• Дав двигателю остыть, постарайтесь выяснить причину перегрева, ведь, как уже говорилось, исправный мотор в штатных режимах движения не кипит. Возможно, причина в испортившемся термостате или, например, в обрыве ремня вентилятора. Или провод с датчика температуры свалился. Если причина устранима на месте – повезло, если нет, автомобиль придется тащить на «галстуке» в ремонт.

Но даже если неисправность удалось устранить и двигатель завелся, стоит помнить о том, что в подавляющем большинстве случаев подобные вещи бесследно не проходят. Все равно детали двигателя деформируются, в них возникают локальные напряжения, чреватые появлением и развитием микротрещин.

Из-за деформации головки блока может «пробить» прокладку, во время работы с высокой температурой из-за недостаточного охлаждения могут появиться задиры на поверхностях трения и много всяких других неприятностей. Особенно все описанные вещи характерны для современных высоко-форсированных моторов, особенно рядных «шестерок», чему есть простое объяснение – чем больше линейные размеры детали, тем больше ее «ведет» при нагреве.

Следует запомнить простую вещь – исправная машина в нормальных условиях, даже летом в пробках, не кипит.

Осмотрите место возможной протечки: патрубки и корпус радиатора. Обычно пробои заметны визуально, но не всегда. На этот случай есть более сложный, но верный способ проверки радиатора на наличие трещин.

Для этого понадобятся:

• ультрафиолетовая лампа;
• флуоресцирующие добавки;
• пистолет для ввода добавки.

Влейте небольшое количество флуоресцирующего состава в циркулирующую систему. Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах 10-15 минут, чтобы УФ-добавка равномерно распределилась в системе. Затем посветите УФ-лампой и проведите визуальный осмотр системы циркуляции антифриза.

это концентрированная жидкость, которая флуоресцирует, то есть светится, под воздействием ультрафиолетовых лучей. Маркер добавляется в антифриз, циркулирующий в системе.
Главным преимуществом метода является то, что он позволяет выявить даже самые мельчайшие течи, а значит, максимально эффективно устранить их.

Закупорить герметиком

Когда размер пробоя не превышает 2 мм2, можно воспользоваться герметиком. Герметик можно использовать при любом типе охлаждающей жидкости, он выдержит высокие температуры и не испарится. Кроме того, герметики безвредны для металла, резины и пластиков.

Но надо помнить о главном недостатке — при неосторожном использовании герметик закупоривает не только трещины, но и отдельные части охлаждающей магистрали. После этого ее придется промывать.

Применение герметика не стоит рассматривать, как долгосрочное решение. После такого «ремонта» лучше как можно раньше обратиться в автосервис, где всё основательно отремонтируют или заменят радиатор.

Существует 3 основных типа герметика:

1. Порошковые — экономичный вариант для устранения небольших дефектов. Его засыпают в радиатор, после чего состав распространяется по системе и заполняет трещины. Порошковый герметик поможет решить проблему с отверстием до 1 мм. Цена низкая, но существует риск забить систему герметиком.
2. Жидкие полимерные смеси с частицами металла в составе. При попадании в систему охлаждения герметик воздействует на все её неровности и закупоривает отверстия. Как и порошковые, пригодны для небольших пробоин, однако не очень эффективно устраняют отверстия менее 1 мм. Жидкий герметик отличается более «мягкой» работой по сравнению с порошковым.
3. Специальные автогерметики. В составе — полимеры и особые волокна, за счет которых достигается крепкое соединение вещества с зоной повреждения. Полимерный герметик — лучший выбор для любого автомобиля. Современные технологии позволяют ему работать с довольно большими отверстиями (2 мм и более). В состав входят металлизированные крупицы.

Рейтинг герметиков поможет определить, какой состав лучше выбирать.

Замазать холодной сваркой

Чтобы справиться с крупными пробоинами, герметик не подойдет. Здесь выручит холодная сварка. Это термостойкая смесь, имеющая в составе металлический порошок: титан, бронзу, сталь. Холодную сварку выпускают как в готовом к использованию состоянии, так и в виде отдельных элементов — в последнем случае перед использованием их перемешивают для получения однородной массы.

Полученная шпатлевка быстро сохнет, схватывается за 5 минут и полностью затвердевает через 15 минут. Спустя час ее можно подвергать механической обработке. В процессе затвердевания холодная сварка расширяется в объеме и надежно заполняет все микронеровности в трещине.

Чтобы нанести смесь, поверхность радиатора вокруг зоны повреждения нужно очистить и обезжирить. Состав обладает отличной адгезией к любым металлам, пластику, стеклу, поэтому держится крепко. После замазывания пробоя заплатка из холодной сварки способна прослужить несколько лет.

Холодная сварка выручает не только при протечках радиатора — с ее помощью можно восстановить целостность бензобака и других узлов в машине. Это средство пригодится в дальних поездках.