Сколько стоит поменять сцепление на ваз 2109

Замена и ремонт сцепления

Сцепление, передающее крутящий момент с коленвала двигателя на распредвал или на полуоси переднеприводного автомобиля, является весьма уязвимым узлом в любом автомобиле. Отдельные детали со временем изнашиваются, и для безопасной эксплуатации машины требуют замены. В нашем автосервисе CAR-PRAV можно достоверно установить неисправность в ходе диагностики и устранить ее.

Ремонт и замена сцепления – цена лучшая в СПб, качество отличное

Цены на ремонт сцепления, КПП, замену датчиков, сальников и прочего

Компания «Maximum Security» осуществляет ремонт сцепления в СПб на отечественных и импортных легковых автомобилях. Наши опытные квалифицированные мастера проведут данному узлу починку любой степени сложности, будь то полная замена сцепления в сборе либо ремонт его отдельного элемента (например, замена кулисы).

При этом мы гарантируем всем автовладельцам безупречное качество всех производимых работ и используемых в них запчастей и расходных материалов, а также сжатые сроки и конкурентные цены на все наши услуги!

Замена сцепления в СПб – несколько слов о данном элементе авто

Главное назначение сцепления – это регулировка крутящего момента, в части его передачи от маховика двигателя на трансмиссию. Говоря простым языком, этот элемент позволяет в нужные моменты плавно разъединять и состыковывать маховик мотора с трансмиссией.

Данное устройство бывает двух основных типов:

• Однодисковое – такое сцепление устанавливается на подавляющее большинство легковых автомобилей;
• Многодисковое – оно чаще встречается в грузовиках и спецтехнике.

Кроме того, сцепление может быть:

• Сухим или «влажным» (когда основные механизмы погружены в своеобразную масляную ванну);
• С электрическим, механическим, гидравлическим и комбинированным приводом;
• С конструкцией нажатия на прижимной диск в виде кругового расположения пружин или с центральной диафрагмой.

Цены на ремонт сцепления

Замена сцепления – стоимость и признаки неблагополучия данного узла

Симптомы, которые должны насторожить водителя и которые могут свидетельствовать, что замена сцепления не за горами:

• Затруднение переключения передач заднего и переднего хода.
• Пробуксовка (неполное включение) сцепления, включая отсутствие надлежащего при данной передаче ускорения и заметную потерю мощности на подъёмах.
• Рывки при включенном сцеплении, а также посторонние шумы и стуки.
• Скрип и подёргивание педали сцепления при нажатии на неё.
• Ярко выраженный запах горелого пластика при эксплуатации машины.

Что касается цены замены сцепления, то она, разумеется, зависит от степени тяжести поломки и от количества деталей узла, требующих замены (вплоть до полной замены сцепления в сборе).

Ремонт сцепления – цена зависит от сложности задачи и сломанного элемента узла

Конечно, это не самая дешёвая сервисная услуга – замена сцепления, и цена на неё по определению не может быть символической, ведь процедура эта весьма трудоёмкая и ответственная, так как неисправное сцепление способно спровоцировать серьёзную аварию при движении автомобиля.

Однако не всегда требуется полная замена сцепления в сборе, порой ситуация позволяет ограничиться обновлением какого-то его отдельного элемента, как то:

• Замена корзины сцепления, жестко соединённой с маховиком двигателя и с выжимными пружинами в центре, может потребовать предварительной балансировки новой детали на специализированном стенде.
• Замена диска сцепления (ведомого) строго показана при ослаблении или полной поломке его демпферных пружин или торцевом биении и почти наверняка позволит устранить сильный шум при включении сцепления и эффект «ведения» устройства при его выключении.
• Замена тросика сцепления может избавить автовладельца от буксования и ведения устройства при эксплуатации, нередко замена троса сцепления сопровождается и заменой всего ведомого диска или его накладок.
• Замена цилиндра сцепления тоже спасет от пробуксовки и ведения данного устройства при его работе.
• Замена кулисы (или по-научному тяги привода КПП) позволит обойтись малыми силами без трудоёмкого разбора узла всего сцепления, а признаком её неисправности обычно служить потеря контроля над одной или несколькими передачами в коробке.
• Замена вилки сцепления (точнее, вилки выключения сцепления) выправит ситуацию с пробуксовкой при переключении скоростей.

Замена сцепления в СПб – обратитесь к профессионалам

Конечно, у автомобилистов всегда есть соблазн попробовать собственные силы в починке своего «железного коня», однако сцепление – это не тот агрегат, с которого можно начинать свои автослесарские эксперименты, ведь на кону безопасность Вашей езды на этой машине! Потому такие ответственные задачи, как замена диска или цилиндра сцепления, его вилки, тросика и кулисы лучше поручить нашим квалифицированным мастерам, которые точно установят причину неисправности и быстро ликвидируют её.

А напоследок хотим дать несложную рекомендацию, следуя которой Вы существенно продлите рабочий ресурс Вашего сцепления, и его не придётся менять каждый год: старайтесь не держать всё время ногу на его педали, даже, если Вам кажется, что Ваша ступня не касается её поверхности. Ведь даже самое лёгкое давление на педаль изнашивает ведомый диск. Но даже самое аккуратное обращение с системами автомобиля не продлит их ресурс до бесконечности, и рано или поздно понадобится замена сцепления целиком или его отдельных элементов (кулисы, троса, цилиндра, диска, корзины и так далее).

В наших сервисных центрах осуществляется ремонт и замена сцепления для автомобилей всех марок и моделей, включая и ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, Форд Фокус 2, Пежо, Шевроле, Тойота, Ниссан, Киа, Опель, VW Гольф и многие другие!

Оригинальный номер подшипника сцепления 2108 1601182.

• Pilenga PC-P 2108 — 360 руб.
• Luk 500 0439 20 — 1156 руб.
• Fenox TP2116C3 — 345 руб.

Снимаем «минусовую» клемму с аккумулятора «4», снимаем разъем с датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ «3», вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра «1».

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач.

Снимаем защитный кожух сцепления. Отсоединяем провод «массы» и датчик верхней мертвой точки от картера сцепления. Отсоединяем провода от выключателя света заднего хода. Сливаем масло.

Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Откручиваем гайку крепления растяжки рычага.

Поддомкрачиваем автомобиль. Извлекаем два болта «1» и отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака. Откручиваем гайку «2» крепления растяжки к рычагу подвески, вынимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку и отворачиваем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку, затем выводим ШРУС из отверстия подшипника.

Уперев монтировкой в картер коробки передач, впрессовываем внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни, для этого резко бьём по корпусу внутреннего шарнира молотком. Выбиваем шарнир из полуосевой шестерни.

Крепление шаровой опоры без привода переднего колеса.

Ослабляем затяжку хомута и отсоединяем тягу привода переключения передач от шарнира выбора передач. Также необходимо подставить подпорку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Отвернув болты крепления задней опоры подвески силового агрегата, вынимаем кронштейн подвески из проушин лонжерона кузова.

Ключом «на 17» откручиваем гайку и вынимаем болт левой опоры двигателя. Отвинчиваем три гайки крепления стартера и снимаем стартер.

Ключом «на 19» отворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем ее.

Накидным ключом «на 8» откручиваем шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику. Чтобы болты легко отвернулись, простукиваем их головки медным молотком. Для отворачивания болтов можно также воспользоваться головкой «на 8».

Снимаем ведомый и ведущий диски сцепления. Проверяем степень износа фрикционных накладок. Если головки заклёпок углублены менее чем 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклёпочные соединения, диск необходимо заменить. Трещины или механические повреждения на деталях ведомого диска не допускаются.

Если при визуальном осмотре обнаружено ослаблении заклепочных соединений деталей корзины сцепления и ведущего диска, то следует заменить ведущий диск сцепления в сборе.

Смазываем посадочное место выжимного подшипника на валу, а также направляющие вилки сцепления, затем устанавливаем подшипник.

Ставя сцепление, ориентируем ведомый диск выступающей частью в сторону ведущего диска и вставляем центрирующую оправку.

Вводим оправку в отверстие коленчатого вала и в этом положении закрепляем ведущий диск сцепления, равномерно (по одному обороту за проход) затягивая болты. Болты закручиваем не более чем на один оборот каждый, чтобы не деформировать фланец ведущего диска сцепления. Собираем всё в обратной последовательности.

Неполное выключение сцепления

Обычно водители начинают замечать такую проблему, когда включают передачу в машине, которая еще не двинулась с места. Характерным признаком поломки может служить похожий на хруст звук, возникающий в следствии нарушения порядка работы шестеренок. Если оставить данную проблему без внимания, то она может привести к более быстрому износу КПП.

Причин возникновения данной неисправности системы сцепления может быть несколько. К наиболее распространенным из них следует отнести повышенный свободный ход педали сцепления или же износ выжимного подшипника. Кроме того, причиной может являться неправильная работа ведомого диска, вызванная использованием устарелой или некачественной консистентной смазки.

К другим явным признакам неисправности сцепления в автомобиле ВАЗ 2108 можно отнести ситуации, когда:

сцепление не работает вовсе;
педаль сцепления проваливается, что приводит к его неполному выключению;
при выключении можно услышать неестественный шум;
педаль не возвращается в свое естественное положение.
Почему следует заказать замену сцепления для ВАЗ-2108 у нас?

Воспользовавшись услугами нашего автомобильного сервиса «GREK», вы сможете рассчитывать на такие преимущества, как:

Высокое качество работы. Наша компания уже более 10 лет занимается оказанием услуг, связанных с заменой сцепления на ВАЗ-2108. За это время мы смогли собрать команду квалифицированных мастеров самого высокого уровня.
Лучшие комплектующие для замены сцепления на автомобили ВАЗ. Мы являемся официальными дилерами турецкого производителя Kraft-Tech в России. Создаваемые под этим брендом детали высоко ценятся автолюбителями и считаются одними из лучших комплектующих для систем сцепления для машин, разработкой которых занимался Волжский автомобильный завод.
Низкая и привлекательная цена сцепления ВАЗ-2108. Стоимость работ по замене сцепления на отечественных авто у нас является максимально демократичной, в чем вы всегда можете убедиться лично.
Высокая скорость проведения работ. В среднем для замены сцепления на автомобилях модели ВАЗ-2108 требуется от 30 до 40 минут. За это время наши мастера производят демонтаж устаревших или неисправных деталей, а также устанавливают новые запчасти и проводят их регулировку.
Как воспользоваться нашими услугами?

Требуется замена сцепления на восьмерку? Для этого вы можете посетить автосервис «GREK» в любое удобное для вас время (или предварительно записаться на диагностику, позвонив нам по телефонам, которые указаны на сайте). При необходимости наши специалисты проконсультируют вас и ответят на любые вопросы.

Замена диска сцепления ВАЗ-2109

Процедура замены диска сцепления достаточно простая и не требует использования специальных приспособлений. В первую очередь установите автомобиль на опоры после поднятия домкратом передней части. Открутите защиту и слейте жидкость с КПП. Затем демонтируйте оба колеса и выкрутите гайки крепления ступицы.

С помощью съемника отсоедините наконечник и вытащите тормозной элемент. Демонтируйте шаровые опоры, стартер и извлеките шарнир угловых скоростей, используя монтировку.

Отсоедините трос сцепления и вытащите карданный вал. Отключите датчик задней передачи и вытяните ШРУСы, предварительно освободив трос указателя скорости. После этого можно демонтировать нижнюю крышку защиты маховика.

Открутите боты крепления коробки к двигателю и установите под трансмиссию упоры. Замените подшипник и, вытащив корзину, поставьте новый диск. Последующая сборка реализуется в обратном порядке.

Классификация проблем

Неисправности могут возникнуть в любом из компонентов сцепления, хотя самый большой процент проблем связан именно с диском сцепления как с самой интенсивно работающей деталью.

Ниже приведен приблизительный перечень проблем по компонентам системы сцепления.

Привод сцепления:

для систем с тросиком — обрыв или удлинение тросика;

для гидропривода — негерметичность системы (жидкость подтекает, в систему попал воздух) или неисправность рабочего цилиндра;

для РКПП с электроприводом — выход из строя электродвигателя актуатора, сбои в работе программного обеспечения блока управления.

Выжимной подшипник и нажимной диск:

износ или повреждение выжимного подшипника;

деформация или поломка диафрагменной пружины нажимного диска;

коробление нажимного диска;

рывки при работе сцепления.

Ведомый диск:

износ или повреждение фрикционных накладок;

замасливание фрикционных накладок;

заедание ступицы диска на шлицах вала коробки передач;

износ или поломка демпферных пружин.

Порядок операций

Есть два способа поменять этот узел: обычный и упрощенный. Второй более доступен для самостоятельного ремонта — замена сцепления ВАЗ 2114 без снятия коробки. Порядок выполнения работы обычным способом — следующий:

1. Лучше поставить машину на яму, но если таковой нет, то нужно поднять ее домкратами.
2. Демонтируем передние колеса и обесточиваем автомобиль посредством отсоединения от аккумулятора клеммы минус.
3. Теперь нужно отключить от коробки передач тросик спидометра, снять тросик сцепления, и отключить привод передач.
4. Со стороны коробки передач демонтируется опора мотора, и демонтируем маховик.

Смотрите замену сцепления ВАЗ 2114 своими руками на видео:

Покупка узла – вопрос достаточно сложный, поскольку он продается, как по деталям, так и в сборке. Производитель дает артикулы на каждую, поскольку у него они числятся разными деталями. Он считает, что это совершенно разные детали. В работе можно пользоваться аналогами. Так многие владельцы ВАЗ предпочитают приобретать сбор SACHS (3000-951-211), но его стоимость выше в 3 раза. Тюнинговые аналоги предлагают Brembo и ATI, средняя цена – около 10 тысяч рублей.

Определяем неисправность

В большинстве своем владельцы «девяток» производят ремонт автомобилей самостоятельно. В этом случае замена диска сцепления не является исключением. Если вы не знаете, как правильно поставить диск сцепления, то вам пригодится этот мануал по ремонту.

Автомобиль ВАЗ 2109

Сколько стоит диск сцепления на ВАЗ 2109? Таким вопросом задается каждый автомобилист, решивший поменять этот элемент в своей машине. На сегодняшний день средняя рыночная цена ведомого диска сцепления (далее — ДС) в Украине составляет около 300 гривен, в России — порядка 900 рублей.

Обратите внимание, перед тем, как поменять элемент, нужно точно удостовериться в том, что ДС уже отработал свой ресурс эксплуатации. Свидетельствовать о неисправности диска может:

• регулярная пробуксовка сцепления;
• невозможность осуществить выключение;
• если при нажатии на педаль сцепления в автомобиле слышны вибрации;
• если педаль не возвращается в нормальное положение.

Эти признаки говорят о том, что в работе сцепления что-то пошло не так. Но чтобы точно удостовериться в том, что нужна замена ДС, необходимо проверить его толщину. Как же узнать, какая толщина диска сцепления ВАЗ 2109? Это можно сделать как на станции техобслуживания автомобилей, так и самостоятельно в домашних условиях, но для этого необходимо правильно выполнить все действия. Для проверки толщины элемента необязательно его демонтировать.

Механизм сцепления 2109 в разборе

Чтобы проверить толщину ДС при помощи специального измерительного калибра, вам понадобится само устройство и инструкция по его эксплуатации. Также вам нужно найти гараж с ямой или заехать на эстакаду. Измерительный прибор нужно подсоединить к рабочему цилиндру сцепления и четко следовать инструкции. В этом случае вы будете точно знать толщину элемента.

Есть еще один способ (его можно назвать народным). Если вы решили проверить толщину ДС методом наших дедов, то мотор необходимо запустить на включенной четвертой или пятой скорости, и сразу же дать газу. В том случае, если мотор вашего ВАЗа не заглох, это свидетельствует об износе ведомого диска. Соответственно, пришло время его поменять.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Замена

Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Компоненты ВП

Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• Набор гаечных ключей;
• Домкрат;
• Несколько прочных кирпичей;
• Новый выжимной подшипник;
• Набор отверток;
• Тара для слива трансмиссионной жидкости;
• Держатель сцепления;
• Гараж с ямой или подъемный механизм.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

1. Снятие коробки передач.
2. Замена подшипника.

Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник. На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.

Демонтаж КПП

1. Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
2. Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
3. Отключите провод массы от картера сцепления.
4. Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
5. Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
7. Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
8. Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
11. Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
13. Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
14. Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
15. Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
16. Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП

Снятие КПП — процедура сложная, требующая достаточно много времени, терпения и навыков. Потому без наличия таковых, за работу своими руками лучше не браться.

Замена ВП

Чтобы поменять выжимной подшипник, следуйте инструкции.

1. Демонтировав коробку передач, можно изучить состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, тогда очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
2. Отверткой выведите концы пружинного фиксатора и выведите муфту отключения сцепления.
3. Отведите лепестки пружины прижимного кольца и снимите с муфты выжимной подшипник. Для этого потребуется снять держатель.
4. На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, потому вместо старого элемента устанавливайте новенький подшип.
5. Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, заедания отсутствуют, нет никаких хрустов, посторонних шумов.
6. Поменяйте старый и новый подшипники местами. Вставьте элемент в муфту, чтобы выступающая его часть оказалась направлена в сторону муфты.
7. Зафиксируйте подшип держателем сцепления. Вам необходимо удерживать подшипник на месте.
8. Возьмите немного обычного моторного масла, обработайте им вал.
9. Установите выжимник на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
10. В процессе обратной сборки четко придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайтесь хирургическую точность.

Процесс демонтажа и замены

Многие после подобных манипуляций забывают о важном моменте — регулировка сцепления. Если не отрегулировать систему, эксплуатационный срок существенно снизится, а потому вскоре вновь придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

Очевидно, что для замены такого маленького элемента как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и навыков. Новичку к подобной работе приступать ни в коем случае не стоит.