Уходит педаль тормоза на заведенной машине

МодераторCOLON Remont

Для печати

Уходит педаль тормоза при заведенном авто

Цитата

Сообщение div115 » Ср 29 май, 2013 22:41

Заменил передние и задние колодки одновременно (сначала поменял задние, потом передние, во время замены колодок на переднем правом колесе под капотом был слышен легкий хлопок), педаль тормоза стала мягкой и при заведенной машине (даже если стоишь на месте) медленно уходит до ограничителя. Начинает нормально тормозить после второго качка, но педаль все-равно уходит до полика.

Покачал все колеса, на заглушенной машине педаль стала твердой, но на заведенной все симптомы остаются.
Подтеков нигде нет, тормозная жидкость не уходит.

До замены колодок тормоза были резкие как понос, чуть нажмешь — останавливалась колом.

Подскажите что смотреть?

Re: Уходит педаль тормоза при заведенном авто

Цитата

Сообщение Игорек » Ср 29 май, 2013 23:26

Re: Уходит педаль тормоза при заведенном авто

Цитата

Сообщение div115 » Ср 29 май, 2013 23:38

Re: Уходит педаль тормоза при заведенном авто

Цитата

Сообщение Игорек » Ср 29 май, 2013 23:50

Re: Уходит педаль тормоза при заведенном авто

Цитата

Сообщение Nemezis » Пт 31 май, 2013 21:10

Педаль ножного тормоза имеет чрезмерно мягкий ход и проваливается

Тормозной контур попал воздух. Прокачайте систему.
Упал уровень жидкости в резервуаре ГТЦ. Долейте свежую тормозную жидкость, прокачайте систему.
В тормозных линиях образуются паровые пробки. Проявляется, главным образом, при частых интенсивных торможениях. Замените тормозную жидкость, удалите воздух из системы.
Торможение происходит с недостаточной эффективностью, педаль ножного тормоза проваливается

Нарушена герметичность тормозного тракта. Проверьте надежность затягивания соответствующих штуцерных соединений, дефектные компоненты замените.
Повреждены манжеты в главном или колесных цилиндрах. Проверьте, замените дефектные компоненты. Проверьте состояние внутренних компонентов ГТЦ, в случае необходимости произведите замену цилиндра.
Повреждена уплотнительная манжета поршня. Отремонтируйте суппорт.
Замаслены фрикционные накладки колодок. Проверьте, замените тормозные колодки.
Установлены неподходящие или затвердевшие колодки. Замените колодки.
Неисправен сервопривод вакуумного усилителя тормозов. Проверьте тормозной усилитель, произведите необходимые исправления/ замены.
Изношены тормозные колодки. Замените колодки.

Педаль тормоза доходит до пола на холостых оборотах

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Олег_30

Форумчане

256 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Сергиев Посад.

Наверх

#2 zloi_kot

Почетные Форумчане

5 126 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Балашиха

Наверх

#3 Олег_30

Форумчане

256 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Сергиев Посад.

аналогично. стоя на месте могу выжать до конца. на ходу — фигвам, педаль чуть не гладить надо.

Наверх

#4 kudan01

Подливаю масло в огонь.

Почетные Форумчане

10 478 сообщений

МОЯ Antara:: C105 2.0D 5MT Cosmo Premium Plus
Пол: мужской
Город:: Республика Беларусь г.Минск.
Интересы: фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.

Наверх

#5 Олег_30

Форумчане

256 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Сергиев Посад.

на заглушенной машине покачайте педаль, должно накачать до упора.

Наверх

#6 Олег_30

Форумчане

256 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Сергиев Посад.

Наверх

#7 Convert294

Почетные Форумчане

1 586 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 MT6 Enjoy
Пол: мужской
Город:: Пермь

Наверх

#8 zloi_kot

Почетные Форумчане

5 126 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Балашиха

Наверх

#9 Олег_30

Форумчане

256 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Сергиев Посад.

Наверх

#10 zloi_kot

Почетные Форумчане

5 126 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Балашиха

Наверх

#11 4c4556

Форумчане

1 604 сообщений

МОЯ Antara:: C145 3.0 AT6 Cosmo
Город:: Санкт-Петербург

С заменой тормозной жидкости ничего не изменилось, нажимаешь педаль с усилием и она спокойно доходит допола. т.е. педаль не просто сама праваливается, она продавливается до упора

Наверх

#12 Олег_30

Форумчане

256 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Сергиев Посад.

И что смущает?
У меня так же если на заведенной машине нажать плавно, то педаль доходит до нижнего положения. Я бы высказал предположение, что если бы на заведенной машине педаль при плавном нажатии вставала колом по середине хода то вот это бы ло бы не нормально.

Наверх

#13 Олег_30

Форумчане

256 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Сергиев Посад.

Наверх

#14 wowano

Форумчане

501 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.2D AT6 Cosmo
Пол: мужской
Город:: МО г.Химки

Наверх

#15 4c4556

Форумчане

1 604 сообщений

МОЯ Antara:: C145 3.0 AT6 Cosmo
Город:: Санкт-Петербург

Прокачать тормоза не нужно, после замены жидкости? (жидкость меняли под давлением). Я просто не сильно разбираюсь в современных тормозных системах. Когда резко торможу со скорости, педаль тоже почти до пола доходит, абс не включается.

Сообщение отредактировал 4c4556: 13 Август 2014 — 16:43

Наверх

#16 Олег_30

Форумчане

256 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Сергиев Посад.

Так Вам это должны были сделать при замене.
Проверьте лучше тормозную систему в сервисе.

Наверх

#17 Vlad

Форумчане

566 сообщений

МОЯ Antara:: C105 3.2 AT5 Cosmo
Город:: Томск

Всё, что на своей замечал, это если стоя на драйве на тормозе переключиться на нейтраль, педаль слегка проваливается дальше. Учитывая, что обороты практически не меняются, не совсем понимаю природу этого явления. Но, так как педаль совсем немного проваливается и останавливается, далеко не доходя до крайнего положения, и на процессе торможения это никак не отражается, не придаю большого значения. Так было с самого начала, от покупки из салона, отрицательной динамики нет.
Кстати, раз задели тему — только у меня так? )

ТС — с тормозами однозначно косяк, запросто можно получить неприятные последствия. Причем несработка АБС при торможении юзом скорее всего косяк отдельный, а учитывая, что на АБС завязано не только торможение, но и другие опции, стоит с этим разобраться. Машина, я так понимаю, на гарантии — пусть это будет головной болью ОД. Тем более, что и проблему АБС и провал педали продемонстрировать не проблема.

Наверх

#18 Олег_30

Форумчане

256 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Сергиев Посад.

Всё, что на своей замечал, это если стоя на драйве на тормозе переключиться на нейтраль, педаль слегка проваливается дальше. Учитывая, что обороты практически не меняются, не совсем понимаю природу этого явления. Но, так как педаль совсем немного проваливается и останавливается, далеко не доходя до крайнего положения, и на процессе торможения это никак не отражается, не придаю большого значения. Так было с самого начала, от покупки из салона, отрицательной динамики нет.
Кстати, раз задели тему — только у меня так? )

Наверх

#19 Олег_30

Форумчане

256 сообщений

МОЯ Antara:: C145 2.4 AT6 Enjoy Plus
Пол: мужской
Город:: МО г.Сергиев Посад.

Наверх

#20 kudan01

Подливаю масло в огонь.

Почетные Форумчане

10 478 сообщений

МОЯ Antara:: C105 2.0D 5MT Cosmo Premium Plus
Пол: мужской
Город:: Республика Беларусь г.Минск.
Интересы: фазенда,охота,рыбалка,it,ремонт авто.

Всем привет.
С момента покупки автомобиля проваливается педаль тормоза. Плюс после замены задних колодок (на СТО) при влажной погоде ужасный скрип сзади.
Решил прокачать тормоза.
На переднем суппорте обнаружил обломанный штуццер. Заменил суппорт, тормоза прокачал, в системе был воздух. Теперь при заглушенном двигателе педаль становится колом, если завести, то педаль все равно уходит в пол.
Скрежет сзади остался.
Разобрал задние барабаны.
На СТО утверждали, что не работает трещетка, поэтому подгоняли колодки вручную. Справа действительно не работала трещетка, я ее починил. Слева трещетка рабочая, но не правильно установленная. Вручную на столько были притянуты колодки, что когда снимал барабан выгнул эти колодки. Так же на этой же стороне тормозной цилиндр в одну сторону не растягивался (закис).
Все это исправил, скрежет ушел.
После всех этих действий при заглушенном двигателе педаль тормоза стоит колом, но стоит завести двигатель как она быстро уходит в пол. При этом во время движения, если резко нажать на педаль тормоза, то колеса лишь только замедляют свое движения вместо того что бы остановиться.
В общем в плане эффективности тормозов ничего не изменилось.
В какую сторону дальше копать? 🙂

Тормазную жидкость есть в системе? Если есть то прокачивать тормоза. На заведенной если много раз нажать на тормоз, педаль встает колом?

Тормозуха конечно есть. Тормоза прокачивал неоднократно.
Если на заглушенной тыкать на педаль тормоза, то тормоза становятся колом примерно на 30% нажатии. Если на заведенной, то колом не становится, то становится явно тверже на 75%.
При этом торможение происходит где то на 75-95%.
Садился за верису знакомого. У него при заглушенной около 30%, при заведенной может 35%. С непривычки чуть его, рядом сидящего, не вписал в бардачек.

Если тормаза прокачены по технологии и тормазуха спакойно вытекает из штуцеров, при прокачке. И тормазные целиндры не закусывает.Тогда возможно проблема с вакуумным усилителем тормозов

Вообще-то это нормально, и это один из тестов усилителя: нажать несколько раз на педаль, затем завести двигатель — педаль должна уйти. В любой литературе, в том числе и на отечественные авто, это описано.

Как реагирует педаль на несколько качков подряд, ход не меняется или становится короче? Во втором случае — воздух.

Последний раз редактировалось Тру-ля-ля; 14.07.2017 в 15:12 .

Педаль должна уйти, да, но потом она должна постепенно возвратиться при нажатиях, а у меня она постоянно у пола.
На несколько качков при заглушенной становится колом чуть ли не в самом верху. При заведенной, при нескольких качков, ход педали становится будто более густой, но эта густота ощущается почти при 70% нажатия педали.

Если хотите, чтоб вас понимали, то используйте ту же терминологию, что во всех руководствах. Густой ход педали нигде в литературе не описан, есть сопротивление, но в данном случае пока оно не важно. Ход педали как меняется при нескольких качках? При заведенном двигателе, разумеется, поскольку именно это рабочий режим.

Зазор в колодках проверяли, и в задних, и в передних? Увеличенный вполне может привести к увеличению хода педали.

На заведенной при нескольких качков подряд ход педали практически не меняется. Всегда в пол.

И как себя ведет, если покачать, а потом просто давить некоторое время — дальше не уходит потихоньку?

Да как ни качай, всегда в пол.

Нога доходит до пола и упирается в него, или это у тебя такое субъективное ощущение? Давай все же точнее в формулировках, если не хочешь работать над скопищем версий.:))

Зазоры в колодках все же смотрел, нет?

Как ведет себя педаль, если затянуть ручник?

Заменил ГТЦ на контрактный. Естественно сделал полную прокачку. Ничего не изменилось.
Так же на заглушенной педаль накачивается и становится колом (как оно и должно быть). После заведения автомобиля педаль уходит. И становится мягкой. Если активно качать педаль тормоза и после этого начать движение, то тормоза срабатывают резко (как и надо), но после нескольких минут езды тормоза становятся мягкие будто колодки смазали чем то и приходится силой давить на педаль тормоза, но и при этом не происходит резкого торможения, просто быстрое замедление скорости хода.

Так же как и со спущенным ручником. Никакой разницы. Это относится как к заведенной машине, так и заглушенной.
Уже не знаю, что делать.

Заменил ГТЦ на контрактный. Естественно сделал полную прокачку. Ничего не изменилось.
Так же на заглушенной педаль накачивается и становится колом (как оно и должно быть). После заведения автомобиля педаль уходит. И становится мягкой. Если активно качать педаль тормоза и после этого начать движение, то тормоза срабатывают резко (как и надо), но после нескольких минут езды тормоза становятся мягкие будто колодки смазали чем то и приходится силой давить на педаль тормоза, но и при этом не происходит резкого торможения, просто быстрое замедление скорости хода.

Зазоры в передних тормозах такие как и должны быть, сами колодки как новые. Направляющие не закисшие, ходят свободно.
В задних барабанах автоматический натяжитель работает исправно, соответственно зазор должен быть в порядке. Задние тормозные цилиндры были не закисшие, поршни ходили свободно. Пробовал натягивать трос ручника, но это ничего не дало, кроме того что ход ручника стал короче 🙂

Так же как и со спущенным ручником. Никакой разницы. Это относится как к заведенной машине, так и заглушенной.
Уже не знаю, что делать.

Это свидетельство того, что либо с зазорами что-то не то, либо не работает ручник. При исправном состоянии при затягивании ручника зазор в задних колодках выбирается до ноля, а у педали при затянутом ручнике значительно укорачивается ход. Так что рой в этом направлении.
В предположении, что в передних тормозах проблем нет. Впрочем, неплохо бы вообще проверить тормозной путь каждого колеса по резкому торможению на земле.
Ну, и ручник — проверь на проворачивание вывешенных задних колес (можно по одному) при затянутом рычаге. Или торможением ручником на земле, по оставленному следу. Если вместо земли не каша, в этом году никаких предположений на этот счет не построишь.:(

Это нормально, именно в этом состоит один из пунктов диагностики вакуумного усилителя тормозов: нажал, заводишь — педаль должна уйти.

Последний раз редактировалось Тру-ля-ля; 13.10.2017 в 07:21 .

Уходит педаль тормоза при заведённом двигателе(

Вы не можете создать новую тему
Please log in to reply

#1 sahalo

Всем привет!Ситуация такая поменял задние колодки и тормозную жидкость все по уму удалили жидкость с бачка залили новую прокачали !Все нормально , но при заведённом машине педаль медленно уходит, пару качков и опять вниз (Нигде ничего не подтекает жидкость в бачке тоже на месте !Когда движок не работает все нормально накачал педаль на месте!Куда искать подскажите! Спасибо

Наверх

#2 Агент

Поставщик загробных мук

S-Модератор

21 969 сообщений

Откуда: Виймисленд

sahalo , точно пузырей воздуха в системе не осталось?

Наверх

#3 El_coyote

Может манжеты в главном цилиндре усталые, пропускают

Наверх

#4 basic

В погоне за пивом

Постоялец

4 234 сообщений

А что за машина?

Например на ВАГах полностью избавится от воздуха только с компьютером получается. Впрочем, задние колодки тоже только с ним меняются.

Наверх

#5 Дык

Я бы не назвал это «по уму».
Если делается полная замена путем удаления, а не замещения, то надо прокачивать блок ABS, что можно сделать только диагностикой. И это не только на ваге, это на почти всех машинах так. Система хапнула воздуха вот и всё.

Вначале делаю, потом думаю

Наверх

#6 sahalo

Может манжеты в главном цилиндре усталые, пропускают

А что за машина?
Например на ВАГах полностью избавится от воздуха только с компьютером получается. Впрочем, задние колодки тоже только с ним меняются.

Наверх

#7 Fahin

у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas

Наверх

#8 sahalo

Всем спасибо как погода позволит буду пробовать прокачать по уму))) через комп.но при всем этом тормоза отличные )

Наверх

#9 Fahin

sahalo , так и должно быть, просто насос абс-ов подкачивает и при коротких нажатиях это сильнее чувствуется, у меня счас на одной машине прокладка барахлит в блоке АБС и насоса хватате на пару минут, а потом в аварийный режим переходит и отключается. Так что всё норм

у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas

Наверх

#10 basic

В погоне за пивом

Постоялец

4 234 сообщений

На B5 компьютер не нужен.

Наверх

#11 sahalo

sahalo , так и должно быть, просто насос абс-ов подкачивает и при коротких нажатиях это сильнее чувствуется, у меня счас на одной машине прокладка барахлит в блоке АБС и насоса хватате на пару минут, а потом в аварийный режим переходит и отключается. Так что всё норм

Наверх

#12 Fahin

sahalo , до замены и воздуха небыло

у всех есть тень, но не все могут на ней ездить / все НАХ. ибо НЕХ. хотя ПОХ / Diligentia Vis Celeritas

Наверх

#13 Дык

На B5 компьютер не нужен.

По-нормальному, без ваг-кома это теперь не сделать. В нем есть программа специально для этого.
Можно было всех этих танцев с бубном избежать, меняя жидкость замещением.

-1

Вначале делаю, потом думаю

Наверх

#14 DimKin

Говорил я этому балбесу — купи валенки. А он что? .

S-Модератор

27 807 сообщений

Откуда: Из Города Разбитых Дорог.

Тут могла быть ваша реклама 🙂

А вообще подписи — зло

Наверх

#15 sahalo

Прокачай ещё раз на заведенном двигателе
Воздух в системе Абс остался вот и проваливается
Вообще знакомый какой-то в похожей ситуации был, вообще педалью по сути ничего не делал, при открыл нипеля, подал питание на насос Абс, и когда весь воздух вышел и тормозуха стала вытекать равномерно, закрыл нипеля, долил тормозухи и отключил насос. Тормоза были как с завода и без плясок с прокачиванием ногой

Наверх

#16 stace

У меня Toyota Avensis T25, 2003 года, лопнула задняя правая тормозная трубка.

Вытекла вся жижа. Поменяли трубку, залили жижи, прокачали тормоза. Появилась такая же феня. Жмешь тормоз, он плавно уходит в пол, качнул ногой еще раз, педаль на время каменеет и потом опять уходит в пол.

Пузырьков нету, жижа по уровню. Че за хня, думал что главный тормозной цилиндр манжеты устали тоже, но странно так, было все ок а тут ломается трубка и вдруг манжеты сразу устали.

Наверх

#17 sahalo

У меня Toyota Avensis T25, 2003 года, лопнула задняя правая тормозная трубка.

На выходных буду заниматься потом отпишусь)

Наверх

#18 El_coyote

но странно так, было все ок а тут ломается трубка и вдруг манжеты сразу устали.

Новую тормозуху залил, она для элементов системы как очистка сработала, появились неплотности. Так во многих узлах бывает, если их долго не трогать. К примеру в АКПП, работала он и работала, поменяли жижу и начали фрикционы буксовать. А старая жижа вперемешку с продуктами износа давала дополнительное трение.

Тут пишут про воздух, но мне не очень понятно. Проблема с воздухом последний раз была лет 20 назад, на лохматом автомовиле безо всяких абс. И я не помню чтобы педаль плавно проваливалась под нажатием, она легко уходила в пол, но в конце всё равно в конце немного отпружинивала. А когда медленно педаль уходит при статичном на нее давлении, то что-то где-то или пропускает или перепускает, кмк

Наверх

#19 stace

Ну я пока вваливаю так, регулярно смотрю колеса там где трубки, ничего не капает не сочится.

Принцип работы тормозной системы

Первым делом необходимо разобраться с общим принципом работы тормозной системы. Это поможет понять причины, по которым иногда проваливается педаль тормоза, и жидкость не уходит. В большинстве случаев рассматриваемый механизм является гидравлическим, где используется специальная субстанция.

Не так давно более популярной была механическая тормозная система, в которой вместо жидкости использовались тросы. Однако инженеры автомобильных компаний давно отошли от такого принципа, заменив его гидравлическим. Это связано с тем, что индустрия машиностроения постоянно развивается вместе с мощностями агрегатов.

Таким образом, наступил момент, когда механические тормоза перестали справляться со своей задачей.

Стоит отметить, что существует и другой принцип рассматриваемых систем, а именно, пневматический. Это самая надежная система, которая устанавливается на грузовые автомобили больших размеров. Она могла бы устанавливаться и на обычные легковые автомобили, так как по качеству превосходит гидравлическую. Однако из-за тяжелой и объемной конструкции это невозможно.

Любая гидравлическая система состоит из нескольких элементов, которые ее образуют. Сюда входят:

тормозные диски и колодки;
гидравлическая магистраль;
главный цилиндр:
четыре рабочих цилиндра, расположенных на каждом колесе;
компенсатор.

В такой системе используется специальная тормозная жидкость. Если система полностью исправна, то когда водитель нажимает на педаль, происходит следующее:

Подается сигнал на главный тормозной цилиндр, в котором находится тормозная жидкость.
С помощью специального поршня на жидкость поступает давление, что приводит в работу рабочие цилиндры.
Рабочие цилиндры приводят в действие тормозные колодки и диски. Это оказывает действие на вращение колес. Если усилия при нажатии максимальны, то полная остановка произойдет в считаные секунды.

Заметил у себя такие симптомы. шипит при заведенном двигателе, а как только нажимаешь на педаль тормоза- сразу пропадает шипение. Это что может быть?

Жидкость в норме на максимуме,за 2500км никуда на делась.Качал на заглушенном и на заведенном двигателе

Машину пригнал из Германии,был уровень т.ж. на минимуме решил прокачать и долить,теперь вот такая ситуация

Ну очень похожэ что первый раз качал на не заведенной и завоздушил блок АВС .На не заведенной качать дохлый номер педаль-вата я пару раз налетал на этот геморой на рене и на зорромобиле .Качни на заведенной все по уму ты не первый была тема человек выл в панике ,прокачал и все потерялся не привета ,не ответа.Ну конечно возможно при прокачке так дал просраться ВУТу что он кончился мы в последний раз качали на импрезе так что патрубок в магистрали порвало и тж в салон пошла но там трубка дохлая была ,прокородиловала.

Устройство тормозной системы

Перед тем, как начать отвечать на вопрос, почему же при нажатии тормоза педаль проваливается, давайте постараемся вспомнить, как устроен сам механизм тормозной системы. Принцип работы гидравлических тормозов очень прост. В его основе находится замкнутое пространство и специальная несжимаемая жидкость.

На сегодня гидравлика – не единственный тип тормозов, устанавливаемых на современных автомобилях, хотя именно она устанавливается на большинстве гражданских машинах. Кроме него существует механический привод (авто старого образца) и пневматика (общественный транспорт, грузовые автомобили). Оба этих вида тормозных систем по своему хороши и обладают своими преимуществами, однако в связи с устареванием первого типа и большими габаритами второго гидравлика является преимущественным видом тормозов для легковых машин.

Главным узлом гидравлики является центральный цилиндр. В качестве составных компонентов выступает магистраль, связывающая основной цилиндр с вспомогательными рабочими модулями. Также ни одна гидравлическая система не обходится без компенсатора, тормозных дисков и колодок. Механизм работы выглядит следующим образом. При нажатии на педаль усилия передается на поршень главного цилиндра, который создает избыточное давление внутри замкнутой магистрали. Несжимаемая жидкость передает энергию на рабочие цилиндры, приводящие в движение тормозной механизм на колесах.

Благодаря такому принципу работы гидравлика гарантирует равномерное воздействие на все диски тормозной системы. Кроме этого сила, переданная тормозной педали, прямо пропорциональна силе, воздействующей на тормозные колодки. Для возврата рабочих цилиндров в исходное положение, система оснащена возвратными пружинами, которые также обеспечивают подъему тормозной педали.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки. Технические жидкости химически агрессивны, при попадании на кожу и слизистую они могут вызвать ожог.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали. Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Педаль тормоза не возвращается

Такая неисправность случается не очень часто – педаль не принимает первоначальное положения после нажатия.
Такое может произойти из-за неправильной регулировки выключателя стоп-сигнала или из-за поломки следящего клапана вакуумного усилителя. Получается так, что клапан, будучи прижатым к седлу, когда педаль уже освобождена, препятствует проникновению воздуха в полость усилителя перед главным тормозным цилиндром. Поэтому тот же воздух продолжает давить на диафрагму усилителя со стороны педали, что препятствует её возврату.
Если настройкой свободного хода педали не удаётся добиться её нормальной работы, скорее всего, придётся менять сам вакуумный усилитель, или же попытаться его отремонтировать.

0 0 голоса

Рейтинг статьи