0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

При страгивании с места машина дергается

Дергается машина при трогании ваз 2114, несколько основных причин

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Специнструмент SACHS

Монтажный комплект инструментов SACHS для сцепления легковых и легких коммерческих автомобилей

Комплект специнструмента SACHS пригоден для снятия и установки обычного сцепления, сцепления с компенсацией износа (Xtend), а также для центровки диска сцепления.

Приборы SACHS для проверки бокового биения

SACHS предлагает приборы для проверки бокового биения дисков сцепления диаметром от 240 мм в зависимости от того, проверяется ли сцепление легкового или грузового автомобиля.

Подробнее

Найдите необходимую запчасть и информацию по ней.

Несколько щелчков мышью — это все, что нужно, чтобы найти дилера рядом с вами!

Есть ли у вас вопросы по продукции SACHS?

Свяжитесь с нами

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

  • Выходные данные
  • Условия использования и защиты данных
  • aftermarket.zf.com
  • © ZF Friedrichshafen AG 2021

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам. Нажав кнопку «Принять все cookie-файлы», вы даете добровольное согласие на активацию всех cookie-файлов. Согласие на частичное использование cookie можно предоставить в разделе «Настройки». В том же разделе у вас есть возможность отозвать или изменить свое согласие.

Центр настроек конфиденциальности

Когда вы посещаете какой-либо веб-сайт, он может сохранять информацию в вашем браузере или получать из него данные, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может относиться к вам, вашим предпочтениям, вашему устройству или будет использоваться для правильной работы веб-сайта с вашей точки зрения. Такие данные обычно не идентифицируют вас непосредственно, но могут предоставлять вам индивидуализированные возможности работы в интернете. Вы можете отказаться от использования некоторых типов файлов cookie. Нажимайте на заголовки категорий, чтобы узнать подробности и изменить настройки, заданные по умолчанию. Однако вы должны понимать, что блокировка некоторых типов cookie может повлиять на использование вами веб-сайта и ограничить предлагаемые нами услуги.

Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Как правило, они активируются только в ответ на ваши действия, аналогичные запросу услуг, такие как настройка уровня конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить браузер таким образом, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об их использовании, но в таком случае возможно, что некоторые разделы веб-сайта не будут работать.

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать количество посещений и источников трафика, чтобы оценивать и улучшать работу нашего веб-сайта. Благодаря им мы знаем, какие страницы являются наиболее и наименее популярными, и видим, каким образом посетители перемещаются по веб-сайту. Все данные, собираемые при помощи этих cookie, группируются в статистику, а значит, являются анонимными. Если вы не одобрите использование этих файлов cookie, у нас не будет данных о посещении вами нашего веб-сайта.

Ваша конфиденциальность

Когда вы посещаете какой-либо веб-сайт, он может сохранять информацию в вашем браузере или получать из него данные, в основном в виде файлов cookie. Эта информация может относиться к вам, вашим предпочтениям, вашему устройству или будет использоваться для правильной работы веб-сайта с вашей точки зрения. Такие данные обычно не идентифицируют вас непосредственно, но могут предоставлять вам индивидуализированные возможности работы в интернете. Вы можете отказаться от использования некоторых типов файлов cookie. Нажимайте на заголовки категорий, чтобы узнать подробности и изменить настройки, заданные по умолчанию. Однако вы должны понимать, что блокировка некоторых типов cookie может повлиять на использование вами веб-сайта и ограничить предлагаемые нами услуги.

Строго необходимые файлы cookie

Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и не могут быть отключены в наших системах. Как правило, они активируются только в ответ на ваши действия, аналогичные запросу услуг, такие как настройка уровня конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить браузер таким образом, чтобы он блокировал эти файлы cookie или уведомлял вас об их использовании, но в таком случае возможно, что некоторые разделы веб-сайта не будут работать.

Эксплуатационные файлы cookie

Эти файлы cookie позволяют нам подсчитывать количество посещений и источников трафика, чтобы оценивать и улучшать работу нашего веб-сайта. Благодаря им мы знаем, какие страницы являются наиболее и наименее популярными, и видим, каким образом посетители перемещаются по веб-сайту. Все данные, собираемые при помощи этих cookie, группируются в статистику, а значит, являются анонимными. Если вы не одобрите использование этих файлов cookie, у нас не будет данных о посещении вами нашего веб-сайта.

Доброго всем времени суток. У меня такая проблема. При включении сцепления(отпускании педали) машину дёргает, как при трогании с места так и при переключении передач на скорости. Предположил что кардан или подушка заднего редуктора(50721-SH9-901), так как она с трещинами и локализация удара казалась была сзади, и при трогании с места или во время движения кардан ударял в редуктор, а он в свою очередь в дно авто. Но сняв кардан ничего не изменилось и как выяснилось локализация ударов спереди. Также имеется люфт внутренних гранат в коробке(не трипоидов), то есть стаканы люфтят в коробке.
Прошу помочь разобраться в данной проблеме или подсказать направление поиска, как уже не знаю куда «копать».
P. S. Сцепление поменяно в ноябре 2018 года, а именно корзина, выжимной, и диск сцепления(насколько помню диск от valeo а корзина от aisin или наоборот :/ ) . И дергания начались после замены сцепления. И у новой корзины лепестки слабее и тоньше чем у той которая была ранее(при старой дерганий не было). Педаль не регулировали после установки нового комплекта сцепления.
На данный момент все что смог вспомнить. Ещё раз прошу помочь найти источник проблемы.
И ещё вопрос, может ли это изза корзины, так дёргает всегда, даже когда плавно отпускаешь педаль сцепления, а иногда и когда нажимаешь (отсутствует плавность включения) ?
P.s.s. Ещё при резком ускорении наблюдается 2 удара в подвеске.

Последний раз редактировалось ZeR@cS; 18.04.2019 в 18:09 .

Не много тут владельцев МКПП.
Ну и модель/год/страна производитель авто не мешало бы указать.

Извиняюсь, думал что добавил в тему хонд.
Honda cr-v 1998, европейка, мкпп

Подождем ВАЛиУМА, что он скажет.

Доброго времени. А чё тут гадать? Если началось с замены сцепления то туда и копать. Разбирать смотреть правильность сборки.
Меняли на СТО или сам?

На сто, но люди проверенные. А вот корзина слабыми лепестками не очень внушала доверия.

Последний раз редактировалось ZeR@cS; 19.04.2019 в 14:51 .

У меня начала дёргаться где-то на 180т.км до 203т.км. отъездил, поменял только диск, корзина с маховиком ещё живые (не идеал конечно), но если ещё раз менять, надо будет протачивать маховик.
2-3т.км сцепление было какое-то хui знает какое а сейчас всё нормально.
Да ещё машина сильно дёргалась (прям сильно) при движении задним ходом. Вылечил заменой вот эти сайлентблоков №3 https://honda.epcdata.ru/img/11S1001/4/s101b202.0c.png
на вид были нормальные но раз уж всё было снято и куплено поменял и о чудо всё перестала дрыгаться(это было до замены сцепления).

Последний раз редактировалось КольШ; 19.04.2019 в 15:35 .

Когда вывешивал машину, обнаружил в них люфт, но на вид тоже нормальные. (как будет возможность поменяю)
А дёргало ли до замены этих сайлентов при переключении передач на ходу? Если да то, пропало ли это дергание после их замены? Есть ли смысл поставить старую корзину? У неё кончики лепестков немного изношены.

Последний раз редактировалось ZeR@cS; 19.04.2019 в 15:59 .

Дергалось только при движении зад.ходом и даже не всегда а при нагрузке(в горку, резкий разворот)
Старую корзину? х.з. Думаю если собрано всё правильно с новой должно быть не хуже чем со старой.
Посмотри подушки крепления двигателя, из-за них тоже может быть. особенно заднюю!

ремень ГРМ случаем вместе с заменой сцепления не меняли? а то может тупо на зуб не правильно стоИт вот и нет мощи. или проскочил проверь по меткам.

3 подушки порванные были, полумесяцы и задняя менял недели 2, думал из-за них но после смены ничего не изменилось, просто на кочках немного меньше стучать стало.

Последний раз редактировалось ZeR@cS; 20.04.2019 в 05:11 .

Вообще с напарником на яме проверяли, он включал передачу и отпускал сцепление(процедуру повторяли несколько раз) и каждый раз был стук с ударом, по локализации где-то внутри коробки или стаканы приводов в коробке. Стаканы болтаются в местах подключения к коробке(правый в самой коробке, а левый на промежуточном валу(сам промежуточный вал в коробке не болтается), но не считаю что сильно так как при езде вибрации нет (не трипоиды), обороты двигателя не скачут.
Брал ремни обыкновенные, схватил ими привода и тянул, чтобы проверить в них ли дело. Повторяли процедуру движения с места, нет стука, но присутствует удар, и все опять же в районе коробки.

Возможно ли что просто навсего отсутствует плавность включения сцепления? Я уже писал, но ещё раз напишу, этот удар наблюдаются при:
1) переключении передач и трогании с места (а бывает что и отсутствует)
2) при резком нажатии на педаль газа, или наоборот резком отпускании и это все на скорости

И все таки я ещё раз спрошу может ли дело быть в корзине? как по мне там слабые и тонкие лепестки, потому что нажимая на них пальцем(с усилием больше среднего) они прогибались, а вот на старой корзине лепестки жирнее и приходилось посильнее давить и то они чуть чуть с места сдвигались.
Я считаю что корзина не обеспечивает плавного включения, а просто бросает сцепление из-за слабых лепестков, но проверить этого не могу, так как разобрав коробку я ничего не увижу, но просто менять её на абум смысла не вижу так как стоит не дёшево.
Поэтому сначала прошу помочь с советами где и что проверить.
P. S. S. Кстати как-то напоролся на пост про сайлентблок в раздатке, который не устанавливается на японке, у кого-то он бил

Последний раз редактировалось ZeR@cS; 20.04.2019 в 05:58 .

wormix, привет.
С очень большой вероятностью сцепление под замену.
Еще следует обратить внимание на двухмассовый маховик, на его люфты, возможно тоже наелся.

Pointer Регистрация 14.08.2010 Адрес Краснодарский край, Приморско-Ахтарск Возраст 40 Сообщений 33

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

На разных марках авто регулировка производится по-разному?

Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

  • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
  • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

Вибрация при трогании

#1 ОФФЛАЙН вилли

  • Пользователи
  • Cообщений: 112
    • Город: Из неоткуда
    • Автомобиль:
      123

    Друзья появилась такая проблема — при трогании с места машина начинает сильно дергаться, причем если машина загружена(5 чел.) то дергание еще больше, чем только когда я один в машине, если «дать побольше газу», то вибрации нет. Подушки двигателя новые, подушка КПП новая, подвесной новый, шрусы не хрустят(если вращать колеса рукой на домкрате), подушка редуктора нормальная, с чем это может быть связано. Единственное что меня смущает это то, что педаль сцепления берет где-то на середине хода(может чуть ближе к верху), но я думаю это скорее всего накладки(ферродо) на диске сцепления сходились(может ли это быть причиной дергания. ), т.е. до середины педаль отпускаю на передаче а машина стоит на месте, дальше(выше середины отпускаю педаль) и только тогда трогаться начинает.
    З.Ы. Еще одно — «оси» полуосей — трубки, связывающие внутренний шрус с наружным двигаются из стороны в стороны — так у всех или только у меня.

    • JeaTacy это нравится

    w123 2.4d OM616.912

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    при трогании с места машина начинает сильно дергаться

    «оси» полуосей — трубки, связывающие внутренний шрус с наружным двигаются из стороны в стороны — так у всех или только у меня.

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН чайник со свистком

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 3 730
    • Город: Екатеринбург
    • Автомобиль:
      W123

    Друзья появилась такая проблема — при трогании с места машина начинает сильно дергаться, причем если машина загружена(5 чел.) то дергание еще больше, чем только когда я один в машине, если «дать побольше газу», то вибрации нет. Подушки двигателя новые, подушка КПП новая, подвесной новый, шрусы не хрустят(если вращать колеса рукой на домкрате), подушка редуктора нормальная, с чем это может быть связано. Единственное что меня смущает это то, что педаль сцепления берет где-то на середине хода(может чуть ближе к верху), но я думаю это скорее всего накладки(ферродо) на диске сцепления сходились(может ли это быть причиной дергания. ), т.е. до середины педаль отпускаю на передаче а машина стоит на месте, дальше(выше середины отпускаю педаль) и только тогда трогаться начинает.
    З.Ы. Еще одно — «оси» полуосей — трубки, связывающие внутренний шрус с наружным двигаются из стороны в стороны — так у всех или только у меня.

    Было — W123, кузов 1979 г., двиг 115.938 1979 г., 4МКПП.
    Стало — W123, кузов 1979 г., двиг 115.938 1979 г., 5МКПП, январь.
    ВАЗ 2104 5МКПП, рабочая машина. 1995 г. продал

    • Наверх

    #4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ persona_non_grata

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 6 836
    • Город: Витебск
    • Автомобиль:
      w123 200d, 280e.

    У меня было так из-за убитой подушки двигателя.

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН вилли

  • Пользователи
  • Cообщений: 112
    • Город: Из неоткуда
    • Автомобиль:
      123

    Если дергается, что как будто первый раз за руль сел, то это замена диска сцепления. Возможно еще корзина и выжимной. Попробуй со второй тронуться. Должно хорошо получиться.

    При трогании сильно дергается машина

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1

  • 2 сообщений
    • Город: Atyrau
    • Имя: Berik
    • Мой авто: Geely MK
    • Год выпуска: 2013
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП
    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    Полезная реклама

    #2

  • 6 113 сообщений
    • Город: Кирово-Чепецк
    • Имя: Сергей
    • Мой авто: Geely MK
    • Год выпуска: 2008
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП
    • Автомобили из гаража:
    • Geely МК (2008)

    Берик ,Приветствуем в клубе! А как само сцепление работает, переключение норм?! Сцепление прокачивали?!

    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #3

  • 239 сообщений
    • Город: Нижний Новгород
    • Имя: Александр
    • Мой авто: Geely MK
    • Год выпуска: 2010
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    Новое — не значит ровное/качественное. Комплект родной или аналог?

    • 0

    Все, что может быть сделано через . будет сделано именно так. (с) Закон Мерфи

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #4

  • 2 сообщений
    • Город: Atyrau
    • Имя: Berik
    • Мой авто: Geely MK
    • Год выпуска: 2013
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    Берик ,Приветствуем в клубе! А как само сцепление работает, переключение норм?! Сцепление прокачивали?!

    Новое — не значит ровное/качественное. Комплект родной или аналог?

    Сообщение отредактировал Берик: 20 Октябрь 2017 — 09:17

    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #5

  • 99 сообщений
    • Город: Балашиха
    • Имя: Сергей
    • Мой авто: Geely MK
    • Год выпуска: 2009
    • Трансмиссия: МКПП

    У меня такое было когда поменяли сцепление, то ли сцепление бракованное попалось, толи мастер криво поставил, шутили что диск не той стороной поставил. В итоге поставили другое новое сцепление и как рукой сняло.

    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #6

  • 25 сообщений
    • Город: Екатеринбург
    • Имя: Игорь
    • Мой авто: Нету
    • Год выпуска: 2012
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП
    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #7

  • 221 сообщений
    • Город: воронеж
    • Мой авто: Другой
    • 0

    Все предрешено. осталось лишь выбрать.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #8

  • 25 сообщений
    • Город: Екатеринбург
    • Имя: Игорь
    • Мой авто: Нету
    • Год выпуска: 2012
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП
    • 0
    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #9

  • 221 сообщений
    • Город: воронеж
    • Мой авто: Другой

    Ну в сервисе сказали плоскость мохавика не горбатая но царапины от заклепак есть так как диск стерся до заклепак

    подскажите какой диск и корзину лучше

    • 0

    Все предрешено. осталось лишь выбрать.

    • Наверх
    • Имя или Цитата

    #10

  • 5 сообщений
    • Город: Белгород
    • Имя: Иван
    • Мой авто: Geely MK
    • Год выпуска: 2012
    • Объем двигателя: 1.5
    • Трансмиссия: МКПП

    Что делать, если причина в ATF

    Как видно, основной причиной того, что дергается АКПП при переключении, является неудовлетворительное состояние жидкости или низкая температура. И не важно, когда автомат начинает дергаться: при трогании, разгоне или переходе с высшей на низшую передачу. Отсюда делаем вывод, что при подозрении на некорректную работу АКПП первым делом следует:

    • проверить уровень жидкости, если он низок, то долить, если повышен, то откачать лишнее;
    • убедиться, что жидкость чистая, если присутствуют следы загрязнения, то как можно скорее заменить;
    • при замене жидкости обязательно заменить фильтр, очистить фильтрующую сетку, снять металлические частицы с магнитных пробок;
    • при езде в условиях низких температур следует помнить, для нормальной работы коробка требует прогрева.

    Следует также быть внимательным и строго следовать инструкции по эксплуатации и заливать в автомат только ту жидкость, которая предписана заводом-изготовителем. ATF, не предназначенная для той коробки, которую собираются обслуживать, гарантированно выведет ее из строя.

    Рывок в момент начала движения

    В момент начала движения чаще всего имеет место предельный случай рывка — провал.

    Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

    Иногда двигатель при этом даже глохнет.

    Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

    При недостаточном давлении в топливопроводе (даже при увеличении длительности впрыска) топлива для плавного трогания с места не хватает.

    Рывки при разгоне

    Причиной рывков при разгоне может быть, так же как и в предыдущем случае, недостаточное давление топлива в топливопроводе.

    Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать.

    Причины этого явления и способ проверки такие же, как и в предыдущем случае.

    Рывки при установившемся движении

    Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт.

    В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

    – внимательно осмотрите подкапотное пространство.

    Выключите зажигание и проверьте надежность крепления колодок жгута проводов к катушкам зажигания.

    Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый.

    В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

    – замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

    Обратите внимание на состояние свечей: если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

    Специфической причиной рывков при установившемся движении автомобиля с инжекторным двигателем, может быть выход из строя датчика

    положения дроссельной заслонки. Дополнительными симптомами, подтверждающими неисправность этого датчика, являются:

    – неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

    – снижение максимальной мощности двигателя.

    Датчик неразборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика, его заменяют в сборе.

    Автомобиль плохо разгоняется

    Причин ухудшения динамики много, основные можно определить так.

    1. Неисправность двигателя: снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.

    Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов (если автомобиль оборудован каталитическим нейтрализатором).

    2. Неисправность системы питания: засорение форсунок и топливного фильтра, шлангов системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.

    3. Неисправность системы зажигания: выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

    4. Неисправность системы управления двигателем: отказ датчиков системы.

    При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

    5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

    6. Неисправность тормозной системы: притормаживание одного или нескольких колес во время движения, неправильная регулировка стояночного тормоза.

    7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

    8. Перегрузка автомобиля. Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь на автосервис.

    Самостоятельно можно провести следующие работы

    1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

    2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно.

    Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля.

    Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки.

    Выполните еще один заезд в обратном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

    3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

    4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке.

    Установите педалью акселератора повышенную частоту вращения холостого хода — примерно 1500 мин -1 .

    Затормозите автомобиль стояночным тормозом.

    Выжмите сцепление и включите первую передачу.

    Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления.

    Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует.

    Если двигатель не глохнет, сцепление изношено, надо его заменить или отрегулировать привод.

    5. Проверьте исправность системы управления двигателем.

    Двигатель заглох во время движения

    Рано или поздно каждый водитель может попасть в ситуацию, когда автомобиль, еще несколько мгновений назад подчинявшийся всем командам, вдруг перестает реагировать на нажатие педали акселератора, а на приборной панели загораются красные огоньки.

    Двигатель перестал работать, автомобиль теряет скорость.

    Существуют две основные причины:

    – не работает система зажигания;

    – не работает система питания.

    Для начала определите, есть ли бензин в баке.

    Включите зажигание и посмотрите на указатель уровня топлива.

    Если желтая сигнальная лампа резерва топлива не горит, а стрелка указателя показывает наличие топлива, можно предположить, что бензин в баке есть.

    Откройте капот и внимательно осмотрите подкапотное пространство. Обратите внимание на целость всех агрегатов.

    Проверьте, на месте ли все провода, нет ли оборванных, перегоревших, с поврежденной изоляцией.

    Осмотрите бензиновые шланги, топливопровод двигателя и топливный фильтр (установлен под днищем автомобиля рядом с задней частью правого порога кузова) – нет ли потеков бензина.

    Если подтекает бензин, ни в коем случае не пускайте двигатель до полного устранения неисправности!

    Осмотрите расширительный бачок системы охлаждения — не вытекла ли охлаждающая жидкость. Проверьте также уровень масла в картере двигателя.

    Если все в порядке, приступайте к проверке систем зажигания и питания, описанной ранее, но предварительно проверьте состояние ремня привода газораспределительного механизма.

    При оборванном ремне двигатель не будет пускаться без видимых причин.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector