0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка колец на поршень ваз 2108

Ваз 2108 замена поршневых колец своими силами

Поршневые кольца на ваз

На Ваз 2108 замена поршневых колец проводится в том случае, если наблюдается большая затрачиваемость масла или топлива. В данной статье попробуем пошагово разобрать весь процесс замены колец и поршня на Ваз 2108 и других моделей автомобиля данного типа.
Замена поршневой ваз 2108 проводится непосредственно после снятия и разбора двигателя.

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

  1. набор ключей;
  2. набор головок;
  3. воронок;
  4. удлинители;
  5. динамометрический ключ;
  6. набор щупов;

  1. оправку для отжима изделий на поршне;
  2. молоток;
  3. надфиль;
  4. новый ремкомплект.

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Замена поршневых колец двигателя ВАЗ, замер максимального износа цилиндра, проверка зазора между кольцом и канавкой в поршне, приспособление для обжима поршневых колец при установке поршня в цилиндр.

Зазор в замках поршневых колец больше 2,5 мм, определяется после разборки цилиндро-поршневой группы. Кроме того, если после замены всех маспоотражательных колпачков расход масла остается большим, то это также свидетельствует об износе поршневых колец и указывает на необходимость их замены. Практика показывает, что первую замену поршневых колец лучше провести при пробеге 75-85 000 километров с установкой колец номинального размера.

Повторная замена поршневых колец может быть еще через 90-100 000 километров (общий пробег 170-190 000). Здесь потребуются кольца 1-го ремонтного размера. Если при общем пробеге 170-190 000 километров замена колец производится впервые, то потребуются кольца тоже 1-го ремонтного размера. Однако не исключены отклонения от практических данных. Здесь потребуются замеры изношенных деталей и несложные расчеты.

Размеры цилиндров и поршней.

Итак, признаки достижения предельного износа поршневых колец налицо и надо их заменить. Для этого предстоит провести частичную разборку двигателя. Для облегчения отвертывания болтов поддона используются различные ключи, в том числе и с карданными шарнирами. Очень удобным оказался ключ, представленный на рисунке ниже.

Приспособление и ключ для снятия поддона картера.

К прутку приварите трубку с шестигранником 10 мм, а с другого конца — просто гайку М6 или втулку с отверстием под вороток. Основные преимущества ключа: «не падающая» торцовая головка и гибкость стержня, позволяющая обходить препятствия. В качестве стержня используйте сварочный электрод. Шестигранник внутри головки изготовьте путем деформации ее в нагретом состоянии в тисках с использованием головки болта подходящего размера (шестигранник 10 мм).

Если поддон прилип, то спереди, сначала с одного бока, а потом — с другого легкими ударами по приспособлению отделите поддон от прокладки. После чего снимите его, используя увеличенный зазор между ним и поперечиной передней подвески, образовавшийся за счет того, что вы несколько приподняли двигатель.

Затем отверните гайки крышек шатунов. Предварительно пометив крышки и шатуны по номерам цилиндров. Протолкните наверх поршни с шатунами и выньте их из цилиндров. Шатунные вкладыши (при их снятии) тоже должны быть установлены на прежние места (пометьте!).

Размеры и расположение замков поршневых колец при установке их в цилиндры.

Поршневые кольца подбирайте, исходя из максимального износа цилиндра. Замер максимального износа проводят с помощью верхнего кольца (номинальное или 1-го ремонта) с припиленным стыком (замком). Кольцо, вставленное в цилиндр на глубину 5 мм, не должно иметь зазора в замке (S=0). Далее припиленное кольцо опустите в зону максимального износа на глубину 8-10 мм от верхней плоскости блока цилиндров, где щупом замерьте зазор (S) в замке.

Диаметр изношенного цилиндра будет равен:

Dизн = Dнов + S : 3,14

Например, при диаметре цилиндра в верхней части Dнов =76,000 мм и зазоре S = 0,4 мм в замке кольца, расположенного в зоне максимального износа цилиндра, диаметр изношенной части цилиндра Dизн, определенный по вышеприведенной формуле, будет:

76,000+0,4:3,14=76,127 мм.

Учитывая, что зазор в кольце не превышает максимально допустимый для него (S=0,4 Лада Нива и Лада 4х4

Чтобы удобнее было контролировать процесс установки колец на поршень, его нужно надежно закрепить в тисках, так проще работать, и не понадобится посторонняя помощь. Надежно закрепив поршень в тисках, приступаем к установке. Берем комплект поршневых колец, и выбираем маслосъемное. Оно одевается первым, так как стоит ниже остальных. Сначала устанавливается пружина маслосъемного кольца, потом само кольцо осторожно устанавливается на поршень. Сильно разжимать маслосъемное кольцо не рекомендуется, чтобы оно не лопнуло.

После этого начинаем поочередно устанавливать компрессионные кольца. Чтобы правильно соблюсти очередность, следует внимательно смотреть на специальные метки на кольцах, там указано, где у него верхняя сторона.

Замки колец разводите в стороны на 120° С по отношению друг к другу (так рекомендуется в инструкциях по установке поршневых колец). Как и в случае с маслосъемным кольцом, компрессионные кольца не разжимайте сильно, чтоб они не лопнули.

Чтобы кольца без труда вошли в цилиндр, применяем специальное обжимное устройство (самодельное).

На устройстве вначале отпускается гайка, потом оно одевается на кольца и гайка зажимается. Вследствие этого кольца утапливаются в канавках поршня и легко заходят в цилиндр двигателя. Перед этой процедурой обжимное устройство изнутри рекомендуется смазать машинным маслом, чтобы процесс прохождения колец в цилиндр прошел легко.

Зажимать гайку обжимного устройства следует в меру, чтобы оно проворачивалось вокруг поршня от небольшого усилия. Затем с помощью молотка легким постукиванием осаживаем обжимное устройство, чтобы оно было заподлицо с поршнем.

После этого поршень можно «освободить» из тисков, перевернуть бугелем вверх, и снять его (бугель).

Берем шатунные вкладыши, протираем от масла, в котором они законсервированы, и устанавливаем на шатун, соблюдая при этом правильность совпадения специальных меток (выпуклостей). Вкладыши с шатуном должны быть заподлицо и не выпирать по краям.

Тщательно протерев вкладыши от старой смазки, в которой они хранились, их снова смазываем свежим моторным маслом. Это облегчит потом пуск двигателя, пока давление системы смазки не придет в норму. После этой процедуры поршень с кольцами готов к установке на свое законное место.

Для более правильной и легкой установки поршня на место, коленчатый вал установите в такое положение, при котором поршень должен быть в нижней точке.

На поршне сверху есть специальная метка, которую нужно повернуть в сторону «передка» двигателя.

Важно! Передняя часть мотора — это не всегда перёд автомобиля. Двигатель в некоторых машинах расположен поперечно моторного отсека.

Устанавливать поршень нужно ровно, ориентируясь на соседние поршни, которые установлены ранее (или еще не сняты).

Ещё кое-что полезное для Вас:

С помощью молоточка легкими постукиваниями добейтесь равномерного прилегания обжимного устройства к гильзе моторного блока. Когда «обжимка» плотно и равномерно прилегла к краю гильзы, нужно торцевой стороной молотка (чем он мягче, тем лучше), несильными, но уверенными постукиваниями осаживаем поршень в гильзу.

По смазанной маслом «обжимке» поршень с кольцами легко и уверенно «проскакивают» в цилиндр, затем несильными ударами торца молотка «проталкиваем» поршень в его нижнюю точку до упора.

После того как поршень встал на место и мастер убедился в правильности установки, принимайтесь за окончательное крепление шатуна на коленчатом валу.

Перевернув двигатель (а делать это лучше на специальном приспособлении), начинаем процесс крепления шатуна. Убедившись, что шатун и вкладыш сидят на своем месте (на шейке коленвала), приступаем к окончательному процессу крепления.

Для этого берем бугель (крышку шатуна), вкладыш и масло. Предварительно вытерев вкладыш от старой смазки, смазываем свежим моторным маслом. Устанавливаем вкладыш в бугель, совместив метки на обеих деталях. При установке бугеля на шатун замки на них должны совпасть. Остается только затянуть гайки крепления бугеля.

Чтобы правильно затянуть болты шатуна, нужно сначала наживить и накрутить болты крепления от руки, пальцами слегка затянуть (насколько хватит «здоровья»). Дальше, если придерживаться правил, воспользуйтесь динамометрическим ключом, который позволит вам затянуть болты надежно, но без «фанатизма», который потом может отразиться на работе двигателя.

Момент затяжки гаек должен соответствовать 50-ти ньютон метрам, соответствующая шкала имеется на каждом таком ключе, а в современных вариантах динамометрических ключей она бывает даже электронной. Затяжку гаек проводите постепенно и равномерно, сначала немного, одну гайку, потом вторую, и так до момента в 50 Нм.

В итоге установленный на шатун бугель должен выглядеть вот так.

После этих процедур ОБЯЗАТЕЛЬНО! возьмите гаечный ключ и проверните коленчатый вал, чтобы проверить, не закусил ли вкладыш шейку вала.

Вал должен крутиться легко и свободно, больших усилий, чтобы его провернуть, прикладывать не нужно, иначе повредите коленчатый вал и вкладыши. На этом установка поршневых колец и постановка поршня с шатуном на место, считается законченной.

ВАЗовский двигатель имеет не самую сложную конструкцию, поэтому почти каждому автовладельцу под силу самостоятельно заменить любую деталь мотора, сэкономив на ремонте двигателя немалую сумму из семейного бюджета. Руководствуясь нашими наставлениями, автолюбители могут самостоятельно заменить детали на только в двигателе, а и в любой части автомобиля.

Не забывайте, что процесс ремонта проводят на чистом двигателе, исправным инструментом, с применением оригинальных запчастей и материалов (смазок, масел, и т. д). Работа должна проводиться в хорошо освещенном помещении, чтоб было четко видно метки и обозначения на деталях.

Видео: Теория ДВС: ошибка установки малосъемного наборного поршневого кольца

Признаки залегших колец

Ранее выяснили, что, когда залегли кольца в двигателе, нарушается герметичность прилегания поршня к цилиндру. Из этого следует, что газы из камеры сгорания частично «пролетают» в образовавшийся зазор, не выполняя полезной работы, попадают в картер.

Симптомы, что залегли кольца, обуславливаются главным образом падением компрессии в камере сгорания из-за зазоров между поршневым стаканом и стенкой гильзы. Проблемы начинаются с ухудшения динамических характеристик автомобиля. Двигатель плохо реагирует на работу с педалью газа. Это основной признак.

Если залегли маслосъемные кольца, пленка смазки остается на внутренней поверхности цилиндра (кстати, компрессионные кольца залегают гораздо реже). Во время рабочего хода поршня, когда воспламеняются пары горючего, смазывающая жидкость сгорает. Масло расходуется на угар, а из выхлопной трубы идет дым синеватого цвета. Это второй признак.

Затрудненный запуск двигателя в любую погоду – еще один признак залегших колец. Коленвал с противовесами имеет большую массу, чтобы его провернуть нужно значительное усилие. К тому же масло стекло в поддон картера, на первых оборотах сила трения также препятствует движению поршня. Если один или несколько цилиндров не работают, пуск затруднен.

Увеличенный расход топлива также может быть признаком, что в двигателе залегли кольца. Из-за зазора между поршнем и цилиндром энергия горючего не используется полностью: компрессия недостаточна. Поэтому бортовой компьютер завышает обогащение топливовоздушной смеси, чтобы компенсировать недостаток тяги. Это приводит к перерасходу горючего.

Назначение и конструкция

Для начала стоит определиться с тем, какими бывают поршневые кольца. Это понятие охватывает кольца двух типов и одного промежуточного подтипа . На первый взгляд подобные изделия практически одинаковы – незамкнутые кольца, которые при установке утапливаются в канавки поршней. Однако различия в их конструкции все же есть:

  1. Компрессионные кольца. Они предотвращают попадание горячих газов в картер двигателя из камер сгорания. Наружный диаметр таких колец несколько больше внутреннего диаметра цилиндров, так они имеют вырез, называемый замком;
  2. Маслосъемные кольца. Предотвращают попадание масла уже из картера двигателя в камеры сгорания. Как следует из названия, кольца снимают масло со стенок цилиндров. Имеют сквозные прорези, чем отличаются от компрессионных колец, а устанавливаются ниже последних;
  3. Компрессионно-маслосъемные. Ближе к компрессионным, однако имеют специфическую геометрию, благодаря которой они способны как удалять излишки масла, так и герметизировать камеру сгорания.

Стоит отметить, что некоторые автоконцерны проектируют двигатели из расчета на то, что они будут иметь повышенный расход масла. Как ни странно, обусловлено это специфической конструкцией поршневых колец . Несмотря на очевидную парадоксальность такого решения, в нем есть смысл. Во-первых, в таких двигателях потери на трения ниже, чем в тех, что экономнее расходуют масло. Во-вторых, цилиндро-поршневая группа подобных агрегатов изнашивается медленнее. Поршни подавляющего большинства двигателей оснащены тремся кольцами:

  • Верхним компрессионным;
  • Средним компрессионно-маслосъемным;
  • Нижним маслосъемным.

Верхнее кольцо герметизирует камеру сгорания. Как правило, изнашивается быстрее остальных двух колец, так как воспринимает сильные нагрузки: высокие температуры, давление, контакт с химически агрессивными отработавшими газами. Повышенный расход масла в большинстве случаев обусловлен износом именно этих колец. Обычно их изготавливают из чугуна, легированного хромом, молибденом и никелем или же из легированных сталей с дополнительным износостойким покрытием .

Компрессионно-маслосъемные кольца берут на себя сразу несколько функций . Первая: дополнительная герметизация камер сгорания. Вторая: предотвращение излишнего расхода масла. По факту, кольцо одновременно и перекрывает доступ к камере сгорания, и снимает излишки масла по ходу движения поршня от верхней точки к нижней. Такие кольца имеют более сложную форму, нежели обычные компрессионные. В подавляющем большинстве случаев на изготовление таких колец идет легированный чугун с пластинчатым графитом – материал менее прочный, нежели, например, чугун, легированный молибденом.

Нижние маслосъемные кольца, как несложно догадаться по их названию, берут на себя задачу снятия масла со стенок цилиндров и дальнейшего его отведения в картер двигателя через специальные пазы или отверстия. Маслосъемные кольца бывают двух видов:

  1. Наборные, включающие в себя пару колец и двухфункциональный расширитель;
  2. Коробчатые с эспандерной пружиной.

Основное требования к маслосъемным поршневым кольцам: способность быстро и качественно прирабатываться к стенкам цилиндра. Проще говоря, кольцо должно по максимуму заполнять свободное пространство, так как это увеличивает эффективность снятия масла. На изготовление маслосъемных колец идет углеродистая сталь или же серый легированный чугун. Если гильзы цилиндров выполнены из чугуна, то маслосъемные кольца поршня должны быть хромированными.

Помимо состояния колец наши мастера проведут диагностику всей поршневой группы на наличие дефектов и износа.

Мы можем предложить вам варианты оригинальных компрессионных колец, если у вас нет возможности купить их самостоятельно.

Пока специалисты обслуживают ваше авто, вы сможете отдохнуть в нашем рестобаре за чашечкой кофе и даже хорошо пообедать.

Почему необходима замена поршневых колец?

Поршневые кольца выполняют несколько функций:

  • Герметизация рабочей камеры цилиндра.
  • Защита поршня от перегрева.
  • Регулирование расхода масла и защита от его попадания в камеру сгорания.

Кольца изготавливаются из прочных износостойких сплавов, что обеспечивает длительную эксплуатацию двигателя в нормальных режимах. Но кольца со временем всё равно изнашиваются, что приводит к попаданию масла внутрь камеры сгорания, снижению мощности двигателя вследствие нарушения герметизации камеры. Определить, что поршневые кольца необходимо заменить, можно и самостоятельно по характерным признакам. Но наверняка сказать – требуется ли только замена и установка поршневых колец или комплексный ремонт двигателя, мастер автосервиса сможет после частичной разборки моторной группы и визуальной диагностики колец.

Когда требуется замена поршневых колец?

Основными признаками, свидетельствующими о необходимости замены колец, являются:

  • Прогар масла. Выхлопные газы синего цвета, повышенная задымленность выхлопных газов вследствие попадания моторного масла в камеру сгорания.
  • Отказ свечей зажигания. Происходит значительное замасливание свечей зажигания, в результате чего одна или несколько свечей отказывают во время эксплуатации. В этом случае также может понадобиться замена свечей зажигания.
  • Снижение компрессии. Падение мощности также свидетельствует о неисправностях и износе деталей поршневой группы.
  • Повышенный расход масла. Увеличение расхода масла при нормальном режиме работы двигателя.

При визуальной диагностике определить необходимость замены можно за счет деформации, дефектов колец, увеличения зазора в замках. Несвоевременная замена изношенных поршневых колец может привести к повышенному износу поршневой группы. Попадание моторного масла в камеру сгорания двигателя приводит к образованию окалины, вызывающей уже износ поршней и цилиндров. Восстановление данных деталей поршневой группы обойдется гораздо дороже, чем замена поршневых колец. Поэтому не стоит откладывать обращение в автосервис – так вы сможете избежать дорогостоящего ремонта деталей моторной группы.

Диагностика

Если же появились признаки износа колец, явными из которых является потеря мощности, дымность выхлопа и «жор» масла, в первую очередь убедитесь, что проблема заключается в ЦПГ, поскольку такие симптомы появляются и из-за неисправности газораспределительного механизма. Если пробег авто большой, то нужно сразу ремонтировать. Ведь если ресурс двигателя исчерпан, то он работает с нарушениями. В таком двигателе ремонтировать нужно и ЦПГ, и ГРМ.

А вот если пробег мотора не такой уж и большой, а указанные признаки имеются, то для начала проводим диагностику. Для этого замеряют компрессию. Она в цилиндрах должна быть одинаковой и соответствовать норме (допускается отклонение). Значительное падение компрессии в камерах сгорания указывает на износ или залегание колец.

Если же давление снизилось только в одном цилиндре, то высока вероятность подгорания или неплотного прилегания клапанов, но может такой результат давать и залегшие кольца. Чтобы удостовериться, что проблема кроется в ЦПГ, заливают 20-30 грамм масла в цилиндр и снова делают замер. Возросшая компрессия после заливки указывает на залегание или разрушение колец. В случае же с проблемными клапанами, то залитое масло на давлении не скажется.

Когда диагностика указывает на залегание колец, необязательно их сразу менять. Для начала выполняют раскоксовку мотора. На рынке автохимии имеются специальные средства для этого. Но в процессе работ важно соблюдать технологию проведения операции.

Отметим, что закоксовка двигателя достигает такой степени, что химические средства уже не помогут, и удалять нагар придется механическим способом. А для этого разбирают двигатель.

Замена поршневых колец – операция трудоемкая, поскольку требует полной разборки мотора. Поэтому если не уверены в самостоятельном проведении операции, то лучше эту работу доверить специалистам сервисного центра.

Видео: Монтаж поршневых колец — Motorservice Group

Раскоксовка поршневых колец

Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

  • Nitrox Power;
  • ЛАВР МЛ-202;
  • Титан;
  • LIQUI MOLY;
  • WYNN’S.

Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.

Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:

  • сдергиваем высоковольтные провода;
  • выкручиваем все свечи зажигания;
  • проворачиваем коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в среднем положении;
  • в каждый цилиндр заливаем по 45 мл жидкости, наживляем свечи зажигания;
  • оставляем «отмокать» цилиндры на 6-7 часов;
  • зачем выворачиваем свечи, несколько оборотов прокручиваем стартером, чтобы вся грязь из двигателя вылетела;
  • снятые детали устанавливаем на место, запускаем мотор. Первое время он может сильно дымить, но затем дым пройдет.

Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector