0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хрустит педаль сцепления на калине

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2009

Лада Калина, 2008

Лада Калина, 2010

Комментарии 18

спасибо все помогло. респект и уважение.

Педаль сцепления что то жрет )
сухарики

Была такая беда. Порешал, проездивши с таким хрустом 2 месяца, после чего терпение лопнуло и забрызгало весь салон :-).
Первоначально прокапал тормозухой через шприц трос сцепления и побрызгал ВДшкой на ось педали сцепления — не полегчало. Дальше заработал мозг, подгоняемый нервами: хруст начинался только после прогрева (погода была уже прохладная), причем, не просто после прогрева двигателя, а после основательного прогрева. Предварительный вывод — отсутствие смазки на первичном валу и, в результате прогрева всего, что на нем мотается :-), этот гадкий хруст.
Лезть снимать колокол ради этого не хотелось очень, поэтому мозг продолжил скрипеть в такт сцеплению :-).
Решение было найдено такое: куплена молибденовая смазка аэрозоль от хайгир для цепей, валов и тп (легко гуглится), тонкая трубка термоусадочной изоляции (наделась на красную трубочку как родная) и понеслось!
1. Снимаем воздушный фильтр (не оторвите клапан абсорбера — он на нем позади висит и не потеряйте уплотнительную резинку с его коннектора (красненький такой), я — потерял, потом покупал вместе с коннектором — 66 руб).
2. Задираем пыльник вилки сцепления и, запуская вдоль вилки наращенную кембриком трубку (я оставил где-то полметра), брызгаем смазку, причем, по обе стороны вилки. Предварительно можно найти в инете фотки колокола сцепления, чтобы визуально представлять что и как. Вот у товарища axyanoff есть прекрасные фотки www.drive2.ru/l/1874847/, за что ему большое человеческое спасибо. Кроме того, можно побрызгать смазкой в воздухе, чтоб представлять, как она распыляется. Иными словами, предварительно готовимся к хирургической операции 🙂
3. Лезем в салон и несколько раз «медитируем» педальку сцепления.
4. Повторяем еще пару раз сие действие — бызгаем/»медитируем».
5. Ставим на место пыльник вилки, воздушный фильтр, не забывая про клапан абсорбера, его коннектор и разъем ДМРВ 🙂

Маленькое замечание: запускать двигатель сразу после этого не надо — надо дать испариться летучим компонентам смазки, чтобы она загустела (я оставлял машину на часок после этого).

Попив чайку, возвращаемся, «медитируем» педальку, чтобы размазать еще раз смазку и вперед! В моем случае — помогло на 100%.
Кстати, смазка оси педали (ВДшкой пшик-пшик) и прокапывание троса тормозной жидкостью (4 кубика из шприца кап-кап), думаю, тоже лишними не будут, ибо, как батя мой говорит, «все что трется, надо смазывать» (и бывает прав, как обычно).

Кроме того, пока у вас будет снят воздушный фильтр, рекомендую отрегулировать длину троса сцепления — мурзилок в инете полно (например, www.autosecret.net/lada-g…sceplenija-na-lada-granta), нужна лишь линейка или штангенциркуль. С завода пластиковая фишка была навернута до упора (!). Кому интересно: волшебное число L=27 мм — это все лишь длина штыря храпового механизма. Сцепление стало схватывать в первой трети хода педали и вообще, стало намного приятнее, что очень оценилось мною в пробках (оказывается, инженеры не дураки, это у сборщиков руки не из плеч!).

Еще добавлю, что обращение в официальный сервис (машине 1,5 года — на гарантии) было бесполезно: «это механизм компенсации износа сцепления, мы ничего не можем сделать» (ага, щщаззз! храповик пластиковый так себя ведет, угу! не стал спорить с дураками — не могут, так не могут). Для тех, у кого в храповике пружина отсутствует, поверьте, это не ее отсутствие хруст создает, вся ее функция — педальку откидывать в верхнем положении на неск миллиметров или вытащите из старого масляного фильтра и воткните — делов-то.

Да, забыл написать, машина у меня с 8-ю клапанами, коробкой 2181 и е-газулькой (да, на первой калине — она одна из последних), так что проделывать все было достаточно просто. На счет «развесистых» 16-ти клапанных движков ничего сказать не могу. Сможете подлезть или нет — смотрите сами. Да, на счет машин без е-газа, раз уж залезли под капот — смажьте трос газа, вам понравится 😉

Ну и, пользуясь случаем, хочу передать привет сборщикам автоваза, которым жалко смазки (воруют они ее что ли)!

Надеюсь, что не зря писал «многабукф» и это еще кому-нибудь пригодится.

Скрип педали сцепления — причины

Главной причиной в подавляющем большинстве случаев является именно привод, который может быть либо механическим, либо гидравлическим. Усилие, которое вы оказываете на педали передается на вилку сцепления посредством троса или гидросистемы. Несмотря на то, что гидравлический и механический приводы имеют разное устройство, скрип у них одинаковый. На таких моделях как: ВАЗ 2110, 2112, 2114, 2115 устанавливается механическое тросовое сцепление. В некоторых моделях с целью компенсации износа фрикционной накладки производитель устанавливает механизм, не требующий регулировки. Таким сцеплением оснащают: Приоры, Гранта, а также Калины.

Когда водитель замечает, что скрипит педаль сцепления это уже говорит о том, что проблема достигла определенной точки. Скрип связан с повышенным износом рабочих деталей (например, механизма крепления), попаданием влаги на трущиеся поверхности, а также с другими причинами, по которым возникает повышенное трение. Часто скрип педали возникает из-за возвратного механизма.

Такие звуки чаще всего возникают не при нажатии, а при отпускании педали, как раз в тот момент, когда механизм сцепления освобождается от нагрузки. Если говорить о педальном узле, то скрипеть там могут лишь механические соединения, а также возвратная пружина. Сама проблема скрипа неприятна тем, что к педальному блоку добраться крайне непросто. Работать в ограниченном пространстве нелегко, поэтому работа требует много сил и терпения.

Педаль сцепления скрипит по причине износа механизма крепления. У большинства моделей ВАЗ педали крепятся на подвесных кронштейнах и осях. За скольжение педали на оси отвечает либо пластиковая втулка, либо смазка. По большому счету пластиковые втулки не предусматривают наличие смазки, однако если ее все же добавить хуже не будет. Скрип педали сцепления может возникнуть даже на новых авто, у которых все исправно. Убрать скрип и скрежет можно путем нанесения смазки или замены втулки и пружины, самое главное обнаружить откуда именно исходит скрип. Сама смазка осуществляется после полного демонтажа блока педалей вместе со всеми механизмами. Работа затруднена тем, что процесс демонтажа отнимает много времени и считается весьма трудоемким. Если у вас нет желания снимать все педали, можете попробовать выполнить смазку, используя шприц. Нанесите масло на трущиеся детали, вовнутрь втулок, а также там, где на ваш взгляд в этом есть необходимость. Остатки смазки удаляем при помощи тряпки, после его проверяем скрипит педаль сцепления или нет.

Если после смазки ничего не поменялось, можно предположить, что причина в возвратной пружине. Пружина может что-то задевать или скрипеть сама по себе. Пружину смазываем, если в этом есть необходимость силиконовой смазкой или «WD-40», однако эффект, скорее всего, будет кратковременным. Поэтому лучше использовать более серьезные смазки типа графитной или смазку для ШРУСа.

Скрипит трос. В некоторых случаях скрип, скрежет и щелчки связаны с нарушениями в работе механического привода. Неприятность в данном случае заключается в том, что трос может скрипеть как снаружи, так и внутри салона. Исправить данную ситуацию поможет полная смазка троса по всей длине. Процедура не сложная и не отнимает много времени, поэтому если причина заключается именно в этом, то можно считать, что вам повезло. Для удобства трос отсоединяется от вилки сцепления, после чего смазывается из подкапотного пространства. Если трос старый и имеет все признаки износа смазка вряд ли целесообразна, лучше будет если вы произведете полную замену троса сцепления. Незащищенные рабочие поверхности троса, которые находятся вне защитного кожуха, следует промазать консистентной водостойкой смазкой.

Скрип компенсаторного механизма. Если на авто есть такой механизм (он располагается под капотом или возле педали), новый трос может издавать неприятные звуки и щелчки, похожие на скрип или скрежет. Проблема в данной ситуации связана с тем, что механизм не притерся и требует смазки компенсационного механизма.

Читать еще:  Рено дастер плохо дует печка в ноги

Если скрип педали сцепления ВАЗ не связан ни с одной из вышеперечисленных проблем, есть подозрение на то, что неприятные звуки образуются в районе картера. Такой скрип может издавать, например, вилка сцепления. Сложность в данной ситуации заключается в том, что проверить в ней ли дело или не в ней можно лишь после полного демонтажа сцепления. Есть правда некоторые хитрости вроде смазки без снятия, однако они требуют определенных умений и аккуратности. Хитрость и ловкость заключается в умении смазать вилку маслом без снятия КПП. Однако если скрипит не вилка, а другой механизм, скорее всего без снятия не обойтись.

Смазка вилки происходит следующим образом. Достаем резиновую заглушку, затем набираем в шприц смазку и аккуратно наносим несколько капель на ось вилки привода сцепления. У автомобилей, чьи вилки не имеют оси, смазка происходит немного иначе. При помощи мощной отвертки или монтажки вилка отводится в сторону, после чего смазывается густой смазкой типа «Литол» в точке соприкосновения вилки со штоком.

Доброго вам дня, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о том, как удалить посторонние звуки (хрусты, скрипы, трески) при работе с педалью сцепления Лада Гранта. Механика вообще «больная» тема для отечественного автомобиля производства ВАЗ. Делая в целом надежные и неприхотливые коробки сборщики иногда допускают ошибки: не правильно выставляют педали сцепления, жалеют смазки на рабочие элементы механизмов, нарушают технологические процессы. Как итог потребитель вынужден сталкиваться с посторонними шумами при работе с педалью сцепления и коробкой в целом. Сегодня я расскажу вам, как убрать эти назойливые звуки.

Причины шума в коробке передач

  1. Самая главная – выжимной подшипник.

Убитый выжимной подшипник со следами ржавчины и без следов смазки.

Подшипник первичного вала КПП можно заменить только после демонтажа самой коробки.

Чтобы избежать лишних проблем, стоит завести привычку пару раз в год проверять уровень масла в КПП. Обратите внимание при осмотре щупа, на его целостность. Беда в том, что при включении второй передачи, неправильно вставленный щуп (криво вставлен), может тереться.

Типичная поломка вилки сцепления в месте присоединения рычага к валу.

Выжимной подшипник обычно меняется вместе с диском и корзиной сцепления.

Ресурс зависит от изначального качества детали и особенностей эксплуатации автомобиля. Если приходится часто ездить по пробкам, то вероятность выхода из строя подшипника велика.

С гудящим выжимным можно ездить довольно долго, однако в итоге подшипник всё равно рассыпется или заклинит.

Гул появляется по причине того, что подшипник вращается при запущенном моторе. Но на него не воздействуют никакие усилия. Поэтому даже незначительный люфт может стать причиной появления постороннего звука. Смазать подшипник не получится – он закрытого типа и доступ к нему проблематичен. Поможет лишь полная замена.

При выжиме сцепления на подшипник действует нагрузка, следовательно, уменьшается люфт. По этой причине звук может исчезать.

    Но это можно наблюдать лишь на ранних этапах разрушения детали. Впоследствии появляется металлический хруст. Нередко подшипник разваливается на несколько частей.

Всё, что осталось от выжимного. Кстати, этими осколками может здорово побить корзину сцепления.

Замена выжимного подшипника

Для замены выжимного подшипника, как минимум, придется запастись терпением и загнать машину на смотровую яму.

Чтобы провести замену выжимного подшипника, потребуется снять коробку передач.

Работа сложная – необходимо отсоединять кулису, демонтировать привод сцепления, стартер, крепление к кузову.

Отсоединяются приводы по очереди, при помощи любой направляющей фиксируется механизм дифференциала. После этого выкручиваются крепления КПП к блоку двигателя и осуществляется снятие коробки.

Прочее

Гудение по причине поломки подшипника на первичном валу устранить можно лишь после снятия коробки и замены элемента . Потребуется регулировка. Но на практике посторонний звук по этой причине появляется редко, чаще виной выжимной. Также гул может наблюдаться из КПП из-за низкого уровня или качества масла. В этом случае его нужно либо долить, либо заменить.

Для продления срока эксплуатации тросика сцепления нужно смазывать его. Можно использовать любые пластичные смазки, например «Литол-24» или что-нибудь с аналогичными характеристиками. Без смазки ресурс тросика будет очень низким. Со временем она может засыхать. Специалисты рекомендуют проверять наличие смазки каждый год. Желательно это делать в преддверии зимнего сезона.

Вот как выглядит замена троса сцепления на «Калине». Всю процедуру замены можно выполнить за 20 минут. Чтобы проблема не застала в дороге, специалисты рекомендуют возить новый трос в машине. Он не займет много места, а в случае поломки поможет спасти ситуацию.

Вой и шум коробки ВАЗ Лада, гул, хруст МКПП, их причины, способы избавления

Почему воет и шумит коробка передач на автомобилях ВАЗ, Лада? Причины гула МКПП. Способы устранения

Все уже привыкли, что на автомобилях ВАЗ, Лада слышны гулы, вой, шум, а иногда и хруст при переключениях. Как на Весте, Гранте, Калине, Приоре, Ларгусе, Х-рей, так и на менее молодых моделях, таких как классика или десятое семейство, или же на Ниве, владельцы имеют возможность «наслаждаться пением» коробки переключения передач. Мало кому это нравится, поэтому практически все пытаются его устранить. Для того, чтобы это сделать, нам необходимо установить причины возникновения неприятных звуков, а они могут быть разными.

Одним из самых частых проявлений шума коробки является износ подшипников первичного или вторичного валов, а так подшипник ведущей шестерни. Если коробка издает шум на нейтральной скорости, особенно при выжатом сцеплении — причина кроется в подшипниках первичного вала и/или ведущей шестерни. Вой при торможении коробкой вызывает изношенный подшипник вторичного вала. Выход здесь только один — замена «уставших» подшипников.

Так же, крайне часто вой и гул МКПП бывает вызван банальной нехвакой смазочной жидкости. Масло может уйти из коробки через прохудившиеся сальники, а иногда случается, что его недоливают даже с завода. Нехватка масла чревата не только неприятным шумом коробки, но и ускоренным износом шестерен МКПП, ее перегревом. Поэтому, рекомендуем вам регулярно следить за уровнем масла не только в двигателе, но и в коробке переключения передач, а так же, за состоянием сальниковой группы. Гул, посторонние звуки и некомфортное переключение передач могут быть вызваны не только нехваткой масла в коробке, но и некачественным, поддельным маслом. Хотелось бы так же обратить ваше внимание и на то, что масло в МКПП так же необходимо заменять приблизительно каждые 70 — 80 тыс. км. пробега, так как оно так же загрязняется и теряет свои свойства. Слова о том, что оно залито на весь срок службы коробки воспринимать в серьез не стоит, так как, в таком случае, есть большой шанс снизить ресурс МКПП (действительно, получится, что на весь срок службы МКПП, правда, не достаточно долгий). Так же изношенное масло обязательно отразится на комфорте переключения передач.

Если шум появляется в момент переключения передач, то причина кроется в сцеплении, а именно — в изношенном выжимном подшипнике. Если при нажатии педали сцепления вы слышите шелест, можете без сомнения приобретать и менять выжимной подшипник, причина звуков именно в нем. Звук при отпускании педали сцепления говорит об обратном — причина именно в коробке.

Если гул начинается сразу при включении передачи, а так же передачи часто выбивает — скорее всего причина в изношенной вилке, ее лапки со временм стачиваются, что и приводит к повлению данных проблем.

Вой МКПП, появляющийся со временем и увеличивающийся в течение эксплуатации — самый устрашающий, он свидетельствует о разрушении вала и/или шестерен, основных элементов главной пары. Устраняется, естественно, только капитальным ремонтом коробки. К счастью, это самая редкая причина шума и гула коробки, так как МКПП — очень стойкий к износу агрегат автомобиля.

Читать еще:  Схема подключения глонасс на автомобиле

Самая ироничная причина воя коробки всех моделей ВАЗ, Лада — недостаточное технологическое оснащение заводов АвтоВАЗа, которые попросту не способны должным образом обрабатывать шестерни для коробок передач. АвтоВАЗ сам назвал эту причину главнейшей и в 2014 году произвел модеризацию технического оборудования, что, конечно, дало некоторый результат — гул МКПП значитьельно снизился на автомобилях после 2014 года выпуска, тем не менее проблему это до конца не решило и «заводской» шум коробки переключения передач так и продолжае поставляться во всех комплектациях всех моделей автомобилей. Странностью является то, что на одних автомоблях гул может быть ярко выраженным, на других же еле слышимым и вполне незначительным.

К счастью владельцев автомобилей Лада, есть довольно простой способ свести к минимуму и «заводской» шум коробки — это присадки для увеличения ресурса МКПП и редукторов. Не стоит ждать от них слишком многого, если есть проблемы с коробкой присадки их никак не решат, ничего они не восстановят (да, такое иногда обещают производители присадок). Но они помогут снизить этот самый «заводской» гул коробки, к тому же повысят комфорт при переключении передач и, таки да, увеличат ресурс коробки.

Хруст МКПП ВАЗ, Лада — причины, устранение

Хруст при переключении передач очень часто возникает в двух случаях — это износ синхронизатора передачи и/или износ выжимного подшипника сцепления. Как проверить состояние выжимного подшипника мы с вами уже знаем, об этом сказанно выше, следствием износа синхронизатора передачи, собственно, и является хруст и некомфортное включение передачи. Чтобы избавиться от хруста при включении педачи — обновляем синхронизатор и/или выжимной подшипник сцепления.

Если хруст появляется при включении нескольких передач, особенно задней, проблема может быть в растяжении тросика сцепления, в таком случае достаточно просто подтянуть его и мы избавимся от неприятного звука при включении передач. Растяжение тросика может стать причиной хруста даже одной какой-либо передачи, поэтому принимая меры по устранению хруста МКПП следует начать с регулировки тросика сцепления, возможно, на нем проблема хруста и закончится.

Полезный материал об устранении причин воя МКПП

Про вой МКПП на LADA

Устранение шума МКПП на LADA GRANTA с помощью присадки

«Шум ( гул) в коробке передач на Лада Гранта, Калина, Приора. Почему гудит коробка передач?»

Обмен опытом. Если что-то интересует спросите тут.

  • Ответить

#2081 Электросталь

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 18
    • Автомобиль: Astra J A16XER МТ5 Cosmo
    • @Упоминание

    Доброго времени суток. Есть проблемка, появился хруст в педали сцепления. Именно хруст, а не скрип, в момент отпускания педали в конце хода. Куда лезть и что потестить чтоб на разводилово не попасть. Спасибо.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2082 Malay

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 342
    • Город: SAMARA
    • Интересы: техника, электроника, авто, компы, всего понемногу.
    • Автомобиль: Opel astra G Z18XE, Opel astra J A16XER
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2083 airatkay

  • Пользователи
  • Cообщений: 1
    • Автомобиль: OPEL ASTRA J 1.6
    • @Упоминание

    Всем привет! Есть вопрос по подбору колес на astra J 2013г. sedan механика

    Подойдут ли оригинальные диски от Opel Mokka R18/55/215

    Сообщение отредактировал airatkay: 11 Июнь 2015 — 13:36

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2084 Oxford

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 34
    • Автомобиль: Opel Astra J A16XER МКПП
    • @Упоминание

    Всем привет! Есть вопрос по подбору колес на astra J 2013г. sedan механика

    Подойдут ли оригинальные диски от Opel Mokka R18/55/215

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2085 gdi77

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 28
    • Автомобиль: Astra J
    • @Упоминание

    1.6 атмо, МТ, актив+актив

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2086 Juil1979

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 5
    • Автомобиль: Astra j
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2087 Sergey_

    Опелевод со стажем

  • Глобальные модераторы
  • Cообщений: 14 593
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль: Omega B facelift, X20XEV, MT
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2088 Juil1979

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 5
    • Автомобиль: Astra j
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2089 capc

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Автомобиль: astra j
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2090 gdi77

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 28
    • Автомобиль: Astra J
    • @Упоминание

    А вот в соседнем форуме вообще ужастики пишут :

    Всем доброго времени суток. Пролистал вроде бы все темы, но так и не нашел решения своей проблемы. Суть такая — при легком нажатии педали сцепления в первый момент ощущается вибрация, при дальнейшем движении педали вибрация пропадает, когда педаль отпускаю, то в конце хода опять вибрация… Все передачи переключаются свободно, а если по газовать, то вибрация усиливается. Что это? Диск сцепления повело, лепестки, выжимной подшипник? У кого была такая проблема и кто ее решил и как? Механика 1,6 пробег 21000км.

    Маховик. Сначала только вибрирация, потом появляется треск при выжимании, а дальше начнет стучать

    1.6 атмо, МТ, актив+актив

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2091 Malay

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 342
    • Город: SAMARA
    • Интересы: техника, электроника, авто, компы, всего понемногу.
    • Автомобиль: Opel astra G Z18XE, Opel astra J A16XER
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2092 Malay

    Опелевод со стажем

  • Модераторы
  • Cообщений: 2 342
    • Город: SAMARA
    • Интересы: техника, электроника, авто, компы, всего понемногу.
    • Автомобиль: Opel astra G Z18XE, Opel astra J A16XER
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2093 capc

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 7
    • Автомобиль: astra j
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2094 Амбр

    Опелевод со стажем

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 30 640
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Insignia ST 2.0T, AT6

    .

    • @Упоминание

    Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать

    Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?

    Как работает сцепление?

    В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.

    В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной

    При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.

    Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки

    При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?

    Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?

    Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.

    Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.

    Читать еще:  Очистка системы кондиционирования автомобиля своими руками

    Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра

    Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.

    Из-за чего возникают неисправности сцепления?

    Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.

    Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.

    Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.

    Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износ

    Постоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.

    Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины.

    Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.

    Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.

    Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.

    В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.

    Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?

    Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.

    В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.

    Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!

    А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач.

    Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.

    Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.

    Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.

    Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.

    При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.

    Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.

    Как избежать проблем со сцеплением?

    Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.

    Лада Калина Спорт Red TURBO Sprat › Бортжурнал › НАСТОЯЩЕЕ ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СКРИПА/ТРЕСКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ и кое-что еще

    ВСем привет! Одолела меня в край моя педаль трещащая постоянно. И что только я не делал, смазывал, пружинки ставил разных жесткостей, эксперементировал наверное с 5ью разными. Максимум эффекта хватало на несколько дней, а то и меньше и опять начинал трос скрипеть и трещать. И вот благодаря небезызвестному Aleksey-74 мы наконец пришли к правильной конструкции тросика, который навсегда избавит от треска тросика сцепления. Правда правильное решение было найдено не сразу, несколько раз не могли добиться правильной работы педали, но упорство победило))

    Сделали мы следующее, выкинули на хрен механизм этот долбанный регулировки тросика, из-за которого как раз весь хруст и треск и происходит. Наростили путём сварки наконечник троса, на который одевался этот механизм, и приварили ухо к нему (это может быть что угодно, гайка или ушко от тросика с другой машины и т.д.). Также была оставлена черная пластмаска с пружинкой внутри, которая служила для фиксации механизма регулировки. Вот собственно всё, фотку конечного варианта к сожалению не сделал, но есть фото промежуточного варианта.

    Так же благодаря всё тому же Aleksey-74 была переверана и переделана ручка КПП для устранения вибраций и люфтов, подробную информацию о чем вы можете прочесть в его БЖ www.drive2.ru/l/1228300/

    Резальтатом доволен полностью) Так кайфово нажимать сцепление мне никогда не было)))

    Также случилась неприятность вчера вечером — порвался ремень генератора, заехал к пацанам на подъемник и была произведена замена. 1125 и 1115 оказались длинными, а 925 коротким, в итоге подошел 1005 ремень.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector