1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Независимая подвеска на ваз своими руками

Конструкция передней подвески на ВАЗ 2110

Передняя подвеска ВАЗ 2110 выполняет следующие основные функции: крепление шасси к кузову, смягчение ударов и толчков, вызванных неровностями дороги в пути, а также устранение толчков и сотрясений автомобиля при встрече шасси с неровностями дороги. Также она призвана обеспечить устойчивость «десятки» на любом шоссе. Независимая подвеска необходима ВАЗу для того, чтобы колеса могли быть правильно ориентированы независимо от того, где находится кузов автомобиля.

Отзывы владельцев

1. Этот автомобиль значительно улучшил свою управляемость. Плавность управления на кочках улучшилась, повороты стали легче и увереннее, а заносы предсказуемы и легко останавливаются и управляются.

2 На длинных поворотах автомобиль как будто едет боком, а передняя часть как будто шатается. Уменьшение сноса задних колес действительно перешло на более высокие скорости, но снос задних колес более резкий и менее предсказуемый, чем со стандартной задней подвеской. В целом, после установки требуется некоторое привыкание.

Напомним, что мы уже видели разницу между зависимой и независимой задней подвеской. Что вы думаете, стоит ли делать такую настройку?

Какую заднюю подвеску вы бы порекомендовали для легкового автомобиля для повседневного вождения?

Имеет смысл переделать заднюю подвеску на независимую, не правда ли?

Korobeinickov74

Заблокирован

Предлагается задняя независимая подвеска для переднего привода ВАЗ (диагонально-треугольные рычаги по типу BMW, Opel, Mercedes, расположенные под углом 20 градусов к поперечной оси, с ходом рычагов 200 мм). автомобилей Samara, Kalina, Priora, Granta, 2110, 21106.

Он установлен без каких-либо изменений кузова! После снятия балки, установки подвески на место и регулировки развала и схождения колес проект был завершен.

Возможность регулировки угла наклона, наклона и жесткости стабилизаторов (21 мм) в 2 положениях…

Наличие независимой подвески положительно влияет на управляемость и комфорт, поскольку она создает эффект подруливания благодаря кинематике рычагов и силам, действующим при прохождении поворотов, прохождении кривых или выполнении скоростных маневров. Она предотвращает эффект «подъема 4-х колес», когда внутреннее заднее колесо поднимается из своего положения в полузависимой раме под действием крутящего момента. Это позволяет уменьшить диагональную подвеску, рычаги быстрее реагируют на неровности дороги и использовать больше потенциально энергоемких стоек. При независимом ходе каждого рычага они снижают чувствительность к неровностям дороги, имеют в конструкции бесшумные блоки, которые снижают вибрации, передающиеся на тело человека, то есть увеличивают срок службы кузова и комфорт в салоне автомобиля.

Основные функции подвески в автомобиле

Подвеска — это набор комбинированных деталей, соединяющих раму и оси. Как следует из названия, ее назначение — снизить вибрации, а также устранить удары, испытываемые водителем (как внутри, так и снаружи автомобиля) при движении по шоссе.

В то же время подвеска необходима для обеспечения постоянного контакта колес с дорогой, правильной передачи движущей силы (а также тормозного усилия) и предотвращения отклонения колес от их правильного положения. Если независимая подвеска отрегулирована правильно, то езда будет не только безопасной, но и комфортной.

Изначально может показаться, что независимая подвеска — это не более чем простая система. Однако это самая важная часть автомобиля, и с каждым годом она становится все сложнее и лучше.

Независимая подвеска имеет специфические особенности и функции. Они влияют на управляемость автомобиля, а также на комфорт и безопасность вождения. Любой тип подвески должен выполнять следующие задачи:

  1. Обеспечивают комфортную езду, поглощают дорожные вибрации, снижают нагрузку на кузов.
  2. Стабилизируют автомобиль во время движения, создавая постоянный контакт между колесами и дорогой, предотвращая значительный крен кузова.
  3. Поддерживайте оптимальную геометрию движения и схождение колес для обеспечения точного управления автомобилем во время движения (и торможения).

Подвеска с повышенной жесткостью обычно стоит на спортивных автомобилях. Автомобиль чутко реагирует на любые действия человека, поэтому он реагирует даже при быстрой езде. Автомобиль с такой подвеской имеет минимальный дорожный просвет, но является самым устойчивым, так как не раскачивается в одну сторону.

Все легковые автомобили имеют мягкую подвеску, которая снижает вибрацию. Но такая независимая подвеска делает автомобиль шатким, хуже управляемым.

Спиральные подвески улучшают устойчивость автомобиля на дороге. Натяжение пружин контролируется амортизационными стойками, которые можно регулировать.

Подвеска может быть зависимой или независимой и зависит от кинематической системы руля.

1) подвесная установка

Непрерывная ось или балка системы зависимой подвески обеспечивает жесткую связь колес. В то время как два колеса остаются в одном и том же вертикальном положении (относительно оси), передние колеса поворачиваются. Задняя подвеска устроена аналогично. Существуют пружинные, рессорные и пневматические зависимые подвески. Причем в последних двух случаях для фиксации осей и исключения их смещения необходимо использовать тяги.

  • Простая конструкция подвески, которая не ломается
  • Увеличенная грузоподъемность.
  • Автомобиль плохо управляется;
  • Автомобиль теряет устойчивость при увеличении скорости;
  • Управлять автомобилем с такой подвеской некомфортно.

2. независимую подвеску

Колеса способны изменять вертикальное положение относительно друг друга, и они находятся в одной плоскости.

  • Автомобиль хорошо управляется;
  • Машина хорошо управляется;
  • Ею удобно управлять.
  • Высокая стоимость сложной конструкции подвесок
  • Независимая подвеска менее надежна
Рекомендуем

«Диагностика подвески автомобиля с помощью вибротеста: доверяй, но проверяй!». Читать далее

Особенности независимой подвески на ВАЗ

В современных автомобилях подвеска представляет собой сложную систему, сочетающую в себе механические, гидравлические, пневматические и электронные компоненты. Последний элемент позволяет точно настроить систему в зависимости от стиля вождения, дорожного покрытия и т.д. Независимая подвеска отличается от зависимой тем, что колеса не связаны жестко друг с другом. При таком расположении колес обеспечивается плавность хода и большее сцепление с дорогой.

Современные типы систем независимой подвески не только более сложны по конструкции, чем зависимая система, но и обладают большей функциональностью. Каждый отдельный элемент может выполнять несколько функций одновременно, что значительно повышает устойчивость и управляемость.

Основные составляющие независимой подвески

Независимая подвеска на ВАЗ включает в себя пружинные и управляющие элементы, а также рессоры и амортизаторы, взаимодействие которых обеспечивает независимое вертикальное движение каждого колеса на одной оси. На этих моделях используется система рычагов Мак-Ферсона с пружинами навески. Независимая задняя подвеска ВАЗа основана на диагональной треугольной системе поперечных рычагов.

Являясь одним из важнейших компонентов, эластик выполняет ряд функций. Эти системы преобразуют силы, развиваемые при контакте колес с неровностями (ямы, выбоины, ухабы и т.д.). Они могут принимать различные формы в зависимости от типа подвески: рессоры, торсионные валы или пружины. Существует также ряд сегментов из полимерных материалов: буферы и бамперы.

Направляющие компоненты преодолевают разрыв между кузовом и подвеской и обеспечивают параметры, необходимые для управления движением автомобиля. Они включают в себя различные продольные и поперечные рычаги.

Демпфирующие сегменты предназначены для амортизации движений тела, возникающих во время движения. Эти элементы могут обеспечиваться различными системами: гидравлическими, пневматическими, рычажно-пружинными и т.д. Они используются для достижения максимального комфорта для пользователей.

Подвесная система Мак-Ферсона имеет свои плюсы и минусы, которые необходимо учитывать.

Преимущества независимой подвески

Малый вес и компактность повышают скорость и маневренность автомобиля. На пересеченной местности колеса могут обеспечить лучшую степень плавучести, поскольку они легче.

Низкая стоимость позволяет установить эти системы на любую модель без значительных инвестиций.

Универсальность и возможность обеспечения любой требуемой кинематики.

Независимая система уменьшает избыточную поворачиваемость передних колес за счет увеличения угла поворота рулевого колеса. Положение задних осей, однако, изменяется в направлении, противоположном направлению вращения.

Благодаря независимой подвеске на ВАЗе значительно улучшаются ходовые качества. Благодаря особенностям конструкции автомобиль обладает лучшей управляемостью, устойчивостью и отзывчивым рулевым управлением.

Читать еще:  Чем можно заменить автоодеяло

Минусы независимой подвески

Как и любой другой механизм, независимая подвеска имеет список недостатков, которые снижают ее эффективность. По этой причине он редко используется на спортивных моделях.

Долговечность. Эта система имеет короткий срок службы по сравнению с другими типами подвесов. Причиной этого является сама конструкция, большее количество звеньев и отсутствие прочной, жесткой основы.

Более высокая компенсация инерции по сравнению с другими типами. Независимый характер подвески приводит к тому, что при торможении автомобиль сильно бросает вперед.

Самая высокая кинематическая стабильность.

Изоляция. Из-за их конструкции невозможно установить достаточно эффективную систему звукоизоляции колесных арок.

Я твой подвеска рычаг шатал: как проводят диагностику ходовой части

Автосервисы предлагают диагностику проблем ходовой части автомобиля непосредственно своим клиентам. В гаражах это сделают за 100 рублей, а на улице попросят немного больше. Как правило, диагностика не требует какого-либо специализированного оборудования (проверка развала-схождения и угла развала в нее обычно не входит). Нужен лишь подъемник, такелажник, немного силы в руках и внимание. Для выполнения этого процесса не требуется много усилий, а поскольку его необходимо периодически делать, давайте обсудим, как это делается на сервисе, и можно ли это сделать самостоятельно.

Зачем нужна диагностика?

Начнем с простого вопроса: почему иногда необходимо проверять подвеску?

Первый — ручной. Другими словами, что-то под ним стучит, бьется, лязгает, а иногда дребезжит и ударяется о рулевое колесо и бусы. Это особенно запущенный случай, когда необходимо заменить не один дешевый блок глушителя, а сразу несколько элементов. В этом случае диагностика, конечно же, выявит все неисправные детали.

Вторая ситуация — это плановая диагностика, и она явно лучше первой, поскольку своевременный ремонт обычно стоит лишь малую часть стоимости «аварийного».

Третий вариант — подержанный автомобиль. При покупке подержанного автомобиля даже незначительные дефекты ходовой части могут стать причиной для переговоров, а иногда и отказа от покупки. Многие люди оставляют эту процедуру специалистам по обслуживанию, но не механик покупает автомобиль (которому, как правило, все равно, что вы покупаете), а вы — человек, который должен обслуживать автомобиль после этого. Поэтому желательно осмотреть автомобиль вместе со специалистом на станции технического обслуживания — тогда шансы найти «неисправности» в приводном оборудовании могут значительно возрасти.

Про рычаги и стойки

Приносим извинения всем, кто владеет автомобилями премиум-класса с пневматическими подвесками или сложными многорычажными системами управления. Наша следующая заметка будет посвящена диагностике таких подвесок, сегодня мы рассмотрим самые простые типы: переднюю McPherson и заднюю полунезависимую балку. Бюджетные автомобили чаще всего строятся именно с ними. Начнем с передней.

Независимая подвеска McPherson имеет долгую историю. В следующем году мы сможем поднять бокалы в честь его 70-летия. В 1948 году подвеска инженера GM Эрла Макферсона была использована на автомобиле Ford Vedette. Однако существует мнение, что умный американец украл идею независимой подвески у чуть менее удачливого итальянца Гвидо Форнака, который предложил ее компании Fiat. Хотя это, по крайней мере, частично верно, Макферсон в значительной степени переработал идею Форнака и сделал ее совершенной.

Также несправедливо считать, что все, что сделал МакФерсон, — это удалил верхний рычаг с шаровой опорой в подвеске на двойных поперечных рычагах и придумал, как соединить амортизатор с крылом с помощью чашек и подшипников. Массовое производство недорогих серийных автомобилей требовало подвески, которая была бы легче, дешевле и лучше подходила для массового производства. (Массовое производство и недорого — как раз то, что нужно! ), поэтому Ford ухватился за эту идею. ), а в более поздних Ford Zephyr 1950 года и Ford Consul 1951 года подвеска типа McPherson использовалась безоговорочно (в случае с Vedette говорить о массовом производстве, пожалуй, рано — французское подразделение Ford France SA за шесть лет выпустило не слишком много экземпляров, и автомобиль был бы забыт, не будь он первым с McPherson). Итак, какое же изобретение придумал американский изобретатель?

Главным отличием новой подвески было то, что она была независимой, но не намного дороже распространенной в то время балочной подвески. Основными компонентами были шасси, нижние рычаги управления, амортизаторы с пружинами, шарниры и антипробуксовочная балка. Есть, конечно, и более мелкие детали (шаровые опоры, стойки стабилизатора, сайлентблоки и т.д.), но их вряд ли можно назвать основными деталями подвески. Тем не менее, это самые распространенные неисправности.

Хотя поначалу механики были не в восторге от подвески, в итоге она оказалась очень надежной. Им, например, не нравилась довольно сложная процедура замены амортизатора, а способ крепления верхней части стойки к кузову через опорный подшипник вызывал у них опасения за жизнь кузова (кроме того, сам несущий кузов тогда был вещью новой и не до конца оцененной, хотя именно подвеска Macpherson стала первой независимой передней подвеской на автомобиле с таким типом кузова).

Нельзя сказать, что стойки McPherson имеют очевидные недостатки с коротким сроком службы. Многое зависит от специфики данного типа подвески на конкретном автомобиле (например, Mercedes W124 не может похвастаться долговечностью стальных листов стоек стабилизатора, а о слабых шаровых шарнирах нашей «классической» вазовской знают, наверное, все). Не менее важны условия эксплуатации (например, езда по ухабистому асфальту скорее убьет подшипники, а частые вылазки в поле с большими падениями без ударных нагрузок — амортизаторы).

Наше обсуждение полунезависимой задней подвески завершено. Если там нечему стучать, то нет слов, чтобы описать тяжесть запущенности автомобиля. Это либо совершенно сухие амортизаторы, либо разорванные в клочья сайлентблоки балки, либо сломанная пружина. Но это не значит, что там нечего осматривать. В колее банальный износ сайлентблоков балки может значительно ухудшить управляемость. Ну, а про езду с сухими амортизаторами я даже не буду упоминать, так как многие знают, насколько весела такая прыть автомобиля.

Давайте уберем теорию и посмотрим на автомобиль во всей его красе (или уродстве, диагностика покажет).

Передняя подвеска

Диагностика передней подвески начинается с… поднятия капота. Да, когда автомобиль стоит на земле (это важно, подвеска должна быть под нагрузкой), осмотрите верхние крепления стоек. Прежде всего, нас интересует зазор между капотом и кузовом (крыло). На фотографии видно, что отвертка помещается в зазор.

Пока в этом нет ничего страшного, но если зазор приближается к полутора сантиметрам — это верный признак неизбежности замены верхних колодок. Дополнительно раскачиваем машину при этом: если после двух раскачиваний она становится неустойчивой, вероятно, пришло время менять амортизаторы (на мой взгляд, это обязательная вещь для любого потенциального покупателя, это же классика). Теперь можно поднять автомобиль домкратом (лучше использовать гидравлический домкрат) и посмотреть на амортизаторы сбоку: не должно быть никаких подтеков. При их наличии рассматриваем новые амортизаторы.

Теперь пришло время взять машину за колеса, точнее, за одно колесо. Поверните руль в обоих направлениях, вправо-влево и вверх-вниз. В первом случае вы можете услышать стук, исходящий от тяги или (чаще всего) от конца тяги. При обнаружении такого стука следует вызвать помощника, и пока один из них будет тянуть за колесо, другой сможет более точно определить причину шума. Для этого необходимо захватить тягу и посмотреть, где находится люфт — в тяге или в пальце.

Странный звук при раскачивании вверх-вниз указывает на износ шарикоподшипника. Нет ни звука, ни люфта, но это не значит, что она исправна, так как ее нужно будет еще раз проверить с помощью монтировки (подробнее об этом ниже).

Читать еще:  Почему быстро греется двигатель ваз 2110

Теперь осталось открутить колесо. Наша задача — оценить состояние подшипника ступицы. Если вы слышите жужжание или скрип, его следует немедленно выбросить. Теперь снова поверните колесо и возьмитесь одной рукой за пружину. Если подшипник вот-вот выйдет из строя, вы почувствуете характерную вибрацию в пружине. Если вы это заметите, то вскоре появится гул, визг и, возможно, новый подшипник.

С помощью домкрата мы поднимаем автомобиль. Здесь никакой домкрат не поможет — нужен подъемник, поэтому без автосервиса не обойтись.

Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их придется перемещать как в продольном, так и в поперечном направлении, используя подрамник в качестве опоры. Небольшой люфт обязательно будет (резина не может не деформироваться), но он заметен только после приложения значительного усилия. Играют четыре сайлент-блока (по два на каждый рычаг), и если один из них играет сильнее остальных, вы сразу сможете это определить.

Теперь вернемся к шаровой опоре. Покачайте обеими руками рычаг возле шарового шарнира вверх и вниз, и вы увидите сильный износ. Если вы сомневаетесь, можно воспользоваться монтажным инструментом. Если поместить его между кулаком и рычагом и покачать, то люфта не должно быть вообще.

Рулевая рейка не является частью подвески, но ее значительный износ также можно диагностировать вручную: возьмитесь за тягу и перемещайте ее вверх и вниз. Не должно быть никаких люфтов или неровностей. Однако их отсутствие является необходимым, но не достаточным условием, как говорят математики. Другими словами, если нет неровностей, это не значит, что рельс находится в идеальном состоянии, неровностей может быть много. Но если есть провисание, его обязательно нужно будет отремонтировать или заменить.

Теперь проверьте стабилизатор поперечной устойчивости. Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но это требует сноровки), поэтому сначала проверьте втулки. Сделайте монтировку между подрамником и стабилизатором в районе втулки и потрясите — желательно сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет «ходить» в ней. Убедитесь в надежности креплений кронштейнов. Если они ослаблены, придется заменить резинки. Единственный способ исправить это — покачать болты шиномонтажным станком.

Последнее, на что следует обратить внимание, это стабилизирующие стойки. Худший случай — когда ломается сама стойка, что случается, и на наших дорогах их можно считать расходным материалом. На некоторых автомобилях можно увидеть дефекты резиновых деталей, но это не наш случай.

Итак, спереди осмотрено почти все, осталось проверить нижнюю часть двигателя (и/или коробки передач, в зависимости от модели автомобиля), которая не является частью ходовой части, но маняще торчит из-под днища, и которая иногда требует слишком частого осмотра (привет поклонникам Peugeot!). Прокачайте его тем же инструментом — руками и глазами здесь ничего не сделаешь. Но обнаружить дефект с помощью монтажного инструмента несложно, разрыв в подушке обычно виден сразу.

Теперь мы вернемся в прошлое.

Задняя подвеска

Начните процедуру с колес — аналогично передним. Но в задней части нет шарикоподшипников, поэтому пока мы проверяем только подшипники ступицы. Поверните колеса таким же образом, прислушайтесь к звуку и положите руку на пружину. Если нет ничего подозрительного (люфт, шум или вибрация), подшипник можно считать пригодным к эксплуатации. Залезь под машину.

Проверьте амортизаторы. Сначала поищите признаки утечки, затем с помощью монтажного инструмента проверьте втулки в нижней части амортизаторов. В идеале вы должны быть в состоянии обнаружить отслоившийся сайлентблок, но без опыта это вряд ли будет заметно.

На сайлентблоке балки нельзя не заметить отслоение резины от втулок: на монтировке это поймать проще, да и деталь крупнее. Правда, однажды я видел машину, где износ этого сайлентблока был виден невооруженным глазом: он был просто порван, а балка болталась на болте в кронштейне. Если в этом случае стук будет отчетливо слышен при движении, то при износе балки она шуметь не будет, хотя часть проблемы может быть видна на глаз (можно заметить неправильный развал-схождение). И, наконец, смотрим на пружины. Не всегда можно заметить, что они просели в советское время, но если пружина сломалась — это очевидно.

Вообще, задняя полунезависимая подвеска довольно «тихая» из-за простоты конструкции. Подержанный автомобиль расскажет о необходимости его ремонта совсем неважной управляемостью, не более. Подвеска на таких автомобилях, конечно, опасна, но в большинстве случаев ремонт может оказаться не слишком дорогим, разве что на старом премиум-классе (это было время, когда не было еще и многорычажки сзади) придется заменить балку, так как такая подвеска не требует большого обслуживания. Изношенная подвеска, однако, заставит владельца поверить, что он вообще не следил за машиной, и если он намерен купить такой автомобиль, лучше сначала десять раз подумать.

Здесь можно отдельно упомянуть торсионные балки автомобилей Peugeot-Citroen с подшипниками в рычагах — они не могут относиться к дешевым, полная переборка конструкции стоит около 50-60 тысяч. Поскольку это специфическая тема, она будет рассмотрена отдельно.

Вместо заключения

Как видите, «встряхнуть» подвеску не так уж и сложно. Это необходимо делать периодически, особенно если условия эксплуатации автомобиля сложные, а техническое обслуживание давно перешло от дилера к мастерской и ограничивается заменой масла и воздушного фильтра. Не стоит забывать, что порванная шаровая опора, заклинивший подшипник ступицы или просто изношенные амортизаторы или сайлент-блоки могут привести к очень печальным последствиям, и виноват в этом только владелец автомобиля и никто другой.

Благодарим сеть специализированных магазинов и станций технического обслуживания Logan-SHOP (Санкт-Петербург, ул. Возрождения, 33, тел. 928-32-12) за помощь в подготовке данной статьи.

Заключение

Мы рассмотрели варианты дополнительного оборудования для автомобиля «Нива». Мы узнали, какие комплектации предлагает торговая сеть. Наша команда научилась разбирать и устанавливать новые комплекты. Автомобиль «Нива» оснащен пневматической подвеской, поэтому мы познакомились с ее преимуществами.

Теперь это зависит от владельца. Владелец должен сам выбрать одну из предложенных конфигураций и решить, где и как ее установить.

Основные неисправности

Передняя или задняя подвески подвержены стукам. Вот некоторые из причин стука:

  1. Подушки румпеля вышли из строя.
  2. Ослабли болты, крепящие стабилизатор к корпусу стрелы.
  3. Подвеска пружины или поломка пружины.
  4. Изношены резиновые втулки.

Но стук — не единственный признак неисправности подвески. С проблемами можно столкнуться и во время движения. Чаще всего автомобиль «ведет» в сторону при движении прямо. Вот причины такого дефекта:

  1. Один из амортизаторов сломался или отвалился.
  2. Деформация рычагов подвески.
  3. Смещение задней оси.

Насколько сложно заменить подвеску?

Для ВАЗ 2109 предлагаются специально настроенные подвески, поэтому вам не придется делать свою собственную, что значительно снижает риск аварий и усилия, затрачиваемые на доводку автомобиля. Подвески для этого автомобиля делятся по типу индикатора или по типу компонента подвески.

Выбор подвески должен основываться на условиях эксплуатации автомобиля. Стоит отметить, что независимая подвеска стоит дороже обычной — иногда в 1,5-2 раза. Однако независимая подвеска обеспечивает большую устойчивость колеса на поворотах, а также меньшие колебания колеса.

Универсальным решением может стать полунезависимая подвеска, которая обладает лучшими характеристиками независимой подвески и при этом стоит значительно дороже обычной зависимой подвески. Это подвеска с торсионной балкой, которая идеально подходит для ВАЗ 2109.

Как правильно обслуживать авто ВАЗ 2108

Надежность автомобиля зависит от своевременной диагностики неисправностей и правильное их устранение.
В багажнике машины всегда должны быть:

  • Необходимые инструменты: гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы и другие принадлежности.
  • Аптечка первой помощи, для оказания первой помощи в чрезвычайной ситуации.
  • Огнетушитель. Валет.
  • Сигнал в случае аварии или аварийной остановки в неположенном месте.
  • Насос.
  • Буксировочный инструмент.
  • Запасная шина и внутренняя трубка.
  • Портативная лампа.
  • Кабели для подключения внешнего источника питания к VAZ 2108.
Читать еще:  Сравнение габаритов и экстерьера веста кросс дастер

Кроме того, его необходимо купить, особенно для длительных поездок:

  • Ремень генератора.
  • Раздвижная штанга.
  • Предохранители.
  • Колесная катушка. Свечи зажигания.
  • Регулировка лампы.
  • Катушка зажигания.
  • Крышка распределителя.

Существуют два вида ремонта автомобиля ВАЗ 2108 – планово-предупредительный и капительный. Инструкция по уходу за авто предлагает проводить планово-предупредительный ремонт в зависимости от пробега автомобиля.
После 15 000 километров требуется:

  • Проверьте наличие сколов, трещин, коррозии на наружной поверхности кузова, определите отсутствие повреждений герметика на днище и колесных арках, надежность защелок дверей и на капоте.
  • Убедитесь в отсутствии неисправностей:
  1. На рулевом механизме, его защитах;
  2. На деталях всех подвесок, втулках, накладках, шарнирах;
  3. На рулевых тягах, защитах;
  4. На шаровых шарнирах и шарнирах рычагов переключения передач;
  5. На колесных передачах;
  6. На защитах передних тормозных осей
  • Проверьте сцепление, двигатель, коробку передач и оси ведущих колес на наличие необычных шумов или стуков.
  • Проверьте зазоры и проверьте рулевой демпфер.
  • Визуально проверьте систему охлаждения на наличие утечек, силовые и тормозные приводы, шланги и трубопроводы.
  • Измерьте уровень охлаждающей жидкости.
  • Проверьте состояние и натяжение ремня привода генератора.
  • Проверьте заряд аккумулятора, уровень электролита в аккумуляторе и удельный вес электролита.
  • Проверьте состояние генератора, системы сигнализации (световой и звуковой), системы зажигания и освещения. Проверьте органы управления, отопитель, стеклоочистители, омыватели, обогрев заднего стекла.
  • Проверьте момент зажигания.
  • Проверьте все компоненты гидравлического управления фарами.
  • Определите, правильно ли функционируют карбюратор и узел экономайзера стартера, который обеспечивает принудительный холостой ход.
  • Убедитесь в надежности передних тормозов.
  • Проверьте состояние тормозных колодок.
  • Проверьте уровень масла в коробке передач.
  • Проверьте уровень тормозной жидкости.
  • Замените свечи зажигания.
  • Осмотрите ремень привода ГРМ.
  • Отрегулируйте его натяжение.
  • Замените воздушный фильтр.
  • Замените масло в картере двигателя и масляный фильтр.
  • Осмотрите детали и фильтры карбюратора и топливного насоса. Отрегулируйте правильный уровень топлива и установите новый фильтр тонкой очистки.
  • Очистите дренажные отверстия и пороги дверей.
  • Смажьте дверные петли.

Это необходимо сделать после 30 000 км пробега:

  • Затяните крепежные болты компонентов и всех элементов шасси и двигателя.
  • Убедитесь, что все прокладки затянуты.
  • Очистите клеммы аккумулятора, смажьте клеммы.
  • Выполните регулировку холостого хода, проверьте контроль выброса отработавших газов.
  • Проверьте правильность хода педали сцепления.
  • Проверьте задние тормоза и тормозные колодки.
  • Проверьте ручной тормоз и ход педали тормоза.
  • Проверьте регулятор давления.
  • Проверьте систему вентиляции картера, очистите и промойте все детали.
  • Отрегулируйте момент привода клапанов.
  • Выполните балансировку колес, отбалансируйте колеса в соответствии с чертежом.
  • Отрегулируйте угол развала колес.
  • Промойте систему смазки двигателя.
  • Смажьте петли топливного бака, отверстия для ключей, крышку топливного бака, поверхности трения деталей открывания двери.

Начиная с 45 000 километров пробега, он является обязательным:

  • Проверьте состояние щеток стартера и их прилегание, очистите коммутатор устройства.
  • Очистите и смажьте детали привода двигателя стартера от грязи.
  • Проверьте вакуумный усилитель тормозов.
  • Отрегулируйте световой поток фар.

Через 60 000 км необходимо:

  • Замените охлаждающую жидкость.
  • Проверьте состояние щеток генератора и их прилегание, очистите контактные кольца устройства.

После 75 000 км это необходимо сделать:

  • Замените масло в коробке передач.
  • Замените тормозную жидкость.
  • Убедитесь, что термостат работает правильно.
  • Замените зубчатый ремень на ременном приводе.
  • Установите новый датчик кислорода.

Каждый раз после диагностики узлов и агрегатов излагается порядок ремонта ВАЗ 2108.

Виды ремонта авто ВАЗ 2108

Самый современный и надежный автомобиль по истечении определенного времени требует ремонта – обычного или капитального. Вмешательства могут потребовать: двигатель, коробка передач, ходовая часть, кузов, салон и много еще других узлов автомобиля.
В основном они требуют обычного текущего ремонта, но такие узла как двигатель без капитального вмешательства могут не обойтись. Это касается в частности ремонта поршневой группы мотора.
При этом агрегат вытаскивается из автомобиля, разбирается, производится его диагностика, детали, требующие ремонта, дорабатываются, вышедшие со строя заменяются новыми, двигатель собирается в обратной последовательности и ставится на место.
Все СТО с удовольствием устраняют любые неполадки, но цена таких услуг достаточно высока, поэтому лучше, когда водитель может устранить неполадки самостоятельно, тем более, что авто семейства ВАЗ самые ремонтопригодные.

Капитальный ремонт двигателя всегда включает замену масляного фильтра, стопорных колец и прокладок. Заменяется моторное и трансмиссионное масло, а также масляный фильтр.

Ремонт независимой подвески авто ВАЗ 2108

В качестве примера приведен ремонт независимой подвески автомобиля ВАЗ 2108.

Подвеска автомобиля VAZ 2108

Подвеска — это совокупность узлов, которые обеспечивают упругую связь несущей системы и мостов или колес машины, уменьшают динамические нагрузки на раму автомобиля и колес, способствуют затуханию колебаний и регулируют положение кузова авто при движении.
Подвеска – промежуточное звено между дорогой и кузовом машины:

  • Он должен быть легким, очень удобным и обеспечивать максимальную безопасность вождения.
  • Все это обеспечивается точной кинематикой колес, хорошим информационным контролем всех систем и изоляцией кузова от сопротивления качению радиальных шин и дорожного шума.
  • Высокая прочность обеспечивает сопротивление кузова силам, возникающим при контакте колес с дорогой, увеличивая долговечность автомобиля.
  • Все петли должны свободно вращаться, слегка подаваться, но не издавать шума.
  • Не слишком тяжелые рукоятки могут передавать усилия, тяговый и тормозной моменты во всех направлениях.
  • Все гибкие компоненты изготовлены из прочных материалов, просты и компактны и обеспечивают достаточный зазор в подвеске.

Неисправности узла и способы их устранения:

Неисправности узлаСпособ устранения
Шум и стук при движении авто ВАЗ 2108Заменить или отремонтировать стойки
Ослабление болтов, фиксирующих кузов и штангу стабилизатора поперечной устойчивости. Износились резиновые подушки штанги и растяжекПодтягиваются болты, изношенные подушки меняются
Ослабилось крепление к кузову верхней опоры стойки узлаПодтягиваются гайки, фиксирующие верхнюю опору
Осадился или разрушился резиновый элемент опоры стойкиМеняется поломанный элемент
Износились сайлентблоки рычагов подвески, стоек штанги стабилизатора или растяжекЗамена сайлентблоков
Износился шаровой шарнир рычага подвескиПоменять шаровой шарнир
Осела или поломалась пружина подвескиМеняется пружина
Разрушился буфер хода сжатияУстановить новый буфер
Увеличился дисбаланс колесВыполнить балансировку колес
Из задней стойки амортизатора подтекает жидкость. Износился или разрушился сальник штокаЗаменяется сальник
Появились задиры, забоины на штоке, повредилось хромовое покрытиеМеняется поврежденный или изношенный шток и сальник
Повредилось уплотнительное кольцо резервуара амортизатораУстановка новой детали
Осадка пружины подвескиЧастые ее «пробои»Заменить пружину
Не работает амортизатор задней подвескиРемонтируется или меняется стойка
Увеличился в шаровом шарнире зазор.Износились трущиеся поверхности деталей шарового шарнира из-за попадания грязи, что вызвано отсутствием герметичности или повреждением чехла.Меняется шаровой шарнир

Ремонт карбюратора ВАЗ 2108

Карбюратор для автомобиля ВАЗ 2108

  • Замените высоковольтные провода под капотом.
  • Запустите двигатель несколько раз.
  • В этом случае двигатель не запустится, но карбюратор будет хорошо очищен.
  • Установите шланги на место.
  • Двигатель запускается.

Совет: Попробуйте три раза, и если карбюратор не удастся очистить, вам придется найти другой способ устранения проблемы.

  • Снимите карбюратор с автомобиля.
  • Продуйте сборку сжатым воздухом.
  • При необходимости снимите карбюратор, тщательно промойте детали и снова соберите узел.

В этом видео показано, как отремонтировать автомобиль ВАЗ 2108. Для долгой жизни автомобиля ВАЗ 2108 в хорошем состоянии, важно правильно ухаживать за ним, а также качественно и своевременно проводить ремонт.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector