0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плохая масса на аккумуляторе

Что такое разминусовка двигателя

Автомобиль имеет высокоразвитую электрическую систему, в которой электрооборудование автомобиля зависит от функциональности и точности контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическое (отрицательное) заземление замыкается между аккумулятором и кузовом. Корпус, как правило, является обратным проводником, образуя замкнутую электрическую цепь.

Используя аккумулятор для инициирования движения электронов по цепи, кузов выступает в качестве проводника отрицательного заряда для возврата через минусовую клемму. Поэтому металлический корпус автомобиля называется массой автомобиля. Разминирование двигателя в данном случае означает добавление электрической мощности к самым мощным потребителям энергии в автомобиле через дополнительные соединения.

Пропала «масса» на автомобиле: что это значит, и как это устранить?

«Недостаток энергии!» — Эту фразу вы слышите чаще всего, когда вызываете электрика по поводу проблем с электрической системой автомобиля. Что нужно знать о «земле» автомобиля и как самостоятельно починить ее, если она вышла из строя?

Два провода или один?

Для подключения нагрузки к источнику питания требуется два провода — это знает даже школьник (хотя Никола Тесла считал иначе…). Самый очевидный пример — настольная лампа, подключенная к розетке, которая может находиться прямо рядом с вами. Немногочисленные электроприемники в первых автомобилях конца 19-го и начала 20-го веков включались аналогичным образом. Это просто, надежно и довольно экономично.

Но как только автомобильная промышленность стала еще более массовой, коммерческое мышление производителей немедленно обратилось к экономии и оптимизации, и количество проводов в автомобиле было немедленно сокращено вдвое — с использованием металлической массы кузова (в просторечии «массы») как одного из проводов.

На упрощенном, но достаточно наглядном рисунке выше показана электропроводка современного автомобиля — где «земля» является отрицательным проводом в бортовой сети. Но так было не всегда… Примерно до 1950-х годов производители автомобилей использовали в качестве грунта как минус, так и плюс.

Стандарты в автомобильной промышленности еще не были установлены, и с точки зрения электрики не имело значения, плюс или минус проходит через кузов. Но к середине века наблюдения показали более выраженные коррозионные повреждения кузовов автомобилей, где «земля» была положительной! Было установлено, что в этом случае происходит более интенсивная электрохимическая коррозия, что связано с направлением движения электронов в электрической цепи — от плюса к минусу. В результате от положительной земли отказались в пользу отрицательной, в основном потому, что это не требовало дополнительных производственных затрат.

Замена плюса на минус

Среди моделей отечественного автопрома плюс на «массу» можно встретить в «Победе», в «Москвиче» 401-402 и более ранних, а также в первом выпуске «21-й» «Волги» (электросистема в ГАЗ-21 была изменена с 1960 года на традиционную в наше время). Автомобиль в СССР был товаром длительного пользования, передавался из поколения в поколение десятилетиями, и после того, как стало известно о вредном влиянии плюсовой «массы», изрядное количество владельцев старых «Москвичей», «Побед» и «Волг» взяли на себя труд изменить полярность в электросистеме своих машин. Тем более что литература для автомобилистов того времени изобиловала советами и предложениями по модернизации.

В принципе, рукастый автолюбитель справился с работой по переделке за один день. Помимо банальной замены клемм на аккумуляторе, переполяризации требовал и индикаторный амперметр зарядки на приборной панели, немного пайки понадобилось для радиоприемников моделей А-8, А-9 и А-12, а также плюсовой знак на кузове. Альтернаторы было сложнее всего переполюсовать из-за их постоянных магнитов, но на обогреватели, стеклоочистители и двигатели стартера обратная полярность не влияла и не требовала никаких модификаций.

На фото: ГАЗ-М21 Волга (I) 1956-1958 гг.

Сегодня, как ни странно, наблюдается обратная эволюция! Редкие и восстановленные ГАЗ-21 и «Победы» возвращаются к первоначальной конфигурации электрооборудования, с блоками питания, которые были заменены предыдущим владельцем. Их не волнует растущая коррозия, ведь эти автомобили не используются ежедневно, 99% времени они стоят с отключенным аккумулятором и лишь несколько раз в год выезжают на автофестивали и ретро-ралли.

«Аналог» и «цифра» – «масса» нужна всем!

В современных автомобилях управление электроникой и электрикой часто осуществляется с помощью цифровой шины данных. Управление многочисленной электроникой с помощью этого метода позволяет добиться высочайшей производительности, а также экономии меди, что, кстати, имеет второстепенное значение.

В простейшем примере это выглядит так. На традиционных электрических схемах к многочисленным лампочкам задних фонарей подсоединены как минимум пять плюсовых проводов — стоп-сигнал, два поворотника, фары и задний ход (минус, разумеется, — это масса кузова). В цифровой конфигурации, однако, плюсовой провод — всего один, а еще один тонкий — цифровая шина. Блок управления, который расположен непосредственно возле задних фонарей, принимает команды и распределяет «плюс» по тем лампам, которые в нем нуждаются.

Читать еще:  Пыльник шруса ваз 21099

Однако, несмотря на это изменение в электрической концепции, роль «земли» не исчезает, напротив, она даже значительно возрастает! Действительно, цифровые блоки управления гораздо более чувствительны к ухудшению контакта с землей, чем грубые и «неинтеллектуальные» лампы и моторы приводов, которые ранее питались от простых «аналоговых» кабелей.

В поисках «массы»

» Масса отсутствует!» Одна из самых любимых мантр автоэлектриков, как по делу, так и всуе. Услышав ее много раз, многие автовладельцы, даже те, кто знаком с электротехникой из школьной физики, задумываются — кстати, а почему всегда пропадает минус «массы», а не плюс «массы»? При всем при том, что они одинаково необходимы для доставки тока к потребителю.

Ответ прост. Поскольку общий проводник заземления, которым является кузов, подвергается воздействию погодных условий и коррозии, электрические компоненты и модули автомобиля часто лишаются наименьшего напряжения или получают его через повышенное сопротивление окисленного и ржавого контакта. Контакт в положительных проводниках также иногда теряется, но поскольку в этих проводниках практически нет стали, подверженной окислению, потеря контакта происходит гораздо реже, чем в случае с отрицательными проводниками…

В принципе, процедура поиска и ремонта неисправного контакта в точках заземления проста и под силу большинству владельцев, обслуживающих свои автомобили. Большинство контактных точек под капотом несложно обнаружить при внимательном осмотре. Внутренняя отделка салона и багажника немного сложнее: под перегородкой и обивкой спрятано множество «точек заземления». Но даже они в конечном итоге обнаруживаются.

Как правило, точками заземления являются резьбовые шпильки, приваренные к корпусу, или резьбовые гайки сепаратора. В любом случае, ржавую и окисленную точку заземления следует ослабить гаечным ключом, очистить наконечники, шайбу вокруг шпильки, шайбы и гайку абразивной тканью, смазать аэрозольной смазкой для электрических контактов (или хотя бы смазкой типа Литол-24 или графитовой) и собрать в обратном порядке, чтобы предотвратить попадание влаги.

Не следует упускать из виду важность так называемых «корончатых шайб», также известных как «стопорные шайбы с наружными зубцами» (иногда они встроены в кабельные наконечники). Эта, казалось бы, незначительная, не заслуживающая внимания ерунда чрезвычайно важна для обеспечения качественного контакта в «точках массы».

Дело в том, что кузов окрашивается на заводе полностью собранным: после окраски на нем ничего не сверлится и не сваривается. Поэтому все резьбовые шпильки, являющиеся точками контакта с землей, и участки вокруг них покрываются электропроводящей краской. По этой причине под кабельный наконечник на шпильке устанавливается специальная зубчатая шайба, которая нарушает изоляцию краски и обеспечивает большую площадь контакта в целом, без риска образования со временем вокруг шпильки оксидного пятна. Отсутствие этих шайб недопустимо, как и их замена плоскими или зубчатыми шайбами. Кроме того, следует отметить, что теоретически они являются одноразовыми. Однако эти шайбы часто забываются или игнорируются установщиками после ремонта кузова.

Бывают и забавные случаи — например, несколько лет назад владельцы продукции АвтоВАЗа отмечали массовую (какой каламбур) проблему плохого контакта в точках массы из-за использования странных корончатых шайб, покрытых плохо проводящим черным анодированием на заводском конвеере.

Другими словами, не размещайте эти шайбы где попало! Например, плюсовой контакт стартера в них совершенно не нуждается — там гораздо полезнее будут две обычные плоские шайбы и шайба.

Иногда в поисках «массы» люди впадают в крайности. «Распайка» — это отдельная история. Эта процедура представляет собой ручное изготовление целого пучка толстых проводов с болтовыми клеммами на концах и подключение их к «массе» и непосредственно к минусовой клемме аккумулятора под капотом всего того, что к ним уже подключено — двигателя, стартера, коробки передач и так далее.

Эта процедура безобидна, безвредна и даже иногда полезна. Изначально ее использовали как метод ремонта и профилактики электрики в немолодых автомобилях, где сложно диагностировать проблемы с «массой». Другими словами, вместо замены всего жгута проводки, просто подключали качественную дублирующую «массу» везде, где это было возможно. Таким образом, сложные «плавающие» проблемы и неисправности электрооборудования удавалось устранить без особого кровопролития.

Однако позже демультиплексирование превратилось из упрощенного метода ремонта в причудливый вид «полутюнинга»… Невероятно толстые провода обернуты в красивую декоративную изоляцию из змеиной кожи и используются для украшения нижней стороны капота. Хотя основной принцип заключался в улучшении стабильности работы двигателя и других электронных компонентов.

Читать еще:  Кпп приора старого образца

Масса ЭСУД

На двигателе SAMAR 1.5L массу ЭБУ можно найти в корпусе двигателя, в заглушках. На правой стороне головки блока цилиндров вы найдете заглушки.

Вес двигателей SAMAR 1.6L, а также 1.5L с ЭБУ нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) приходится на приваренную шпильку. Шпилька крепится в металлической раме приборной панели к туннелю пола (под пепельницей). На практике этот болт окрашивается на заводе и ослабляется. Поэтому со временем он может ослабнуть, и при включении вентилятора произойдет падение напряжения на следующих датчиках (вызывая скачки оборотов): DTEJ, DPDZ, DMRV.

Устранение неполадок

Чтобы аккумуляторная система работала бесперебойно, она должна быть оснащена высококачественными проводами, и в данном случае лучшим выбором будут медные провода, так как они обладают идеальными характеристиками при работе от напряжения.

В этом случае необходимо заменить тонкий плюсовой провод, идущий от генератора на более толстый.

Все существующие соединения и клеммные контакты необходимо обработать специальной антиокислительной смазкой, чтобы защитить имеющуюся массу и обеспечить более длительный и бесперебойный срок службы.

Можно усилить заземление, поместив дополнительное заземление рядом с генератором. Конечно, для соединения с кузовом автомобиля используйте не тонкий, а более толстый кабель. Результат будет лучше, и если основной кабель выйдет из строя, вспомогательный сможет завести автомобиль без необходимости повторного включения реле.

Эти процедуры облегчат запуск автомобиля. С помощью нашего метода мы устраняем проблемы, связанные с частой разрядкой аккумулятора, позволяя не терять больше вольт, чем необходимо для автомобиля. В результате этого напряжение, поступающее от генератора, будет более стабильным и достаточно высоким.

Спасибо «Рукоделию» за написание этой статьи. Это творческий портал, где собраны лучшие мастер-классы по рукоделию, практические советы по дому, вязанию, вышивке, декупажу.

Масса аккумулятора

Батарея «минус» имеет две ветви: толстый кабель и тонкий кабель. Толстый кабель идет от отрицательной клеммы аккумулятора к картеру двигателя. Если этот контакт не закреплен должным образом, аккумулятор заряжается не полностью, стартер не развивает полную мощность, а ЭБУ работает медленно (поскольку он получает заземление от двигателя).

На креплении минуса аккумулятора к двигателю необходимо проверить затяжку двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: сначала ослабить внешнюю гайку и затянуть внутреннюю, а затем также затянуть внешнюю гайку.

Второй провод от аккумулятора намного тоньше и крепится к кузову рядом с аккумулятором. В автомобиле этот провод обеспечивает питание всех потребителей электроэнергии. Здесь также необходимо проверить момент затяжки гайки на кузове и аккумуляторе.

Как проверить массу мультиметром

Отсоедините отрицательную клемму батареи

Возьмите мультиметр и измерьте сопротивление до 200 Ом. Проверьте сопротивление самих щупов, соединив их вместе.

Сопротивление самих щупов — 2,1 Ом.

Теперь подсоедините один щуп к двигателю. Он находится здесь.

А второй щуп к блоку управления двигателем, который в свою очередь прикручен к кузову

Мы смотрим на показания мультиметра. И что мы видим? Обычно мы видим те же 2,1 Ом.

Что означает, что сопротивление массы двигателя, кузова практически отсутствует? Все идеально? Масса корпуса двигателя в норме? В чем же тогда проблема? Неисправен ли стартер или действуют потусторонние силы?

Все гораздо проще. Разум обычного человека состоит из того, что известно как массовый контур. Это просто кусок провода, который соединяет двигатель с телом. Просто кусок провода! Сопротивление провода можно измерить, приложив к его концам щуп омметра. По сути, он будет состоять всего лишь из куска медной проволоки. Верно? Верно.

Щупы вольтметра, подключенные к концам этого провода, показывают нулевое напряжение. В конце концов, как может быть разность потенциалов на сплошном куске провода? Верно? Верно.

Теперь подключим наш вольтметр к проводу заземления автомобиля. Это означает, что один зонд направлен на двигатель, а другой — на тело, как при измерении сопротивления. Они соединены этим куском провода. Верно? Правильно.

Установите мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 2 вольт. Следует запустить двигатель и посмотреть на дисплей.

Упс, и у нас напряжение!

Почему так — мы подключены к одному проводу, и на нем есть напряжение.

Вот и я, блеснув своим художественным творчеством, нарисовал картину происходящего

Красным – провод массы, а синим – вольтметр

Эти значения на дисплее мультиметра — не что иное, как падение напряжения на нашем проводе заземления! Даже если он выглядит хорошо и имеет минимальное сопротивление, на нем все равно будет падение напряжения. Чем больше ток от нагрузки в цепи, тем больше падение напряжения на этом проводе, которое может достигать нескольких вольт!

Читать еще:  Схема гбо 2 поколения для карбюраторного автомобиля

Вот такая ситуация. А масса двигатель-тело не так хороша, как казалось вначале, и проблемы неизбежны.

Есть ли способы выйти из такой ситуации победителем?

Первый шаг — периодическое обслуживание цепи.

Открутить массу на кузове

То же самое сделайте с массой на двигателе

Но это не всегда помогает. Дело в том, что в этой цепи все еще есть слабые места: обжимы.

Обжим кабельных наконечников, обжим наконечников аккумуляторных батарей

Со временем все эти элементы окисляются и перестают выполнять свои функции.

Либо эти соединения необходимо перегнуть, либо лучше время от времени заменять эти провода.

Здесь представлено видео о массе двигателя

В идеале, проложите дополнительные провода заземления: генератор — кузов.

Плохая масса двигателя с корпусом автомобиля.

Двигатель стартера цепляет провод заземления двигателя. Отрицательная клемма аккумулятора соединена с кузовом автомобиля. Поэтому между двигателем и кузовом должно быть надежное соединение. Башмаки двигателя не имеют плотного контакта. По этой причине заземление двигателя соединяется с заземлением кузова с помощью специального многожильного кабеля с большим сечением.

Проблемы возникают, когда контакт плохой. Это может быть связано с окислением. В местах крепления проводов. Крепежные винты могут ослабнуть. Провод обрывается. Если стартер с трудом проворачивает двигатель, следовательно. Во-первых, если двигатель стартера плохо запускается при заряженном аккумуляторе. Проверьте сам провод и его подключение к двигателю и кузову.

Это основные причины неудач. Это может привести к тому, что двигатель не запустится в самый неподходящий момент.

Причины выхода из строя аккумуляторов

Сначала рассмотрим основные виды неисправностей и причины, по которым батарея может выйти из строя. Многие причины могут привести к выходу из строя батареи источника:

  • Систематическая недозарядка инверторных батарей — это наиболее распространенная причина, так как дешевые источники оснащены некачественными зарядными устройствами. Кроме того, причиной может быть качество входного сетевого напряжения, из-за которого инвертор часто вынужден переходить в режим работы от батареи;
  • Глубокий разряд — он также возможен из-за низкого качества входного напряжения;
  • Длительное хранение батарей в разряженном состоянии — после длительной работы батарей постарайтесь оставить ИБП включенным, чтобы он мог полностью зарядить свои батареи, также бывают ситуации, когда ИБП сам разряжает батареи, но эта проблема связана с физическими неисправностями в цепи;
  • Пониженный уровень электролита, ч.

Все вышеперечисленное негативно сказывается на работе батарей ИБП, и батареи могут выйти из строя или выйти из строя. Все вышесказанное приводит к следующим неисправностям батареи:

  • Плохая адгезия активной массы положительно заряженных электродов, что связано с нарушением однородности и разрыхлением;
  • Плохая адгезия активной массы или плохая механическая прочность токоприемников приводит к отслоению активной массы;
  • Коррозия электродов, при которой происходят электрохимические процессы растворения и окисления в электролите, что приводит к разрушению материала токоприемника;
  • Сульфатация пластин, которая представляет собой невозможность протекания обратимых токообразующих процессов из-за разрушения токоотводящего материала;

В большинстве ИБП этих проблем можно избежать, если установить качественное зарядное устройство, но, к сожалению, обычные люди не в состоянии сделать это сами или повлиять на производителей ИБП. Остается только покупать более качественные, но в то же время более дорогие модели источников бесперебойного питания.

Дополнительные массовые провода

Если масса двигателя не соответствует кузову, возникают проблемы:

  1. Аккумулятор может быть плохо заряжен;
  2. Стартер может не крутиться при запуске двигателя или не крутиться вообще, щелкает только втягивающее реле;
  3. При полной мощности (включен дальний свет, обогрев и т.д.) генератор может быть не заряжен.

Дополнительная масса поможет в этом случае, когда есть симптомы плохой массы двигателя. Установить дополнительный провод можно разными способами, главное, чтобы он надежно соединял кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить на шпильке верхней опоры амортизатора, а второй — на шпильке впускного коллектора двигателя. Очень важно, чтобы проволока имела большое поперечное сечение, предпочтительно не меньше, чем сам основной корпус.

Проблемы с проводами массы относительно редки на новых автомобилях. На шпильках кузова старых моделей возникает коррозия. Найти недостающую массу непросто, поэтому автовладельцы прибегают к установке дополнительных проводов. Таким образом, дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку заряда аккумулятора.

Для подержанных автомобилей дополнительный провод является необходимостью.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector