0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Клинит задний тормозной цилиндр

Второстепенные причины заклинивания:

  • колодки неправильно установлены изначально, поэтому начинают скрипеть;
  • изношены на 70-80 процентов диски — из-за агрессивной манеры езды или естественных причин;
  • неверно подобрана смазка или она отсутствует;
  • внутрь механизма попала грязь, влага.

Одна из главных причин, почему механизм скрипит, заклинивает — перегрев. Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. От этого испытывают высокие нагрузки не только колодки, но и сам прижиматель. Поэтому его, по крайней мере, добросовестные производители, стараются изготавливать из максимально прочного материала.

Как снять заклинивший тормозной барабан?

В случае когда необходимо снять тормозной барабан, можно столкнуться с некоторыми трудностями. На новых автомобилях проблема с его снятием и заменой возникает гораздо реже, так как крепежные болты, вворачиваемые в технологические отверстия, без труда справляются с задачей по его отделению.
Если «прикипел» тормозной барабан заднего колеса «ВАЗ» и не действует рабочий тормозной цилиндр — можно поступить так. Просверлить два или четыре отверстия диаметром 2-3 мм. в барабане вплотную к выступающей части полуоси, как показано на рисунке ниже.

Отверстия в месте соединения полуоси 1 и барабана 2

Сверление нужно начать по стыку барабана и полуоси, затем сверло отожмется от полуоси (как от более твердого материала) и образует в барабане полуовальный паз, открытый в сторону полуоси. Через него керосин, тормозная жидкость, WD-40 и т. п. легче пройдут в зону контакта и облегчат снятие заднего барабана.

Еще один способ, требующий гораздо меньше времени и сил, описан в статье . Вкратце, для отделения барабана в качестве крайней меры можно использовать тягу автомобиля. Снимите заднее колесо и выверните из барабана направляющие штифты. Запустите двигатель и включите первую передачу. Затем нажмите на педаль тормоза.

Заклинивший тормозной барабан «отойдет», так как он удерживается тормозными колодками, а приводной вал или полуось вращается. Перед тем как воспользоваться этим советом, убедитесь в исправности рабочего тормозного цилиндра на снимаемом барабане.

Причина, не ясна. суппорта рабочие, направляющие и поршень без особых усилий двигаются. При нажатии на тормоз колодки сжимают диск, а обратно не отпускают, соответственно идет нагрев и износ колодок. В чем причина, помогите. Ава ТА-2.

Обслужить всё по порядку, ибо чудеса бывают нечасто:
1. Проверить пыльники направляющих суппорта и тормозных цилиндров.
2. Смазать направляющие суппорта, предварительно удалив старую смазку.
3. Вытащить и осмотреть направляющие колодок, поменять их местами (верхние с нижними), они обычно одинаковые, но изнашиваются по-разному.
4. Смазать направляющие колодок, предварительно удалив грязь.
5. На снятом суппорте открутить спускник на полоборота.
6. Пальцами вдавить поршень тормозного цилиндра, убеждаемся в отсутствии заеданий.
7. Закрутить спускник.
8. Собрать суппорт с колодками на штатном месте.
9. Так как поршни вдавлены, убедиться в свободном перемещении суппорта в направляющих.
10. Убедиться в свободном перемещении колодок в направляющих.

Лечил проблему нагрева и износа (не на Хонде), причиной которой были направляющая колодок. Но не на обоих колёсах, а на одном.
Гонял направляющие колодок и суппортов слева направо.

Обслужить всё по порядку, ибо чудеса бывают нечасто:
1. Проверить пыльники направляющих суппорта и тормозных цилиндров.
2. Смазать направляющие суппорта, предварительно удалив старую смазку.
3. Вытащить и осмотреть направляющие колодок, поменять их местами (верхние с нижними), они обычно одинаковые, но изнашиваются по-разному.
4. Смазать направляющие колодок, предварительно удалив грязь.
5. На снятом суппорте открутить спускник на полоборота.
6. Пальцами вдавить поршень тормозного цилиндра, убеждаемся в отсутствии заеданий.
7. Закрутить спускник.
8. Собрать суппорт с колодками на штатном месте.
9. Так как поршни вдавлены, убедиться в свободном перемещении суппорта в направляющих.
10. Убедиться в свободном перемещении колодок в направляющих.

Лечил проблему нагрева и износа (не на Хонде), причиной которой были направляющая колодок. Но не на обоих колёсах, а на одном.
Гонял направляющие колодок и суппортов слева направо.

Так вот самое интересное, что все работает и все двигается. и направляющие и цилиндр. даже не надо прилагать особых усилий. сегодня все сняли,разобрали суппорт, почистили и смазали. Тут похоже дело не в суппорте. Да, когда начали прокачивать, то жидкость из заднего контура текла очень плохо с левого колеса, а с правого контура нормально.

Задние дисковые тормоза (как вдавить поршень?)

Опять же, процесс замены задних и передних суппортов и их ремонта принципиально ничем не отличается. Еще как утопить тормозной цилиндр на киа рио знать, что палец — направляющий суппорта — имеет отверстие, из которого нужно доставать смазку и закладывать туда новую, для более эффективной работы.

Сборка суппортов на Киа Рио 3 поколения выглядит так: Сборка проходит в противоположном порядке. Если смазывание на Киа Риа 3 поколения не помогло, то суппорты не подвергаются ремонту, а полностью заменяются. Итог Безусловно, проводить все работы по замене тормозных механизмов необходимо на официальном сервисе, чтобы не понести дополнительных расходов в дальнейшем.

Allied Nippon ADB от руб.

Ремонт суппорта Киа Рио

Avantech AV от руб. Bosch 0 от руб. Ferodo FDBW от руб. Frixa FPH17R от руб.

Как заменить задние тормозные колодки Kia Rio 3

Sangsin Brake GP от руб. Выше представлены далеко не все колодки аналоги, а лишь наиболее популярные. При выборе колодок советуем почитать отзывы в сети или поинтересоваться у знакомых, какие колодки наиболее хорошо себя зарекомендовали на Киа рио 3. Инструкция по замене колодок Для замены колодок приготовим накидные ключи на 14 и 17мм, а так же ветошь и металлическую щетку. Ослабляем колесные гайки.

Клинит заднее_левое колесо — Клуб любителей Chevrolet Lacetti/Gentra/Cruze


Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.

Натяжка ручника на Chevrolet Lacetti


Порылся в интернете, почитал форумы, нашёл только слабенькое текстовое описание в стиле «там одна фиговина в другой штучке» и то, что народ их либо дорабатывает в прямом смысле слова напильником, либо частично или полностью выкидывает из них все потроха. Датчик скорости переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен винтом.

Форум Chevrolet Lacetti Сообщение. КЛУБ EXIST. Здравствуйте,сильно греется заднее правое колесо,в чем проблема?разбирал барабан,ступица крутится…

Верхние концы колодок прижимаются стяжными пружинами к распорной планке, а нижние концы — к регулятору зазора между колодками и внутренней поверхностью диска. А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане:

Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно. Управляет антиблокировочной системой блок управления ABS.

Работает эта система так: В режиме покоя давление гидравлической жидкости с обоих сторон одинаково, большая пружина 4 удерживает подвижную среднюю деталь 3 в крайнем левом по схеме положении, грибок 5 не закрывает канал в средней детали, система находится в «открытом» положении.

При нажатии на педаль тормоза в системе справа по схеме начинает нарастать давление, гидравлическая жидкость начинает поступать через открытый канал средней подвижной детали в левую часть конструкции и далее к тормозному цилиндру.

Давление в левой части начинает возрастать, на подвижную среднюю деталь начинает действовать сила давления жидкости, деталь начинает смещаться вправо, но этой силе противодействует большая пружина площади слева и справа у средней подвижной детали не равны, поэтому не наступает равновесия сил. Как только сила давления в левой части системы превышает силу сопротивления большой пружины — средняя подвижная деталь смещается вправо по схеме и тем самым закрывается канал грибком, жидкость перестаёт попадать в левую часть системы, система закрывается.

КЛУБ CHEVROLET LACETTI/CRUZE

После отпускания педали тормоза в правой части системы давление падает, тормозная жидкость из левой стороны через канал в средней детали отталкивает грибок и выходит в ГТЦ, давление в левой части падает и большая пружина возвращает среднюю подвижную деталь в крайнее левое по схеме положение.

Это красивая теория, однако не практике большая пружина со временем теряет свои свойства и усилие закрытия системы клапана уменьшается. В итоге клапан перекрывается ещё до того, как появляется хоть какое-то значимое тормозное усилие на задних колёсах.

Косвенно это показали мои опыты — при вывешенной задней оси — при нажатой в пол педали тормоза достаточно было руками дёрнуть колесо и оно прокручивалось. Изучив конструкцию клапана, а так же теорию по тормозным механизмам я пришёл к выводу, что задние колёса ограничивать на столько совершенно не обязательно.

Эффективность барабанных тормозов основательно хуже дисковых при прочих равных условиях, кроме того, нарастание давления в системе можно ограничить диаметром проходного отверстия. Было принято решение выкинуть из системы грибок и маленькую пружину, прокачать тормоза и провести полевые испытания.

Что и было сделано. Вот это извлечённые детали: А вот какое отверстие на просвет стало видно в клапане: Серия полевых испытаний показала, что теперь задние колёса блокируются, но не одновременно с передними, тормозные пути на земле отличались по длине примерно в соотношении 1: Субъективно машина стала тормозить лучше, тормоза стали чётче, кроме того машина практически перестала «клевать носом» при нажатии на тормоз.

Последующее прохождение ГТО проблем не вызвало, удивило меня то, что до внесения изменений в диагностической карты значилась удельная тормозная сила рабочей тормозной системы равна 0,41; справочный параметр равен 0,53; а после изменений — сила стала 0, Конечно, о том, хорошо это изменение или плохо — покажет время, надо будет смотреть как машина себя будет вести в зимнее время, однако я уже пару раз оттормаживался «в пол», ни изменения траектории, ни закручивания не происходило, субъективно задние колёса не блокировались.

Если кто-либо будет так же вносить изменения в тормозную систему — крайне рекомендую молчать об этом на ГТО, ибо это не совсем хорошо с точки зрения законодательства. Их ГТО-шников дело — проверять техническую исправность ТС, а «законы» и «реальность» в нашей стране очень много в каких отраслях две огромные разницы.

Педаль тормоза — подвесного типа.

В кронштейне педального узла установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза. Вакуумный усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым. Главный тормозной цилиндр Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками.

Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости , который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.

При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес. Элементы тормозного механизма переднего колеса: Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым.

Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы.

Причина подклинивания заднего колеса Логан

В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного как одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску. Затем суппорт за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку.

В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор. Тормозной механизм заднего колеса — дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.

Тормозной механизм заднего колеса: Элементы тормозного механизма заднего колеса: Тормозной диск, в отличие от диска тормозного механизма переднего колеса, не вентилируемый.

В центральной части тормозного диска расположен механизм стояночного тормоза.

Клинит Заднее Левое Колесо На Глубоких Ямах.

  • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Alexlex83

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 11-Март 19
    • Откуда: Петповка
    • Авто: Ваз2101
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 VETALZZZ

  • Пользователи
  • 11 027 сообщений
  • Регистрация 28-Октябрь 07
    • Откуда: Днепр
    • Авто: 21051, 21011

    при резком торможении по ровному клинит?

    Днем он нормальный человек, а ночью чинит Жигули
    https://www.drive2.r. 58684027734013/

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Andriy1352

  • Модераторы
  • 17 806 сообщений
  • Регистрация 17-Май 13
    • Откуда: Хмельницький
    • Авто: VAZ 2103? 2.0 16v Stroker буде

    Alexlex83 ,там точно нормально стоять колодки з розпорним механізмом?

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 Alexlex83

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 11-Март 19
    • Откуда: Петповка
    • Авто: Ваз2101
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Andriy1352

  • Модераторы
  • 17 806 сообщений
  • Регистрация 17-Май 13
    • Откуда: Хмельницький
    • Авто: VAZ 2103? 2.0 16v Stroker буде

    Шось заважає колодкам відходити від барабану

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 Alexlex83

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 11-Март 19
    • Откуда: Петповка
    • Авто: Ваз2101

    Я тут почитал http://vaz2101.com/i. e-koleso/page-3 Возможные варианты: Трос — поменял на новый, Подшипник на полуоси- не смотрел, но колесо крутится на ура без заеданий и посторонних шумов, элипсы и выработки на барабанах — выработка менее миллиметра, надо померить, элипс не смотрел. Тормозуха на колодках — вроде бы чисто, Регулировка колодок эксцентриком, не знаю зачем это — барабан одевается, аж залетает. И последнее и скорее всего это оно — стяжные пружины колодок. Логика подсказывает, что при сильном ударе, пружина не держит колодку и она касается барабана, а тот ее увлекает за собой, что и приводит к клину.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 Alexlex83

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 11-Март 19
    • Откуда: Петповка
    • Авто: Ваз2101
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 VETALZZZ

  • Пользователи
  • 11 027 сообщений
  • Регистрация 28-Октябрь 07
    • Откуда: Днепр
    • Авто: 21051, 21011

    поменял пружины, нихера!Бывший хозяин колхозил тормозной цилиндр от москвича и есть у меня мысль, что вазовский цилиндрик теперь не ровно стоит, из-за чего левый поршенек выходит значительно больше, а когда я его вдавливаю обратно, то подтекает тормозуха. Попробую поменять щиток. Только каакой ставить, с эксцепнтриками, как щас или без оных?

    подтекать ничего не должно, что то там не так. Фото где?

    Днем он нормальный человек, а ночью чинит Жигули
    https://www.drive2.r. 58684027734013/

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 dimon_21061

  • Пользователи
  • 2 292 сообщений
  • Регистрация 31-Август 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21043

    Такие темы время от времени появляются. Тут даже кто-то видео выставлял как после попадания

    в ямку происходило длокирование задних колес. Но как и чем решилось я не помню.

    Может забитая тормозная трубка и колдун на ямке начинает работать как насос! Как вариант!

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Alexlex83

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 11-Март 19
    • Откуда: Петповка
    • Авто: Ваз2101

    поменял пружины, нихера!Бывший хозяин колхозил тормозной цилиндр от москвича и есть у меня мысль, что вазовский цилиндрик теперь не ровно стоит, из-за чего левый поршенек выходит значительно больше, а когда я его вдавливаю обратно, то подтекает тормозуха. Попробую поменять щиток. Только каакой ставить, с эксцепнтриками, как щас или без оных?

    подтекать ничего не должно, что то там не так. Фото где?

    Обязательно сделаю, как то не подумал)

    Такие темы время от времени появляются. Тут даже кто-то видео выставлял как после попадания

    в ямку происходило длокирование задних колес. Но как и чем решилось я не помню.

    Может забитая тормозная трубка и колдун на ямке начинает работать как насос! Как вариант!

    Колдуна нет, тормоза работают как надо когда торможу. И диск не греется. Хочу менять тормозной щиток, но блин не охото конечно, это полуось доставать, кто знает какие там еще сюрпризы начнутся. Просто я уже 3-й тормозной цилиндр ставлю и у всех левый поршенек сильно выпирает. Собственно вся эпопея началась с того, что потек при прокачке левый задний цилиндр, который был от москвича и под него в щите было чето там напилено, и потек он именно из-за того, что выскочил левый поршень. Но блин у меня вопрос, как оно ездило целый год-15 тысяч.

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Vinni86

  • Пользователи
  • 1 346 сообщений
  • Регистрация 13-Май 14
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 nightwolff

  • Пользователи
  • 3 527 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 17
    • Откуда: Черновцы
    • Авто: ваз 2107

    левое это если смотреть на морду машины с улицы или левое находясь внутри автомобиля?

    как вариант на ямах глушак лупашит по тросу ручника и подклинивает колодки

    • Наверх
    • Жалоба

    #13 Alexlex83

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 11-Март 19
    • Откуда: Петповка
    • Авто: Ваз2101

    1. Проверить колдун, или выкинуть нафиг.
    2. Просто взять и заменить все тормозные магистрали. До 200 грн цена этому.
    3. Цилиндры сзади 05 поставить.
    4. Не ремкомплект в гтц менять а гтц.
    5. Радуйтесь жизни. И главное на тормозах неэкономить. Это ваша жизнь.

    2.Зачем их менять, если прокачивается отлично и тормозит нормально на ровной дороге.

    3.разница между 05 и 01 в самоподводке, считаю не актуально, т.к. у меня эксцентрики.

    5. Жизни радуюсь, но она не радует.

    левое это если смотреть на морду машины с улицы или левое находясь внутри автомобиля?

    как вариант на ямах глушак лупашит по тросу ручника и подклинивает колодки

    Левое — это когда в машине сидишь и у тебя с лева, т.е. водительская сторона. Я трос уже исключил, отпустил его так, что вообще не хватает. Под днищем все закреплено нормально и трос идет над глушаком, он его не шатает.

    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Vinni86

  • Пользователи
  • 1 346 сообщений
  • Регистрация 13-Май 14
  • 1.Колдуна нет.
    2.Зачем их менять, если прокачивается отлично и тормозит нормально на ровной дороге.
    3.разница между 05 и 01 в самоподводке, считаю не актуально, т.к. у меня эксцентрики.
    4. Менять ГТЦ.
    5. Жизни радуюсь, но она не радует.

    Ваши проблемы с тормозами практически каждый на форуме знает досконально, у меня классика 6 по счету, я их восстанавливать люблю.
    И то с чем столкнулись вы для меня не новость. Я написал то что нужно сделать, что бы пункт 5 вас радовал.

    P.S. Ну я конечно же надеюсь что вы замеряли диаметр барабанов и толщину тормозных дисков, и результаты в допуске.

    • Это нравится: dimon_21061
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 Alexlex83

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 11-Март 19
    • Откуда: Петповка
    • Авто: Ваз2101

    1.Колдуна нет.
    2.Зачем их менять, если прокачивается отлично и тормозит нормально на ровной дороге.
    3.разница между 05 и 01 в самоподводке, считаю не актуально, т.к. у меня эксцентрики.
    4. Менять ГТЦ.
    5. Жизни радуюсь, но она не радует.

    Ваши проблемы с тормозами практически каждый на форуме знает досконально, у меня классика 6 по счету, я их восстанавливать люблю.
    И то с чем столкнулись вы для меня не новость. Я написал то что нужно сделать, что бы пункт 5 вас радовал.

    P.S. Ну я конечно же надеюсь что вы замеряли диаметр барабанов и толщину тормозных дисков, и результаты в допуске.

    Колодки в допуске, а барабаны не мерял, поменял местами, картина не поменялась. Сегодня на 50 км/ч спецом заехал в глубокую яму с острыми краями, именно от таких происходит клин. Колесо подклинило, но раньше вообще клинило мертво. Сразу стал и разобрал. левая колодка снизу имеет на 30-40% своей поверхности следы соприкосновения с барабаном, правая с верху на 15-20 %. Получается, что левая коснулась барабана и сместила правую. Все это всегда происходило при скорости за 40 км/ч без какого либо торможения, педаль вообще не трогал. Как результат не думаю, что тормозная гидравлика как то к этому относится и бездумно менять все подряд не буду.

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 VETALZZZ

  • Пользователи
  • 11 027 сообщений
  • Регистрация 28-Октябрь 07
    • Откуда: Днепр
    • Авто: 21051, 21011

    а полуось точно в порядке?

    Днем он нормальный человек, а ночью чинит Жигули
    https://www.drive2.r. 58684027734013/

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Alexlex83

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 11-Март 19
    • Откуда: Петповка
    • Авто: Ваз2101

    а полуось точно в порядке?

    Я ее не снимал и не смотрел ,но при езде нет никаких посторонних звуков, от руки крутится одним пальцем на вывешенных обоих задних колесах

    РТЦ какой модели стоит?натяни нормально трос

    РТЦ это что? трос от копейки, единственное я не менял малый трос от ручника, он в порядке. А может быть он не от копейки и длина не соответствует? хотя длинный трос лег четко лег. Но 3-4 щелчка не выходит на ручнике сделать, подклинивает то левое то правое колесо. Я его вчера вообще отпустил, чтоб исключить влияние.

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Alexlex83

  • Пользователи
  • 11 сообщений
  • Регистрация 11-Март 19
    • Откуда: Петповка
    • Авто: Ваз2101

    Еще тормозной цилиндр, что я менял в левом колесе как раз, его левый поршень выходит сильнее, чем правый, аж на 5 мм. Вот я и думаю, что цилиндр установлен не ровно. Бывший хозяин расширял отверстие под цилиндр от москвича (идиот. ). А цилиндр от москвича 40-го становится так же не понятно, с выходом левого поршня больше чем надо. Вот еще вопрос. Какое расстояние должно быть между колодками и цилиндром, может их свести по максимуму, но тогда ручник никак в 3-4 щелчка не выставить.

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 nightwolff

  • Пользователи
  • 3 527 сообщений
  • Регистрация 22-Ноябрь 17
    • Откуда: Черновцы
    • Авто: ваз 2107

    Последствия

    Заклинивание и подклинивание тормозных элементов, будь то суппорт или его поршень может вывалить на голову автолюбителя целый список негативных последствий:

    — повышенный неравномерный износ тормозных дисков (барабанов);

    — повышенный неравномерный износ покрышек;

    — перегрев системы, снижение эффективности торможения;

    — потеря свойств или закипание тормозной жидкости;

    — повышенный расход топлива;

    — повышенная нагрузка на мотор, трансмиссию.

    Замена заднего тормозного цилиндра (Помогите советом)

    Сообщение skyclad » Пт июл 13, 2007 10:08

    Опять начали греться тормозные барабаны, машина стала тупить и увеличился расход топлива. Моё имхо — опять клинит задний тормозной цилиндр (было уже такое в прошлом году, к осени перестало). Хочу поменять, на что не заню. Подходят ли какие иномарочные цилиндры, что лучше выбрать из наших (ульяновское барахло ставить нет никакого желания) — например Фенокс и т.п. Может от Газелей что подходит?

    Можно ли прокачать тормоза после самостоятельной установки заднего торозного цилиндра в гаражных условиях в одиночку или лучше всё-же поехать в сервис? Нужно ли прокачивать колдун, вместе с прокачкой всех цилиндров (штуцер вроде на нём есть для этих целей)?

    Заранее спасибо за ответы.

    Re: Замена заднего тормозного цилиндра (Помогите советом)

    Сообщение valek » Пт июл 13, 2007 11:27

    skyclad писал(а): Опять начали греться тормозные барабаны, машина стала тупить и увеличился расход топлива. Моё имхо — опять клинит задний тормозной цилиндр (было уже такое в прошлом году, к осени перестало). Хочу поменять, на что не заню. Подходят ли какие иномарочные цилиндры, что лучше выбрать из наших (ульяновское барахло ставить нет никакого желания) — например Фенокс и т.п. Может от Газелей что подходит?

    Можно ли прокачать тормоза после самостоятельной установки заднего торозного цилиндра в гаражных условиях в одиночку или лучше всё-же поехать в сервис? Нужно ли прокачивать колдун, вместе с прокачкой всех цилиндров (штуцер вроде на нём есть для этих целей)?

    Заранее спасибо за ответы.

    Re: Замена заднего тормозного цилиндра (Помогите советом)

    Сообщение skyclad » Пт июл 13, 2007 12:32

    skyclad писал(а): Опять начали греться тормозные барабаны, машина стала тупить и увеличился расход топлива. Моё имхо — опять клинит задний тормозной цилиндр (было уже такое в прошлом году, к осени перестало). Хочу поменять, на что не заню. Подходят ли какие иномарочные цилиндры, что лучше выбрать из наших (ульяновское барахло ставить нет никакого желания) — например Фенокс и т.п. Может от Газелей что подходит?

    Можно ли прокачать тормоза после самостоятельной установки заднего торозного цилиндра в гаражных условиях в одиночку или лучше всё-же поехать в сервис? Нужно ли прокачивать колдун, вместе с прокачкой всех цилиндров (штуцер вроде на нём есть для этих целей)?

    Заранее спасибо за ответы.

    Я не разбирал пока сам барабаны. К тому же барабаны греются синхронно, оба. Думаю это скорее цилиндр, чем исполнительные механизмы барабанов. Вот сижу и думаю, на что менять, и сумею ли я прокачать тормоза в одиночку (сцепление получается, а вот насчёт тормозов пока не уверен).

    Ну и ещё нужно определится. какой цилиндр брать. ульяновский категорически не хочу ставить, есть мысль подобрать методом научного тыка импортный.

    Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

    Почему «пищат» колодки и отчего вибрирует педаль тормоза? Из-за чего клинит тормозной суппорт и что с этим можно сделать, если под рукой нет даже ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных дисковых тормозов и обслуживаем их на примере редкого, но вполне типично устроенного Jeep Patriot.

    Н а всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

    Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

    Немного о различиях в конструкции

    Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

    Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

    Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

    Типичные поломки тормозов

    Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

    поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

    Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

    Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

    Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

    Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.

    Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

    Пример ремонта

    Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

    Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

    Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

    Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

    Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

    По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.

    На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

    Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

    Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

    Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

    Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

    Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

    На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

    Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

    Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

    Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

    Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

    Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

    Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector