0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Троит змз 405 евро 2

Троит змз 405 евро 2

  • Главная
  • Блог
  • Ремонт и обслуживание
  • Двигатель
  • Почему из выхлопной трубы машины идёт белый дым?
  • Новинки мира авто
  • Новости автомобильного рынка
  • Популярное
  • Двигатель
  • Кузов
  • Салон
  • Система охлаждения
  • Трансмиссия
  • Фильтры
  • Шины и диски
  • Электрооборудование

Признаки проблемы

Когда двигатель начинает троить, водитель это ощущает по ряду признаков:

  • сильная вибрация на холостых оборотах,
  • падение мощности двигателя,
  • сложности с запуском холодного мотора.

Если наблюдаете один из данных симптомов, вероятно, в одном из цилиндров вашего автомобиля есть проблема. Или проблема общая, но в одном цилиндре она проявляется явно. Что делать в таких случаях? Разберемся, почему троит двигатель, тогда станет понятно, как бороться с этой неисправностью.

Сразу внесем ясность – двигатель может троить на холодную, на холостых оборотах, или в любых режимах работы. Почему цилиндр может отказаться работать? На самом деле всего три варианта: или нечему гореть, или нечем поджечь (для бензиновых ДВС), или не хватает окислителя (низкая компрессия). Поэтому, когда троит двигатель, причины нужно искать либо в подаче топлива, либо в генерации искры, либо в низкой компрессии (особенно для дизельных двигателей).

Если двигатель начал троить, следует немедленно заняться устранением неисправности. В противном случае вы получите ускоренный износ мотора, повышенный расход топлива и возможность крупной аварии в любой момент. Связано это с тем, что в неработающий цилиндр может продолжать поступать топливо. Оно смывает масло со стенок этого цилиндра и разжижает масло в картере, что приводит к повышенному износу, задирам, а в крайнем случае может произойти и взрыв паров топлива.

Возможные причины

Может быть огромное количество причин. Разберемся как диагностировать данную неисправность, какие действия нужно предпринять, что знать, чтобы не покупать ненужные запчасти, не платить всем диагностам города за слова: «у вас все хорошо» или наоборот: «давайте поменяем это, и вот это».

Поломка механической части двигателя

Прежде всего требуется замерить давление в цилиндрах компрессометром. Величина компрессии стандартного двигателя должна быть в пределах 13 атм. Отклонения допустимы в 1 атм, но не более. При такой не существенной разнице, проверить тепловые зазоры клапанов, гидрокомпенсаторы, в зависимости от того, какой типа регулировки установлен на моторе. Гидрокомпенсаторы представляют собой механизм из плунжеров и каналов масла. За счет давления масла гидротолкатель компенсирует тепловой зазор между кулачком распредвала и стержнем клапана. Если механизм нарушен, изношен, либо не поступает масло, зазор не будет выбираться и двигатель будет троить именно на холостых оборотах. Под нагрузкой не проявляется, то есть на высоких оборотах.

АвтоВАЗ выпустив автомобиль Гранта, заменил седла головки блока цилиндров на металлокерамические. До этого на головках 21083 и 1118 Калиновских стояли чугунные седла. В связи с этой не хитрой заменой одного на другого, тепловые зазоры нужно устанавливать на 0,05 мм больше. В мануале и письмах завода так и написано. Многие этого не знают и делают как раньше, заведомо зажимая клапана. Последствия от такой регулировки дают о себе знать через некоторое время, в виде прогара клапана и троения двигателя на малых оборотах.

В практике встречаются случаи, когда клапан трескается, но при этом компрессию показывает хорошую. Такие нюансы редкие, однако встречаются. Как проверить? Для этого есть пневмотестер, принцип действия которого, очень прост. В двигатель закачивается воздух под определенным давлением и смотрится разность показаний по двум манометрам на тестере. Также на слух можно определить откуда выходит воздух. Через впускные, выпускные клапана, картер двигателя или расширительный бачок охлаждающей жидкости. Таким профессиональным способом определяют наличие, либо отсутствие герметичности в месте контакта седла клапана, поршневых колец, прокладки головки блока.

На автомобилях марки Газель с мотором 405 очень часто устанавливают бракованные коммерческие распредвалы. Кулачки впускных клапанов на 3 цилиндре (встречались именно такие) имеют не стандартную фазу, или по-другому угол наклона. А совсем проще, они просто неправильно отлиты, видимо кустарным способом, на мини заводе. В связи с тем, что фаза не стандартная, один из цилиндров отказывается работать и троит. Найти такую неисправность очень тяжело, потому что даже при проверке меток все будет стоять на своих местах, а при снятии характеристики давления по 1-му цилиндру (что и делают в основном диагносты) тоже будет показывать норму.

Даже если распредвалы стоят заводские, метка может изначально быть установлена неправильно, или перескочить цепь, ремень грм, в зависимости от того, какой тип мотора установлен.

Осциллограмма давления на автомобиле газель с 405 двигателем.

Видно, что вторая визирная линия стоит на перекрытии клапанов и показывает 396 градусов относительно коленчатого вала. Допустимое значение до 370 градусов на этом моторе. Двигатель при этом троит на холостом ходу, а едет не так уж хорошо, но пойдет. Классика жанра.

Не герметичность впускного тракта

Данный вид неисправности называют подсосом воздуха. Проявляется он как раз-таки на холостом ходу, а при перегазовке исчезает. Связано все это с приростом объема зашедшего кислорода через дроссельное пространство. На бензиновых моторах обороты увеличиваются за счет воздуха, даже говорят, что двигатель работает на воздухе. Конечно же имеется ввиду, что топливная смесь горит за счет кислорода, и с его увеличением горение увеличивается, энергия передается поршням пропорционально больше, соответственно обороты коленчатого вала растут. Все это говорит о том, что двигатель троит под нагрузкой не из-за подсосов. Так как количество воздуха через трещину в коллекторе, сальники форсунок ничтожно мало по сравнению с пришедшем через дроссельную заслонку. Соответственно трясет двигатель исключительно на холостом ходу.

Система зажигания

Поломки связанные с системой зажигания редко влияют на троение двигателя именно на холостых оборотах. Объясняется это также, как и при подсосе характером горения смеси в зависимости от ускоренного вхождения потока воздуха в камеру сгорания. И объем воздуха здесь играет противоположную роль. Он как известно состоит из молекул кислорода. Для того чтобы его пробить искре нужно достаточное количество энергии. При нажатии на педаль газа в дроссельном узле приоткрывается заслонка пускающая большой поток в ресивер, а затем и в камеру сгорания. Если существует проблема в свечах, к примеру трещина на изоляторе, катушке зажигания или высоковольтном проводе, пробить такую смесь с большим содержанием молекул кислорода сложно. Горения не происходит и цилиндр не работает. Напомню, что все это происходит именно под нагрузкой, когда резко нажимаем на педаль газа, хотим ускорить машину. На холостых же оборотах дроссельная заслонка полностью закрыта, воздух попадает через байпасный канал регулятора холостого хода для поддержания оборотов. Количество молекул кислорода не такое большое и искра спокойно поджигает смесь, цилиндр работает, машина не троит.

Неисправность трамблера относится к карбюраторным типам двигателей. Он имеет контакт между бегунком и электродами крышки, который при износе пропадает. Искре не хватает силы дойти до свечей зажигания, а тем более поджечь топливно-воздушную смесь в камере сгорания. На карбюраторных моторах влияние искры на троение в режиме холостого хода сильнее. Скорее всего это можно объяснить выходным напряжением вторичной цепи катушки. Она намного слабее и ниже, чем на инжекторе. В районе 7 кВ, а на системе DIS 40 кВ, при пробое воздушного промежутка вне камеры сгорания.

Давление бензонасоса

Топливный насос в инжекторном двигателе может иметь прямое влияние на то, что машина троит на холостом. Показания давления в рампе при включении зажигания должны быть в пределах 3-4 атм. Зависит от типа двигателя, установленного на автомобиле. Если регулятор давления топлива (рдт) находится на рампе форсунок, то 3 атм, если в баке в погружном насосе 4 атм. При отклонениях в меньшую сторону смесь становится бедной, система управления двигателем увеличивает время открытия форсунок, и она начинает поливать. Поджечь такую смесь невозможно. При такой неисправности двигатель будет троить на холостом ходу, но и машина при нажатии на педаль газа будет плохо ехать. Мощность падает. Найти причину можно только манометром, подцепив к рампе, если есть специальный штуцер, либо к самому электрическому насосу расположенному в баке, также под рамой у грузовых бензиновых газелей.

Манометр МП — 100

Вторая топливная неприятность — это форсунки. Информации по ним в интернете очень много. Все есть в мануалах и инструкциях, но большинство не стремятся делать профилактику. На самом деле техническое обслуживание форсунок, да и всей топливной системы в целом, является таким же действом, как и замена масла. К примеру, на банке с промывочной жидкостью Wynn’s написано, что промывать форсунки нужно каждые 20-30000 км пробега.

Крепления двигателя

Не многие нынешние автовладельцы заморачиваются этим вопросом, и — зря! Да, современные конструкции и материалы креплений сегодня в разы качественнее, чем это было даже еще 8-10 лет назад, но и они изнашиваются. Крепления эти представляют собой так называемый сайлент-блок, где металлические детали «сварены» особым способом с резиновыми и резинометаллическими компонентами. Однако любая резина со временем рассыхается и трескается, а в конце концов — банально рвется. Со временем и металлические детали приобретают так называемый усталостный износ. Обрыв подушки двигателя провоцирует значительные вибрации по кузову, которые чреваты для него весьма серьезными последствиями.

ГАЗель ЗМЗ 405 — троит

Сообщение savus » 10 июн 2015, 10:58

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение qyrec » 10 июн 2015, 11:26

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 12:03

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 12:16

qyrec спасибо, что откликнулись. Первая осцил. Dx сделана на прокрутке двигателя через штуцер тормозного вакуума с дроссельного узла. Ее низ очень сильно «гуляет». Подсосы устранил, дул дымогенератором. Если необходимы еще какие осциллограммы, я все выложу. Просто я не знаю, есть ли тут лимит по весу передаваемых оптом файлов.

Я ведь правильно понимаю, что при стартерной прокрытке, из выпускного коллектора, осциллограмма должна быть ровная и красивая, а если не так, то это какие-то неполадки с железом. Ни топливо, ни зажигание, ни подсосы или какие-то датчики тут совершенно ни причём. Только чистая механика.

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение Мол_ГП » 10 июн 2015, 14:19

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 14:33

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение Milta-zp » 10 июн 2015, 14:42

У ВАС что шкив гуляет Это выдержка из ваших скриптов почему такая разница в два зуба между газом и бензином

Исходя из заданного начального УОЗ, ВМТ цилиндра 1 совпадает с зубом №20 ( 19.83 )
Исходя из заданного начального УОЗ, ВМТ цилиндра 1 совпадает с зубом №22 ( 21.54 )

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 15:14

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение Milta-zp » 10 июн 2015, 15:24

Re: Dx ЗМЗ 405 Помогите пожалуйста

Сообщение savus » 10 июн 2015, 17:34

Гидронатяжители дают характерный звук при его неисправности, как поменял, с пол года их не слышал. Давление масла на панели приборов сейчас 2.4, на перегазовку реагирует до 2.8, двигатель прогрет хорошо. Остывший и до пяти выдаёт. На его отключение реагирует сигализатором.

Прошу прощения, я дал не все имеющиеся данные. Это свечи зажигания. Свечи NGK R BCPR6E, с прорезью на центральном электроде. Свечи меняю по замене масла через 15000 км. Так вот предыдущие я поменял через 11000, т.к. они на втором и третьеем цилиндрах выгарели. Центральные электроды уменьшились, это видно хорошо по этим самым V-образным вершинам, уменьшились хорошо, как бут-то бы стены. Зазор, когда их ставил новые, был 0.8, когда достал, кажется около 1 мм. А вот первом и четвертом такого износа нет. Далее интересней. На 2 и 3 был хороший налет белесой такой твёрдой шубы. Она пористая.
Сейчас это тоже становится заметно, я имею ввиду налет. А 1 и 4 цилиндры норма. Сейчас также на свечах на ободке, на котором боковой электрод имеется чёрная пачкающаяся сажа, копоть, но они сухие.
Вот ещё один фактор.

Мне вот только не понятен технический момент, как определить, гуляет шкив или нет, ведь он так плотно сидит на валу, что и снимаешь то его с’емником, прикладывая некие килограммы. Подскажите пожалуйста.

Технические характеристики и устройство

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению причин, по каким троит двигатель, а также к методам решения рассмотрим основные технические характеристики силового агрегата. Как показала практика, силовой агрегат обладает достаточно высокими техническими характеристиками, а поэтому полюбился многим автомобилистам.

Простое устройство и надёжность сделали двигатель распространённым среди владельцев автомобилей Газель. Рассмотрим, основные технические характеристики силового агрегата:

НаименованиеХарактеристика
ТипРядный
ТопливоБензин
Система впрыскаИнжектор
Объем2,9 литра (2890 см. куб)
Мощность123 лошадиных сил
Количество цилиндров4
Диаметр цилиндра100 мм
Расход11 литров на 100 км
Система охлажденияЖидкостное, принудительное
ЭконормаЕвро-3

Данный тип двигателя применялся на транспортных средствах Газель Бизнес и Некст.

С последней встречи с подконтрольными «ГАЗелями» прошел месяц, однако за это время отремонтировать наиболее пострадавшую при возгорании машину так и не удалось. Поэтому продукты по магазинам Москвы и области развозят оставшиеся четыре грузовика. Специалисты «Группы „ГАЗ“ пока не комментируют причину возникновения тех пожаров.

Оставшиеся в строю «ГАЗели» продолжают слегка разочаровывать перевозчика, преподнося ему неприятные сюрпризы. На одной из машин лопасти вентилятора зацепили радиатор системы охлаждения, отчего образовалась серьезная течь, и автомобиль встал на ремонт. Виновны в этом сразу несколько деталей: во-первых, износились резиновые подушки радиатора, отчего появилась сильная «болтанка»; второй причиной стала электромагнитная муфта вентилятора — из-за нее «пропеллер» вращался не параллельно, а с небольшим углом к радиатору.

В итоге пришлось заменить радиатор и перебрать некондиционную муфту. Другой головной болью стал термометр на щитке приборов, все время показывающий 90 градусов. Видимо, глядя на него, «электронный мозг» даже на холодном двигателе включает вентилятор системы охлаждения. Как обычно, подозрение пало на неисправный температурный датчик. Однако после его замены ситуация не изменилась — стрелка прибора все также стремится к ста градусам, и вентилятор вращается без продыху. Теперь перевозчику остается уповать на диагностику в одном из сервисных центров — причина странного поведения прибора может таиться только в электронном блоке управления.

Владимир Калашников, Главный механик ООО «Терра-Карат»

— Последнее время прочти на всех «ГАЗелях» с ульяновскими двигателями начались проблемы с электроникой. Вовремя не срабатывают электромагнитные муфты, отчего вырастает температура двигателя. Водителям приходится включать вентиляторы салонных отопителей, чтобы хоть как-то нормализовать температурный режим. Мы думаем, что проблемы в электронном блоке управления двигателем, так как замена температурных датчиков результатов не приносит.

Причины неисправностей и ремонт

Причиной того, что силовой агрегат вышел из строя, может стать отсутствие давления топливной жидкости в рампе, неисправность топливного насосного механизма, неисправности системы зажигания, недостаточный уровень давления, выход из строя датчика, отвечающего на стабильную работу двигателя на холостых оборотах.

Также причиной поломки может стать неисправная дроссельная заслонка, датчик заслонки, загрязненный фильтрующий элемент, сбои в работе системы зажигания, недостаточный уровень компрессии, некачественное прилегание клапанов к седлам двигателя, некачественная масляная жидкость или дизельное топливо, разжижение масла, попадание жидкости из системы охлаждения в картер мотора.

Перегрев

Силовой агрегат перегревается на скорости в следующих случаях:

  1. Когда ослабевает натяжение ремня привода вентилятора.
  2. Когда в системе охлаждения недостаточное количество жидкости.
  3. При позднем зажигании.
  4. При образовании большого количества накипи в охлаждающей системе.

Для того, чтобы устранить данную неисправность, рекомендуется отрегулировать момент затяжки ремней, долить рабочую жидкость в систему до требуемой минимальной отметки. Также следует переустановить зажигание на более раннее, провести внешний осмотр карбюратора на наличие повреждений и дефектов и промыть охлаждающую систему мотора.

Все ремонтные работы необходимо проводить только на отключенном двигателе и в защитной одежде (маске и перчатках).

Заводится и глохнет

Мотор не заводится, не развивает обороты, дергается при движении или глохнет в следующих случаях:

  • в топливной рампе недостаточный уровень давления;
  • вышел из строя регулятор холостого хода;
  • происходит подсос воздушного потока через шланги вентиляционной системы;
  • нарушены зазоры между клапанами.

При обнаружении этой поломки следует заменить вышедший из строя регулятор, подтянуть хомуты крепежных соединений и поврежденные шланги, а также отрегулировать зазоры между клапанами.

Нужно прочистить и продуть дюритовый шланг, приемный фильтрующий механизм карбюратора и заменить обойму пластинчатого клапана. Перед регулировкой клапанов необходимо прогреть двигатель, а затем дать ему остыть в течение 10-15 минут.

Почему троит

Силовой агрегат начинает троить в следующих случаях:

  • неправильно выставлен момент зажигания;
  • вышли из строя свечи зажигания;
  • происходит подсос воздуха;
  • нарушена герметичность системы в зоне работы коллектора впускного типа;
  • неправильно выставлен зазор между клапанами газораспределительного устройства;
  • вышли из строя поршневые и уплотнительные кольца;
  • засорен воздушный фильтр;
  • нарушена герметичность мембраны.

Для того чтобы устранить эту неисправность, необходимо провести внешний осмотр всей системы силового агрегата и заменить изношенные и поврежденные механизмы. Нужно восстановить герметичность, прочистить фильтрующие элементы и правильно выставить зазор между клапанами.

Пропала зарядка

Пропажа заряда аккумуляторных батарей может быть вызвана следующими причинами:

  • перегрузка генераторной системы;
  • слабый контакт щеток и колец;
  • обрыв в обмотке;
  • замыкание на корпус ротора;
  • замыкание в фазовой обмотке на статоре;
  • замыкание статора на корпус.

Если заряд пропал из-за перегруженного генератора, необходимо отключить дополнительные потребители, оставив только основные.

Если неисправность вызвана слабым контактом, нужно заменить пружинные механизмы, которые оказывают давление на щетки, очистить элементы при помощи ветоши, заменить изношенные щетки.

Если причиной поломки стал обрыв, то следует отсоединить конец обмотки, вытащить ее и заменить. Новую обмотку рекомендуется проверить, проведя замер при помощи мультиметра.

Замена сцепления

Для того, чтобы сделать замену сцепления на ГАЗели, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установить транспортное средство на смотровую яму или специальную платформу для проведения ремонтных работ.
  2. Демонтировать передние колесные механизмы.
  3. Убрать трос крепления с кронштейна.
  4. Отсоединить трос спидометра от коробки передач.
  5. Открутить крепежные болты.
  6. Ослабить заднее крепление левого продольного рычага.
  7. Убрать защитный кожух с маховика.
  8. Открутить заднюю опорную ось и хомут мотора.
  9. Убрать все крепежные элементы.
  10. Демонтировать коробку передач.
  11. Отвернуть сцепление.
  12. Поменять подшипник выжимного типа.
  13. Заменить ведомый диск сцепного устройства.
  14. Установить новое сцепное устройство и собрать механизм, выполняя все действия в обратном порядке.

Менять лучше сцепление при помощи набора гаечных ключей и отверток.

Замена цепи и ремня

Перед началом замены цепи ГРМ и ремней необходимо демонтировать ремни кондиционера, генераторной установки и установки ГУРа. После этого можно снять датчики с корпуса коленчатого вала и распределительных шкивов. Диск, который находится на коленвале, рекомендуется снять.

Затем нужно отключить стартер, выкрутить винты с масляного поддона и демонтировать сам поддон. Необходимо убрать правую подушку силового агрегата и выкрутить все крепежные болты и гайки.

После можно открутить защитную крышку, убрать гидравлический натяжитель и направляющую ось, а потом перевести поршень первого цилиндра в положение высшей мертвой точки и заменить цепь и ремни.

После того, как водитель поменял все элементы, нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

Как выставить зажигание

Установка зажигания происходит следующим образом:

  1. Заводят мотор.
  2. Откручивают крепежную гайку с трамблера.
  3. Немного проворачивают корпус.
  4. Выставляют максимальное количество оборотов двигателя на холостом ходу и быстро нажимают на педаль газа.
  5. Прокручивают трамблер на 1-2° по ходу часовой стрелки до тех пор, пока двигатель не начнет стремительно набирать обороты.

Замена двигателя

Во время замены этой модели инжекторного двигателя необходимо демонтировать топливную рампу с форсунки, инжекторы и проводку капотного отсека.

Силовой агрегат инжекторного типа нужно демонтировать вниз. Перед демонтажем рекомендуется провести внешний осмотр электронного блока управления на наличие повреждений и дефектов.

В процессе замены демонтируется система зажигания, коллектор, головки блока цилиндров, разъединяются коробка передач и мотор.

Змз 405 троит на холодную

Частенько к нам в автосервис стал заезжать коммерческий транспорт, а именно автомобили ГАЗЕЛЬ и сегодняшний день не исключение. На пост диагностики заехала рабочая лошадка бортового типа с двигателем ЗМЗ 405.22 Евро-2. Хозяин автомобиля (а вернее уже третий хозяин) после его покупки заметил, что машинка ездит как-то не так. Обороты пляшут, как вздумается: то поднимаются, то опускаются. Лампочка чек моргает, как сумасшедшая, автомобиль дёргается и троит. В общем, машина живёт своей жизнью, и нужно что-то с этим делать 🙂

Первым делом как обычно подключаем диагностическое оборудования для проверки ошибок. И что мы видим? Ой-ой как тут их много. И больше всего нас заинтересовали следующие ошибки:

P0171 — Топливовоздушная смесь слишком бедная.
P0301 — Пропуски зажигания в 1ом цилиндре.

Для понимания что происходит с двигателем, запускаем его и смотрим параметры (Рис.3). Нас заинтересовал показатель ADC_LAMUP(В) — напряжение лямбда зонда до каталитическго нейтрализатора.

У нас этот параметр колеблется в районе 0.15. 0.30 вольт, что свидетельствует о бедной смеси. При перегазовках он начинает оживать, а двигатель явно подтраивает. Подозрение сразу падает на подсос воздуха. Но для начала начинаем проверку с высоковольтной части, и первым делом проверяем высоковольтные провода. Замеряем сопротивление проводов (рис.4). Сопротивление в норме, далее подключаем вместо свечи зажигания разрядник (рис.5) и запускаем тест исполнительных механизмов для того, чтобы проверить на сколько хорошая у нас искра.

В нашем случае модуль зажигания, высоковольтные провода, свечи — всё оказалось в порядке, так что приступаем к поиску подсоса воздуха. Скорее всего подсос идёт либо через впускной коллектор, либо через уплотнительные кольца форсунок, потому что такая проблема часто встречается. Как же это проверить, а вдруг датчик кислорода просто отработал свой срок службы и начинает показывать различную ерунду?

Для проверки нам понадобится баллончик обычного очистителя карбюратора. Распыляем его сначала на стык впускного коллектора и наблюдаем за работой двигателя и показаниями датчика кислорода. Ничего не меняется. Далее распыляем очиститель на каждую из форсунок и также смотрим за показаниями датчика кислорода. После проверки всех форсунок выясняется, что подсос воздуха идёт через уплотнительное кольцо первой форсунки. Оно пропускало воздух и после того, как мы слегка опрыскали форсунку, часть очистителя через негерметичное уплотнительное кольцо попало во впускной коллектор, обогатив тем самым смесь, и показания датчика кислорода начали выравниваться (рис.7)

Принимаем решение снять рампу форсунок, и проверить состояние уплотнительных колец (Рис.8).

Не совсем по фотографии понятно, но кольца на форсунках буквально развалились. Только третье кольцо было более менее в хорошем состоянии. Ну что делать, меняем кольца на новые. Так как форсунки у нас уже снятые, то мы не поленились и проверили их на стенде. Форсунки оказалась в хорошем состоянии в отличае от колец. Видимо, предыдущий хозяин уже снимал форсунки и чистил, а вот колечки менять не стал и при установке рампы форсунок, кольцо на первой форсунке было повреждено. Отсюда и подсос воздуха. В общем, ставим форсунки с новыми кольцами на место и запускаем двигатель. И о чудо, машинка ожила, троение пропало. Подключаем сканер и смотрим параметры двигателя (Рис.9). С параметром ADC_LAMUP(В) опять творится что-то не ладное. Теперь датчик кислорода показывает нам богатую смесь.

Что же за ерунда такая? (Рис.10)

Получается, что в начале было много воздуха, и датчик кислорода показывал бедную смесь, а теперь всё наоборот. Дополнительный воздух мы исключили, и по идее, датчик кислорода должен корректировать состав смеси, но по какой-то причине он это сделать не может, потому что теперь ему этого воздуха не хватает или много топлива поступает? Решаем произвести замер давления топлива на рампе (Рис.10).

Топливный манометр показывает давление почти 4 бар. Всё правильно? Да, правильно, если бы у нас был мотор змз 405.24 Евро-3, у которого на рампе форсунок отсутствует регулятор давления (т.к. он находится в самом топливном баке). А у нас мотор змз 405.22 Евро-2. у которого регулятор давления находится именно на рампе. Вот как он выглядит (Рис.11).

Рабочее давление регулятора 300 кПа (3 бар). Такое давление должно быть в рампе с отключенным вакуумным шлангом. На холостых оборотах давление в топливной рампе будет примерно 2.5 бар. У нас получается, что со снятым шлангом, что с надетым давление всегда чётко 4 бар. Неисправен регулятор? Проверим. Подаём на регулятор давление, и он чётко держит 3 бар, а излишки стравливает. То есть регулятор исправный. Ломаем голову дальше. Получается, на рампу приходит давление с топливного насоса, который развивает давление до 6 бар., далее регулятор на топливной рампе снижает давление до 3-х бар, а излишки бензина стравливаются в обратку и стекают в бак. Значит, что-то блокирует стравливание излишек давления в бак. Возможно, пережало шланг или ещё что-то. Решаем скинуть шланг обратки напрямую в горловину топливного бака, и посмотреть что из этого получится (Рис.12).

Давление топлива пришло к нужным показаниям 2.5 бар на холостом ходу (Рис.13).

Какой из этого можно сделать вывод? Оказывается, предыдущий хозяин автомобиля поменял всю станцию в сборе с топливным насосом от другой модификации газели, а именно от мотора 405.24 евро-3 у которого как раз клапан на 4 бар находится в баке, он и препятствовал стравливанию давления.

Достаём станцию и убеждаемся в наших догадках (Рис.14).

Мы не стали менять станцию в сборе, а просто удалили этот клапан из топливной магистрали, для того чтобы излишки топлива сливались самотёком в бак. Но не достаточно просто удалить клапан, на его место нужно установить кусочек трубочки (Рис.15), чтобы топливо попадало непосредственно на дно бака, а не лилось сверху, создавая тем самым излишние пары бензина.

После всех манипуляций устанавливаем всё обратно и запускаем двигатель. Заработал как часы, всё чётко ровненько. Проверяем показания датчика кислорода (Рис.16).

Ну вот и всё, наша цель достигнута, и датчик кислорода заработал так, как и должен работать, показывая синусоиду. Какой можно сделать вывод? Если автомобиль ремонтируется у неквалифицированных специалистов, пусть это будет даже не иномарка, а обычная газель, то и тут можно наворотить столько всего, что потом неисправности придётся долго расхлёбывать.

Читаем далее.

Дата добавления: 2014-01-24

Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)

© АвтоСервис | Интернет-магазин, Екатеринбурга

Всем привет. Парни проблема в следующем мотор 405 при запуске на холодную начинает троить, и заводится не очень хорошо, , иногда выскакивают ошибки 94 91, а как прогреется немного всё нормально, что за хрень? Спасибо кто откликнулся!

Комментарии 21

ошибка 91 — неисправность в цепи зажигания первого цилиндра, 94 — неисправность в цепи зажигания четвертого цилиндра. Если у вашего 405 сдвоенные катушки зажигания как на 406, а не индивидуальные, то имеет смысл проверить качество низковольтных контактов на указанной катушке, ну и подменить катушку на заведомо исправную. Проверить давление в рампе и корректность работы регулятора давления топлива.
Ну и последнее — при температурах ниже минус 20 нащи бензины фиговенько испаряются, что может приводить к троению при пуске холодного двигателя — свечи успевает подзалить так, чтобы были пропуски зажигания.

П.с. Если катушки индивидуальные, то их проверить также, правда подкинуть новые будет накладненько.

Общий привет!Здесь мы рассмотрим одну из причин, почему троит движок змз 405. Почему именно этот двигатель? Потому, что пишу про то, с чем я имел недавно дело.

Итак: газель. Двигатель змз 405. Катушки зажигания находятся в самих надсвечниках. Дело было так. Затроил движок ,ну естественно мы проверили колодцы под свечи. Потому как частенько на этих движках змз 405 и 409, со временем перестают держать прокладки резиновые под колодцы и масло заполняет их и свечи пробивают.

Так оно и оказалось. Сняли крышку клапанов заменили прокладки под него и колодцы и поставили на место. При установки надсвечников-катушек, не расчитали усилие и выломали шпильку, при помощи которой эти надсвечники-катушки крепятся. Сделали залепуху при помощи клея и закрепили шпильку, но она встала кривовато. Ну ничо, держится же. Уехала газель. Усе путем. И через некоторое время приезжает.Водило говорит что троит.

Подумали, что может опять колодцы маслом залиты, А нет! Водило сказал, что проехал на одних и тех же свечах уже тыщ тридцать. Ну скажите мне, где написано, что гарантия на свечи зажигания тридцать тыщ. Ну разве что какие нибудь супер-пупер золотые брильянтовые. Отвернули их, посмотрели зазоры. электроды выгорели так, что зазор под два миллиметра. Поставили новые свечи. Завели. Все нормалек.

Подождите, не уходите, повествование не закончено. Приезжает, опять троит. Водило гдето прочитал, что зазор на этих движках от 0.75 мм до 0.85. Ну ладно поверим инфе. Установили зазор на свечах 0.8 мм. Завели, вроде как не троит. Проехал он круг по територии гаража. Газель едет тупо. Нету той мощи, что были при бывших зазорах.

Я говорю ему, что чо то я не видел новых свечей с такими зазорами как 0.8 мм. Обычно у новых зазор где то приблизительно в районе 1 -1.1, 1.2мм. И пишется в инструкции при этих свечах, что категорически не рекомендуется менять на них зазоры. Он-водило говорит, что давай установим зазоры как раньше было. Я говорю, ну не такие же под 2 мм, а как обычно от 1 до 1.2. Установили. Завели, все нормально уехал он. И…….как вы думаете, что было дальше? Ну конечно! Оно! Он опять приехал, троит. Не знаем, что и подумать, Проверили компрессию, везде 10- 12. Размышляли, может сальники клапанов? Ну тогда свечи были бы в масле.

Обратился водило к своему знакомому спецу. А спец, я слыхал настоящий. Он говорит либо форсунка какая забилась, или дело в системе зажигания. Он обьясняет так, что у этих двигателей, в случае пропуска задигания.Свеча ли не сработала. Мозги отключают форсунку того цилиндра, где свеча дает пропуски. Это говорит для того сделаною что бы не спалить катализатор несгоревшим бензином. И если даже свеча снова работает, то форсунка не включится пока не заглушишь и снова заведешь машину и она снова будет работать до того момента, когда снова будут пропуски, Он, спец то есть говорит, что возможен периодически пропадает контакт проводов с надсвечником-катушкой. Решили заменить разьем к надсвечнику-катушке. Ах да забыл сказать, что у нас отказывал один и тот же цилиндр.

Отрезали разьем от проводки машины с таким же движком,в калашном ряду. Соединили, поставили и.,…. . Нет не угадали. Уже неделя как ездит не жалуется. У 409 движка две катушки зажигания и к ним два разьема. Каждая катушка дает искру на две свечи. Надсвечники обычные. У 405 четыре катушки надсвечника и следовательно четыре разьема. .Отсюда вывод: чем больше разьемов тем меньше надежность. Ну это конечно мое мнение. На этом все. Удачи!

Возможные неисправности и их ремонт

Ремонт ЗМЗ-405 не очень сложный, если знать устройство ДВС данной модели. Следует отметить, что поскольку данный агрегат был произведен на базе двигателя ЗМЗ-406, неисправности ДВС никуда не делись. Принципы ремонта двигателя ЗМЗ-405 хорошо известны тем, кто знаком с ремонтом ЗМЗ-406.

К наиболее часто возникающим трудностям можно отнести:

  • проблемы с системой охлаждения;
  • неполадки при работе термостата;
  • «троение»;
  • «плавают» обороты;
  • проблемы с запуском ЗМЗ-405.

Ремонт двигателя ЗМЗ-405 рекомендуется выполнять в условиях ремонтной мастерской или автосервиса. Это связано с большим весом двигателя, необходимостью его полного демонтажа для выполнения сложных ремонтных работ. Для определения неисправности куда проще использовать специальные стенды.

Не во всех ситуациях можно провести полноценную диагностику неисправности ЗМЗ-405 самостоятельно. Так часто бывает в случае поломки, когда глохнет ЗМЗ-405 или полностью не заводится ЗМЗ-405. В данном случае причина может оказаться в свечах зажигания или электронном блоке управления. Описать все возможные неисправности двигателя ЗМЗ-405 и их причины, методы ремонта в принципе невозможно.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector